Studi Kain Tenun Songket Silungkang Skripsi Oktavinda Rahmi Utami 5525101721

STUDI KAIN SONGKET SILUNGKANG
OKTAVINDA RAHMI UTAMI
5525101721
Skripsi yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam

Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016
ABSTRAK
OKTAVINDA RAHMI UTAMI, Studi Kain Songket Silungkang. Skripsi,

Jakarta : Program Studi Tata Busana, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kain songket Silungkang,

menyangkut macam-macam ragam hias yang terdapat pada kain songket
Silungkang, makna, proses pembuatan, serta fungsi dari kain songket Silungkang.
Dengan demikian kain songket Silungkang dapat lebih dikenal di masyarakat
awam lebih dari sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan di desa Silungkang, Sumatera Barat pada bulan Mei-Juni
2015. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis kualitatif
yang masuk ke dalam jenis metode penelitian lapangan. Penelitian ini
menggunakan instrumen pengamatan langsung, pencatatan data, dan pedoman
wawancara. Data yang diperoleh selama proses penelitian dibahas dengan
beberapa langkah, mulai dari penulisan, pengelompokkan dan penyajian data.
Hasil penelitian mengenai kain songket Silungkang yaitu ragam hias yang ada di
kain songket Silungkang terinspirasi dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan
benda yang berada di sekitar lingkungannya. Nama-nama motif dihubungkan
dengan petatah-petitih yang mempunyai arti filosofi tentang adat dan
masyarakatnya. Ragam hias dan warna pada kain songket Silungkang sudah
berkembang dan dimodifikasi oleh para penenun sehingga tidak mempunyai
makna lagi. Proses pembuatan kain songket Silungkang masih menggunakan alat
tenun tradisional sampai saat ini. Fungsi kain songket yang hanya digunakan
untuk upacara-upacara adat, kini berubah fungsi menjadi kain songket yang lebih
modern dan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dalam melakukan
penelitian ini terdapat kendala yaitu kurangnya informan yang memiliki
pengetahuan mengenai kain songket Silungkang.
Kata Kunci : Kain Songket Silungkang, Ragam Hias, Proses Pembuatan, Fungsi
ii
ABSTRACT
OKTAVINDA RAHMI UTAMI, Kain Songket Silungkang Studies. Thesis,

Jakarta : Studies Program Fashion Design, the Department of Family Welfare
(IKK), Faculty of Engineering, State University of Jakarta.
This research aims to find out about songket Silungkang, concerning various
ornaments found in songket Silungkang, meaning, the manufacturing process, as
well as the function of songket Silungkang. Thus songket Silungkang be better
known in the general public more than ever.
This research carried out in the village Silungkang, West Sumatra in May-June
2015. The method used is descriptive method with qualitative kind that goes into
this type of field research methods. This research used direct observation
instruments, recording data, and interview guidelines. The data obtained during
the research process are discussed with a few steps, begin from writing, grouping
and presentation of data.
Results of research on Silungkang songket cloth that is decorative in songket

Silungkang inspired by nature such as plants, animals, and objects that are in the
surrounding environment. The names of the motifs associated with proverbs that
have meaning and philosophy of the indigenous communities. Decoration and
color on the fabric songket Silungkang has developed and modified by the
weavers that has no meaning anymore. The process of making songket
Silungkang still use traditional looms to date. Songket functions that are only used
for traditional ceremonies, now changed into songket more modern and can be
used for everyday activities. In doing this research there are obstacles, such as
lack of informants who are knowledgeable of songket Silungkang.
The Keywords: Kain Songket Silungkang, Decorations, Process, Function
iii
HALAMAN PERNYATAAN
Dngan ini saya menyatakan bahwa :
1. Karya tulis skripsi saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas maupun di
perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan dan penelitian saya sendiri dengan
arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai
dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.
Jakarta, September 2015
Yang membuat pernyataan
Oktavinda Rahmi Utami
5525101721
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat dan
karunia Allah SWT, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasullullah
SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Kain Songket Silungkang”.
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana pendidikan pada Program Studi Tata Busana, Jurusan Ilmu Kesejahteraan
Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.
Selama penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menyusun sebaik
mungkin dengan segala keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan
terima kasih kepada :
1. Ibu Dra. Melly Prabawati, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu
Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik UNJ.
2. Ibu Dra. Suryawati, M. Si, selaku Ketua Program Studi Tata Busana.
3. Ibu Dra. Hamiyati, M. Si, selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dra. Revrina Sukma Agusti, selaku dosen Pembimbing Materi yang
telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam
penulisan skripsi ini.
5. Ibu Vera Utami Gede Putri, S. Pd, M. Ds, selaku dosen Pembimbing
Metodologi yang juga telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan
dalam penulisan skripsi ini.
vi
6. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Tata Busana. Terima kasih untuk
ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan selama ini kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku yang telah mendidik dan membesarkanku dengan
penuh curahan cinta, harapan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas tak
mengenal batas. Kesabaran dan pengorbanan yang diberikan serta
senantiasa selalu mendukung dengan iringan doa tiada henti.
8. Adikku Rafid Agung Pradana yang selalu memberikan semangat dan kasih
sayang kepada penulis.
9. Keluarga besar ku yang berada di Padang dan di Sijunjung yang selalu
memberikan waktu, dukungan dan perhatian yang tiada henti dalam
penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan ku Fashion Designer angkatan 2010 yang telah
mengisi hari-hari bersama dan melewati suka duka bersama selama
perkuliahan, lanjutkan cita-cita kalian semua.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Jurusan IKK, FT, UNJ (khususnya pak
Marino, mba Feby, mba Eva dan maba Irma).
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dalam pembuatan skripsi ini
mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua khususnya Program Studi Tata Busana.
Jakarta, September 2015
Oktavinda Rahmi Utami
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
ABSTRAK ......................................................................................................... ii
ABSTRACT ....................................................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................... 4
1.3 Batasan Masalah ........................................................................... 5
1.4 Perumusan Masalah ....................................................................... 5
1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................... 5
1.6 Kegunaan Penelitian ...................................................................... 6
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR
2.1 Kerangka Teoritik ......................................................................... 7
2.1.1 Kain Tenun Tradisional ....................................................... 7
2.1.2 Wilayah Sumatera Barat ...................................................... 10
2.1.2.1 Nagari Silungkang ................................................... 12
viii
2.1.2.2 Kebudayaan Masyarakat Minangkabau ................... 14
2.1.3 Kain Songket ....................................................................... 16
2.1.3.1 Sejarah Kain Songket di Indonesia .......................... 19
2.1.4 Macam-macam Kain Songket di Indonesia ......................... 21
2.1.4.1 Kain Songket Aceh .................................................. 22
2.1.4.2 Songket Palembang ................................................. 23
2.1.4.3 Songket Bali ............................................................ 24
2.1.4.4 Kain Sulawesi .......................................................... 26
2.1.4.5 Kain Nusa Tenggara Barat ...................................... 27
2.1.4.6 Kain Songket Silungkang ........................................ 28
2.1.5 Ragam Hias ......................................................................... 34
2.1.5.1 Ragam Hias Kain Songket Silungkang ................... 42
2.1.6 Proses Pembuatan Kain Songket Silungkang ...................... 49
2.1.6.1 Bahan Produksi Pembuatan Kain
Songket Silungkang ................................................. 49
2.1.6.2 Peralatan Produksi Pembuatan Kain
Songket Silungkang ................................................. 53
2.1.6.3 Proses Pembuatan Kain Songket ............................. 56
2.1.7 Fungsi Kain Songket Silungkang ........................................ 57
2.2 Kerangka Berfikir ......................................................................... 59
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tujuan Operasional Penelitian ...................................................... 61
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................... 61
3.3 Metode Penelitian ......................................................................... 61
ix
3.4 Fokus Penelitian ............................................................................ 63
3.5 Pertanyaan Penelitian .................................................................... 63
3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Perekaman Data ......................... 64
3.7 Analisis Data ................................................................................. 66
3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data ....................................................... 68
BAB IV TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN
4.1 Lokasi Penelitian ........................................................................... 70
4.1.1 Nagari Silungkang ............................................................... 70
4.2 Data Informan ............................................................................... 71
4.3 Temuan Penelitian ........................................................................ 72
4.3.1 Songket Silungkang Kebudayaan
Masyarakat Minangkabau ................................................... 73
4.3.2 Ragam Hias Songket Silungkang ........................................ 78
4.3.3 Proses Pembuatan Songket Silungkang .............................. 106
4.3.3.1 Alat Untuk Proses Menghani ................................... 111
4.3.3.2 Alat untuk Proses Menenun ..................................... 113
4.3.3.3 Proses Menenun ....................................................... 117
4.3.4 Fungsi Songket Silungkang ................................................. 126
4.4 Kelemahan Penelitian .................................................................... 135
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................. 136
5.1.1 Ragam Hias Songket Silungkang ........................................ 136
5.1.2 Proses Pembuatan Songket Silungkang .............................. 139
5.1.3 Fungsi Songket Silungkang ................................................. 140
x
BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
6.1 Kesimpulan ................................................................................... 143
6.2 Implikasi ....................................................................................... 145
6.3 Saran ............................................................................................. 146
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Biodata narasumber ........................................................................... 71
Tabel 4.2 Ragam hias bahan baju ..................................................................... 99
Tabel 4.3 Alat yang digunakan dalam proses menghani ................................... 112
Tabel 4.4 Alat yang digunakan dalam proses menenun .................................... 113
Tabel 4.5 Cara kerja proses menenun ............................................................... 120
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Wilayah Sumatera Barat ..................................................... 11
Gambar 2.2 Peta Nagari Silungkang .............................................................. 12
Gambar 2.3 Songket Aceh ............................................................................. 23
Gambar 2.4 Songket Limar Berantai ............................................................. 24
Gambar 2.5 Kain Motif Limar ....................................................................... 24
Gambar 2.6 Songket Lepus Pulir Bali ............................................................ 25
Gambar 2.7 Songket Bali ............................................................................... 25
Gambar 2.8 Saput, kain sarung dari benang sutera diberi ragam hias burung,
sulur daun dan bunga dari benang emas .................................... 25
Gambar 2.9 Sarung Songket Bugis, Sulawesi Selatan ................................... 26
Gambar 2.10 Kain songket dari Sumbawa, dengan latar belakang gelap yang
dihiasi dengan motif-motif flora dari benang perak .................. 28
Gambar 2.11 Songket Silungkang jenis balopak ............................................. 31
Gambar 2.12 Songket Silungkang jenis batubuar ............................................ 31
Gambar 2.13 Posisi ragam hias pada kain songket .......................................... 34
Gambar 2.14 Kembang manggis berantai atau belah ketupat berantai, merupakan
ragam hias favorit dan paling banyak digunakan ...................... 44
Gambar 2.15 Lumbung padi merupakan ragam hias tenunan Silungkang yang
diperkenalkan pada pertengahan abad ke 20 ............................. 44
Gambar 2.16 Burung merak juga merupakan ragam hias favorit, burung merak
diyakini hidup liar di hutan pada zaman dahulu ........................ 44
Gambar 2.17 Motif Pucuak Rabuang ............................................................... 45
xiii
Gambar 2.18 Motif Kaluak Paku ..................................................................... 46
Gambar 2.19 Motif Kaluak Paku Kacang Balimbiang .................................... 46
Gambar 2.20 Motif Saluak Laka ....................................................................... 47
Gambar 2.21 Motif Itiak Pulang Patang .......................................................... 48
Gambar 2.22 Motif Sajamba Makan ................................................................ 48
Gambar 2.23 Motif Tirai .................................................................................. 49
Gambar 2.24 Benang ........................................................................................ 50
Gambar 2.25 Macam-macam warna ................................................................ 52
Gambar 2.26 Alat Tenun Songket .................................................................... 55
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman ......................... 67
Gambar 4.1 Medali dari Ratu Belgia .............................................................. 78
Gambar 4.2 Cawek atau ikat pinggang ........................................................... 79
Gambar 4.3 Selendang dibuat sekitar tahun 1960-an ..................................... 80
Gambar 4.4 Selendang .................................................................................... 80
Gambar 4.5 Songket yang dibuat sekitar tahun 1970-an atau 1980-an............ 81
Gambar 4.6 Songket berwarna biru dibuat tahun 1960-an ............................ 82
Gambar 4.7 Kain Songket .............................................................................. 83
Gambar 4.8 Macam-macam motif pucuak rabuang dengan
menggunakan benang emas ........................................................ 84
Gambar 4.9 Macam-macam motif pucuak rabuang dengan
menggunakan benang perak ....................................................... 84
Gambar 4.10 Songket jenis cantik manis ........................................................... 85
Gambar 4.11 Ragam hias pinggiran pada kain songket dengan
menggunakan benang perak ....................................................... 86
xiv
Gambar 4.12 Ragam hias pinggiran pada kain songket dengan
menggunakan benang emas ........................................................ 87
Gambar 4.13 Songket balopak dengan motif burung merak ............................ 94
Gambar 4.14 Selendang balopak (motif penuh) .............................................. 94
Gambar 4.17 Songket dan selendang batubuar ................................................ 96
Gambar 4.18 Songket dan selendang batubuar ................................................ 97
Gambar 4.19 Songket dan selendang batubuar dengan jenis songket
cantik manis ................................................................................ 98
Gambar 4.20 Bahan untuk baju ........................................................................ 99
Gambar 4.21 Benang sebelum proses pemberian warna ................................. 110
Gambar 4.22 Benang sintetis (pakan) .............................................................. 111
Gambar 4.23 Benang sintetis untuk pakan juga menggunakan
benang bordir .............................................................................. 111
Gambar 4.24 Gun yang berbentuk bulat .......................................................... 116
Gambar 4.25 Gun yang berbentuk kotak ......................................................... 117
Gambar 4.26 Motif yang digambar di kertas kotak-kotak ............................... 118
Gambar 4.27 Songket dan selendang cantik manis .......................................... 125
Gambar 4.28 Cawek atau ikat pinggang .......................................................... 127
Gambar 4.29 Selendang atau tengkuluk .......................................................... 128
Gambar 4.30 Selendang ................................................................................... 128
Gambar 4.31 Baju dan songket yang digunakan untuk busana pesta .............. 132
Gambar 4.32 Dasi ............................................................................................. 134
xv
Gambar 4.33 Kemeja ....................................................................................... 134
Gambar 4.34 Baju dan songket Silungkang ..................................................... 135
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Pedoman Wawancara
Lampiran II Surat Menyurat
Lampiran III Hasil Wawancara
Dokumentasi Foto Para Narasumber
xvii
BAB I
PENDAHULUAN
1.7 Latar Belakang
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keaneragaman dan
warisan budaya yang bernilai tinggi yang mencerminkan budaya bangsa. Setiap
daerah di Indonesia mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti kain tradisional
di Indonesia. Bagi rakyat Indonesia kain tradisional adalah warisan leluhur yang
harus dilestarikan karena dapat memperkaya ciri khas bangsa Indonesia dengan
motif dan coraknya yang beraneka ragam.
Kain tradisional Indonesia sedang menjadi trend fashion akhir-akhir ini.
Dengan diadakannya acara peragaan busana oleh para desainer yang
menggunakan kain tenun tradisional, merupakan salah satu cara untuk
mengangkat, mengenalkan serta mempromosikan kain tenun tradisional Indonesia
di dalam negeri maupun di dunia internasional. Inilah yang kemudian dapat
menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia serta bagi masyarakatnya.
(www.lifestyle.okezone.com)
Kain tenun yang dihasilkan di setiap daerah pasti berbeda-beda dan
memiliki makna, nilai sejarah, serta teknik pembuatan yang berbeda juga. Hal ini
terlihat dari segi warna, ragam hias, jenis bahan, dan benang yang digunakan.
Pembuatan kain tenun membutuhkan proses yang cukup lama, tergantung dari
tingkat kerumitan desain motifnya.
Keindahan alam bumi Minangkabau, Sumatera Barat memang tidak perlu
diragukan lagi, selain potensi panorama alamnya yang begitu mempesona. Kita
1
2
juga dapat menjumpai berbagai macam tradisi dan adat yang unik. Kekayaan alam
Minangkabau sangat mempengaruhi terciptanya ragam hias dan motif tenun yang
mengagumkan. Sekalipun ragam hiasnya dibuat dengan alat yang sederhana dan
proses kerja yang terbatas, kain yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi.
Dalam pembuatannya kain songket menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM). Ada dua daerah terkenal yang menghasilkan kain songket yang
berkualitas, yaitu daerah Pandai Sikek dan daerah Silungkang. Masing – masing
daerah memiliki ciri khas yang berbeda dilihat dari ragam hiasnya.
Kain songket Pandai Sikek mempunyai motif yang lebih bervariasi
dibandingkan dengan kain songket dari daerah Silungkang yang mempunyai motif
lebih sederhana. Kain songket Pandai Sikek terkesan lebih mewah dan jika
digunakan kain songket Pandai Sikek lebih berat dan terlihat kaku, sehingga kain
songket Pandai Sikek hanya dapat digunakan pada kesempatan-kesempatan
khusus, sedangkan kain songket Silungkang lebih ringan sehingga dapat
digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
Silungkang adalah desa di kabupaten Sawahlunto, yang terletak di tepi
jalan raya Lintas Sumatera sekitar 95 km dari selatan – timur kota Padang.
Keahlian masyarakat Minangkabau dalam berdagang banyak mempengaruhi
kebudayaan dan pola hidup masyarakatnya. Keistimewaan kain songket
Minangkabau terletak pada motif-motif yang sangat beragam. Masing-masing dari
motif tersebut mempunyai nama serta maknanya tersendiri dan biasanya motif
pada kain songket terinspirasi dari tumbuhan, binatang atau benda-benda yang ada
di alam sekitarnya. (www.melayuonline.com)

3
Ciri khas dari kain songket Silungkang juga terlihat pada keistimewaan
tenunannya yang terdapat pada benang pakan (benang hias). Hasil tenunan ini
yang membedakan dengan kain songket dari daerah lainnya. Dibagian buruk kain
songket, benangnya pakannya terlihat merentang dan tidak putus-putus, sehingga
pada bagian baik kain songket benang pakan terlihat lebih menonjol dibanding
dengan benang lusi (benang dasar).
Kain songket yang dahulunya hanya digunakan untuk upacara-upacara
adat dan kesempatan khusus, kini berubah fungsi menjadi lebih modern dan dapat
digunakan untuk pakaian sehari-hari baik pria maupun wanita dan dari yang muda
sampai yang tua. Kain songket Silungkang sekarang tidak hanya diproduksi untuk
kain dan sarung, tetapi dapat menjadi produk lainnya, seperti gambar dinding,
taplak meja, permadani bergambar, baju wanita, kemeja pria, selendang dan
saputangan.
Kain songket Silungkang merupakan salah satu dari berbagai jenis kain
tradisional Indonesia yang kurang disadari keberadaannya. Padahal, dilihat dari
catatan sejarah pada tahun 1910 songket Silungkang telah berkiprah di
gelanggang Internasional pada “Pekan Raya Ekonomi Eropa” yang berlangsung di
Brussel. Itu berarti sebelum mengikuti “Pekan Raya Ekonomi Eropa” songket
Silungkang sudah ada dan dikembangkan masyarakat sebagai salah satu
kebudayaan kota Sawahlunto.
Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk mengamati secara mendalam
mengenai kain songket Silungkang. Berdasarkan informasi yang didapat, belum
adanya penelitian tentang “Studi Kain Songket Silungkang”, hal tersebut yang
mendorong penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang kain songket

4
Silungkang dari ragam hias, proses pembuatan, serta fungsinya. Selain itu juga
sebagai salah satu cara untuk menginformasikan seni dan kebudayaan kain
songket Indonesia, khususnya songket Silungkang.
1.8 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa
masalah yang dapat diteliti, yaitu :
1. Apakah kain songket Silungkang sudah dikenal masyarakat di luar daerah
Silungkang?
2. Saat ini, apakah masih ada masyarakat yang menggunakan kain songket
Silungkang?
3. Jenis kain dan ragam hias apa saja yang dibuat oleh pengrajin songket di
Silungkang?
4. Bagaimana fungsi kain songket Silungkang?
5. Bagaimana teknik dan proses pembuatan kain songket Silungkang?
6. Apakah masih ada pengrajin songket yang memproduksi kain songket
Silungkang?
7. Bagaimana bentuk produk yang dihasilkan dari kain songket Silungkang?

5
1.9 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan dikarenakan keterbatasan
peneliti dalam hal keterbatasan data yang ada di lapangan serta untuk
mempermudah dan memfokuskan penelitian terhadap “ Studi Kain Songket
Silungkang”. Maka peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai kain
songket dalam hal:
1. Ragam hias
2. Proses pembuatan
3. Fungsi
1.10 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah,
maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai
berikut : “ Bagaimanakah Studi Kain Songket Silungkang yang meliputi ragam
hias, proses pembuatan, dan fungsi kain songket ? ”
1.11 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian,
yaitu :
1. Supaya kain songket Silungkang dikenal masyarakat di luar daerah
Silungkang.
2. Untuk mengetahui beberapa ragam hias songket Silungkang.
3. Untuk mengetahui teknik dan proses pembuatan kain songket Silungkang.

6
4. Untuk mengetahui fungsi dari kain songket Silungkang.
5. Untuk mengetahui bentuk produk yang dihasilkan dari kain songket
Silungkang.
1.12 Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
sebagai berikut :
1. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi Jurusan Ilmu
Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Tata Busana, Fakultas
Teknik, Universitas Negeri Jakarta, karena sedikitnya reverensi yang
tersedia di jurusan mengenai kain songket.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa / mahasiswi untuk menjaga dan
melestarikan kain tradisional Indonesia.
3. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kain songket
Silungkang.
4. Sebagai bahan referensi dan rujukan pada proses belajar mengajar di
lembaga pendidikan.
5. Suatu bentuk pelestarian seni dan budaya Indonesia, Khususnya
kebudayaan Minangkabau.
6. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat di luar Silungkang agar dapat
mengenal songket Silungkang.

BAB II
KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR
2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Kain Tenun Tradisional
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang menghasilkan
berbagai macam kain tradisional yang menonjol, hal ini dapat dilihat dari berbagai
macam jenis kain, teknik pembuatan kain, motif kain maupun fungsi dari kain
tersebut. Kain tenun di Indonesia mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi
khususnya bila ditinjau dari segi kemampuan teknis, estetis, kadar makna
simbolik, dan falsafahnya.
Rouffer (1902) menulis tentang “penelitian terhadap tenun Indonesia telah
dimulai oleh bangsa Eropa sekitar abad ke-19. Penelitian terhadap corak dan
teknik pembuatan ragam hias pada tenun ikat, persamaan dan perbedaannya
dengan cinde dan patola sebagai unsur hubungan pengaruh-mempengaruhi antara
Indonesia dengan India”.
Dari segi teknik pembuatan, ragam hias, jenis bahan, dan pewarnaannya
tenunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah pengaruh Hindu sampai
dengan pengaruh barat dan pengaruh masa kini.
Kain tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang
penting, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kain tersebut dalam berbagai situasi
seperti penggunaan sebagai baju adat, sebagai benda upacara, sebagai status
simbol di masyarakat, bahkan sebagai bahan pengobatan dukun. Hal ini sudah
diturunkan dari generasi ke generasi.
7
8
Pentingnya kain tradisional di dalam kehidupan masyarakat dulu,
mengharuskan seorang anak gadis mengusai teknik pembuatan kain. Konon
seorang gadis harus pandai membuat kain, baju atau seperangkat alas tidur
pengantinnya sendiri. Kepandaian ini didapatkan dari orang tua atau kerabat
dekatnya. Pekerjaan menenun kain merupakan bagian dari pekerjaan wanita pada
waktu mereka tidak mengerjakan pekerjaan utama dan untuk mengisi waktu
luang.
Penelitian tenun di Kalimantan, dilakukan oleh A.C.Haddon didalam
bukunya Iban or Sea Dayak Fabrics and their Patterns, buku ini ditulis pada
tahun 1936 yang banyak menunjukkan persamaan-persamaan tenunan teknik
Dayak yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Timur sebagai bukti hubungan tukar-menukar barang-barang atau
barter antar daerah yang berbatasan dan berdekatan.
Urs. Ramseyer menulis tentang Bali yang memiliki keunikan pada tenun
ikat ganda yaitu kain seringsing dari desa Tenganan Pageringsingan dekat
Amlapura. Disamping itu, tentang aneka tenunan dari Bali juga ditulis oleh
Brigitta Hauser Shaublin, dan Maie-louise Nabholz-Kartaschoff dalam bukunya
Textiles in Bali, tahun 1991. Tulisan tentang tenunan Bali itu menginformasikan
jenis dan corak tenunan mulai dari ikat ganda, tenunan ikat pakan endek, prada,
songket, poleng, dan sebagainya.
Menurut Kartiwa (1994: 11) Wilayah Indonesia bagian barat memiliki
keistimewaan pada tenun ikat pakan dan tenun songket serta paduannya. Daerah-
daerah itu antara lain Palembang, Jambi, Bengkulu, Riau, Minangkabau, dan
Aceh. Di Sulawesi Selatan tenunan tersebut dibuat oleh suku-suku Bugis,

9
Makassar, Mandar, Sulawesi Tengah (Dongala), dan Sulawesi Tenggara.
Kemudian di Kalimantan, songket dan ikat pakan dibuat khususnya di daerah-
daerah pantai yang masyarakatnya telah membaur dengan pendatang dari
Sulawesi Selatan seperti orang Bugis, Makassar, Mandar, dan sekitarnya.
Tenunan yang terkenal antara lain tenun Samarinda serta tenun Pagatan dan
Tabailo dari Kalimantan Selatan.
Selain memiliki nilai-nilai simbolis, filosofis dan artistik yang tinggi,
tenunan Indonesia pun amat beragam kegunaannya. Dari fungsi sebagai penutup
tubuh seperti sarung kain panjang, tutup kepala, selendang sampai dengan
pemakaiannya untuk keperluan upacara, bagian dari perabot rumah tangga, hiasan
rumah atau kuil dan sebagainya. Keanekaragaman kegunaan itu disertai pula
dengan keberagaman teknik pembuatan seperti tenun ikat pakan, lungsi dan
ganda, songket, pakan dan lungsi tambahan, pilin, tenun kartu, tapiseri dalam
berbagai paduannya pula.
Alat tenun tradisional yang digunakan diberbagai tempat di Indonesia juga
sangat bervariasi. Alat tenun gedogan merupakan alat tenun tradisional, di bagian
ujung dipasang pada pohon atau tiang rumah dan di bagian ujung lainnya
diikatkan pada badan penenun yang duduk di lantai. Yang membedakan alat tenun
tradisional Jawa-Bali dengan alat tenun tradisional dari pulau-pulau di Indonesia
bagian timur yaitu amben. Amben adalah balai-balai yang dibuat dari bambu
khusus untuk menenun, diberi lubang berbentuk persegi di pinggir sebagai tempat
kaki penenun. Bahkan di bawah lubang itu diberi bambu melintang sebagai
pijakan kaki penenun untuk meregangkan dan mengendorkan benang-benang
lungsi yang ada pada alat tenun.

10
Sekitar tahun 1911 banyak pengaruh dalam pembuatan kain tenun
tradisional yaitu ketika pemerintah Belanda mengenalkan Alat Tenun Bukan
Mesin (ATBM). Alat ini terbuat dari kayu, dimana digunakan torak-torak yang
dihubungkan dengan tali, sehingga apabila salah satu bagian alat tenun itu
digerakkan, maka secara otomatis alat lain juga ikut bergerak.
Alat ini membuat revolusi pada pembuatan kain tradisional. Kain yang
ditenun dengan ATBM memiliki lebar kain mencapai lebar 120 cm dan panjang
kain bisa mencapai puluhan meter. ATBM dapat dipakai untuk menenun kain
dengan hiasan sederhana seperti kain polos, lurik, dan kain ikat.
2.3.2 Wilayah Sumatera Barat
Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di
pesisir barat wilayah pulau Sumatera, yang terdiri dari dataran rendah di pantai
barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan yang
membujur dari barat laut ke tenggara. Secara geografis Provinsi Sumatera Barat
terletak antara 00 54’ LU sampai dengan 30 30’ LS serta 980 36’ BT sampai
dengan 1010 53’ BT. Luas daratan Provinsi Sumatera Barat adalah 42.297,30
km², sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan ±186.580
km2. Luas perairan territorial adalah 57.880 km2 dan 12.870 km2 perairan ZEE
serta panjang garis pantai 2.420.388 km. (www.swarakalibata.com)

11
Gambar 2.1. Peta Wilayah Sumatera Barat

Sumber : www.google.com
Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah Padang. Batas wilayah sebelah
utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan
dengan Bengkulu, sebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau dan
provinsi Jambi, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi
ini terdiri dari 12 kabupaten, 7 kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa
yang dinamakan sebagai nagari.
Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Di
daerah Pasaman selain etnis Minang, juga berdiam suku Batak dan suku
Mandailing. Beberapa daerah transmigrasi, seperti di Sitiung, Lunang Silaut,
dan Padang Gelugur, juga terdapatsuku Jawa. Di Kepulauan Mentawai yang
mayoritas penduduknya beretnis Mentawai, jarang dijumpai masyarakat
Minangkabau. Etnis Tionghoa hanya terdapat di kota-kota besar, seperti Padang,
Bukittinggi, dan Payakumbuh. Di Padang dan Pariaman, juga terdapat
masyarakat Nias dan Tamil, tetapi dalam jumlah kecil. (www.jambi-
independent.co.id).Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 98%
penduduk Sumatera Barat. Selain itu ada juga yang beragama Kristen terutama
12
di kepulauan Mentawai sekitar 1,6%, Buddha sekitar 0,26%, dan Hindu sekitar
0,01%, yang dianut oleh masyarakat pendatang. (www.id.wikipedia.org)
2.3.2.1 Nagari Silungkang
Silungkang merupakan sebuah nagari yang berada di Kabupaten
Sawahlunto. Silungkang sebagai salah satu pusat industri songket benang emas
yang indah dikenal sebagai “Songket Silungkang”. Dahulunya nagari ini bernama
Talang Tului Batu Badegui. Nagari ini konon dikenal sebagai nagari dengan
masyarakat yang cerdik dan pandai. Nagari ini diperkirakan didiami semenjak
abad ke-6 sebelum masehi.
Gambar 2.2. Peta Nagari Silungkang

Sumber : Zulfikar Chaniago
Terdapat beragam cerita mengenai asal usul nagari ini diberi nama
Silungkang. Menurut bahasa Sansakerta, Silungkang mempunyai arti “lowongan
batu yang tinggi”, ada juga yang mengatakan bahwa Silungkang memang ada
lurah yang bernama Lungkang. Lurah dalam pemahaman orang Minangkabau dan
Melayu pada umunya sering disandingkan dengan kata bukit. Lurah itu airnya
mengalir melalui Surau Bingkuang dan bertemu dengan Batang Lasi sebelum
13
Lubuak Nan Godang. Ada yang memperkirakan dari nama lurah Lungkang inilah
nama Silungkang. Begitu beragamnya pendapat mengenai asal usul nama
Silungkang, sehingga sampai saat ini asal nama Silungkang dan sejak kapan
nagari ini memakai nama Silungkang masih belum ada keterangan secara pasti,
karena belum dilakukan penelitian secara lebih mendalam.
Nagari ini merupakan gerbang menuju kota Sawahlunto. Sebuah kota di
Sumatera Barat yang dikenal karena penghasil batubara Ombilin yang didirikan
pada akhir abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut tata letaknya,
Silungkang adalah suatu daerah dataran rendah cekung berbenttuk kuali pada
gugusan Bukit Barisan yang terletak di antara Solok dan Sawahlunto. Nagari ini
dilingkari oleh bukit-bukit dan rimba-rimba pada dinding sebelah kiri dan
kanannya. Dari bagian tebing dinding kanan dari arah Solok ke Sawahlunto
menelusur sebuah jalan raya yang berkelok-kelok menyisir alur tebing. Jalan raya
ini disebut jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antara pulau Jawa dengan
pulau Sumatera. Nagari Silungkang sendiri berada di sebuah lembah atau
cekungan yang tidaklah begitu luas. Dengan ketinggian rata-rata 239 - 450 meter
di atas permukaan laut. Batas wilayah nagari Silungkang, sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Sijunjung dan sebelah Utara berbatasan dengan
Kecamatan Lembah Segar.
(www.sawahluntomuseum.wordpress.com)
Pada waktu dahulu penduduk yang bermukim di daerah ini belumlah
berdiam di tempat yang sekarang, tetapi diatas bukit-bukit sekitarnya. Mata
pencaharian utama masyarakatnya adalah berdagang, sehingga nagari ini juga
dikenal sebagai nagari pedagang. Selain dalam bidang pertenunan songket dan
14
sarung polekat, mata pencaharian penduduk Silungkang juga terdapat dalam usaha
di bidang pertanian, pembuatan tikar rotan, kayu, dan kerupuk.
Secara kelompok besar, Nagari di Silungkang terbagi menjadi beberapa
kampung yaitu: (1) Dalimo; Dalimo Godang, Dalimo Tapanggang, Dalimo
Singkek, Dalimo Baruah, Dalimo Coca, Dalimo Jao, (2) 4 Kampuang; Guguak,
Koto Marapak, Paliang, Batu Mananggau, (3) Malawas; Malawas Hilir, Melawas
Mudik, (4) Kutianyi, (5) Paliang; Paliang Atas, Paliang Baruah, (6) Palokoto, (7)
Panai; Panai 4 Rumah, Panai Kotobaru, Panai 3 Tingka, (8) Sawah Juai, dan (9)
Sungkiang. (www.id.wikipedia.org)
2.3.2.2 Kebudayaan Masyarakat Minangkabau
Di Minangkabau dikenal ada empat kompenan adat, yaitu adat teradat,
adat nan diadatkan, adat istiadat, dan adat yang sebenar adat. Menurut Bagindo
Fahmi (seorang budayawan Minangkabau), jika dicermati keempat komponen
tersebut, maka ia dapat dibaca dari sehelai songket, mulai dari membuat,
pemakain warna, motif hias yang dipilih sebagai simbol, dan fungsi songket
dalam kehidupan tradisi Minangkabau. (Bernhard Bart, 2006: 66)
Seperti komponen adat teradat yang bersandar kepada fenomena alam
sebagai titian untuk menentukan sikap dalam mengambil keputusan atau yang
lebih dikenal dengan falsafah alamnya (dapat dilihat dari simbol-simbol alam
yang digunakan sebagai ornamen pada songket).
Bagi masyarakat Minangkabau, falsafah alam yang dianutnya menganut
makna yang dalam. Arti alam bagi mereka bukan hanya sebagai tempat lahir,
hidup, berkembang, dan mati saja, akan tetapi alam dimaknai sebagai penuntun
15
hidup dalam memilih kehidupan yang bermakna, baik sebagai individu maupun
kelompok. Itu juga sebabnya berbagai ajaran dan pandangan hidupnya yang
tercantum dalam petatah-petitih, mamangan dan pituah, tersirat dalam budaya
lisan, tulisan dan fisik mengambil ungkapan dari bentuk dan sifat-sifat alam.
Songket yang diberi ornamen dengan menata motif hias yang diadopsi dari
alam (dalam proses penggarapannya) tetap memperhitungkan nilai keindahan
secara kasat mata, sehingga motif yang dibuat tidak hanya sarat dengan makna
akan tetapi juga keindahan. Oleh karena itu, sangat beralasan jika songket bagi
masyarakat Minangkabau bukan hanya sebagai kebutuhan sandang, tetapi
merupakan “benda sakral” yang keindahannya bukan sekedar memuaskan mata,
juga melebur dalam keindahan moral, adat, dan agama.
Songket Minangkabau yang mengambil motif alam sebagai tanda untuk
menyimpan pesan-pesan kultural. Elemen alam yang diangkat sebagai motif,
benar-benar yang mempunyai sifat-sifat yang mencontoh dari kehidupan sosial-
kultural masyarakat Minangkabau. Pilihan seperti itu tentu tidak mudah, namun
dengan mengamati bentuk motif pada rumah gadang dan songket dapat
diindikasikan jika pilihan motif hias di Minangkabau sangat cerdas dan unik.
Dalam sejarahnya, sehelai kain songket dapat difungsikan dalam
keperluan adat di Minangkabau, jelas tidak serta merta hadir begitu saja, tetapi
melalui proses yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang harus dilewati.
Artinya, bagaimana sehelai songket difungsikan dalam adat Minangkabau, akan
dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu. Motif hias yang sudah ditetapkan
dalam sehelai kain songket juga pada dasarnya adalah nilai-nilai yang telah
dibakukan melalui musyawarah dan mufakat.

16
Adat istiadat pada dasarnya berada dalam alam pikiran masyarakat
Minangkabau. Adat istiadat mengatur tata cara pergaulan, sopan santun, budi
pekerti, dan lain sebagainya. Seperti pepatah “lain padang lain ilalang, lain
lubuak lain ikannyo” menyiratkan adat istiadat secara konvensi diakui oleh
kelompoknya dalam satu nagari, sehingga setiap nagari punya tata aturan yang
berbeda satu sama lainnya. Sama halnya dalam bertingkah laku, songket pun juga
dibuat dengan tata aturan yang sama.
Adat nan sabana adat berjalan dan dijalankan dengan sandaran yang jelas,
yaitu percaya akan ketetapan Allah sebagai Pencipta alam. Hukum Allah
merupakan tata aturan yang tertinggi dan harus dipahami sebagai sikap dan
pandangan hidup. Jika dikaji kembali asal muasal songket, akan terlihat keyakinan
akan ketetapan Allah merupakan pertimbangan pertama dalam pembuatannya.
Makna songket bagi masyarakat Minangkabau adalah ruang ekspresi
untuk menuturkan gagasan dan nilai-nilai yang dikristalisasikan dalam bentuk,
motif, dan warna. Ada tiga hal penting berkenaan dengan songket: pertama,
songket sebagai salah satu seni tradisi yang dibuat dengan usaha yang cukup berat
dan rumit dari sisi teknis. Kedua, ragam hias yang indah dengan muatan nilai-nilai
berupa simbol-simbol yang berakar dari alam. Dan ketiga, pembuatan songket
yang dipercaya sebagai pelindung martabat para perempuan baik sebagai pencipta
ataupun pengguna.
2.3.3 Kain Songket
Sejak jaman dahulu Indonesia telah mengenal tenunan dengan corak
desain yang dibuat dengan cara ikat lungsi. Daerah penghasil tenunan itu antara
17
lain di daerah pedalaman Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara
Timur. Menurut para ahli, daerah-daerah tersebut telah memiliki corak tenun
rumit yang paling awal. Mereka mempunyai kemampuan membuat alat-alat
tenun, menciptakan desain dengan mengikat bagian-bagian tertentu dari benang
dan mengenal pencelupan warna.
Keunikan desain yang diciptakannya kain ialah suatu karya yang
mencerminkan unsur-unsur yang erat hubungannya dengan unsur kepercayaan,
pemujaan pada leluhur dan memuja keagungan alam. Pada periode awal ini suatu
teknik desain pakan tambahan atau lungsi tambahan juga dikenal. Suatu teknik
desain yang dalam jarak waktu yang lama dalam peristiwa sejarah kemudian lebih
dikenal dengan nama “songket”. (Suwati Kartiwa, 1986: 2)
Desain dari motif yang ada sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang
membentuk desain itu sendiri. Ada desain benang sutera di atas dasar benang
kapas. Ada juga desain dan dasar tenunannya dari jenis benang yang sama yaitu
benang kapas atau benang sutera dan ada pula dari jenis benang yang lain.
Bangsa Indonesia telah lama membudayakan benang kapas yang cocok
hidup di alam tropis. Bunga kapas yang mengalami proses pengolahan pemintalan
kemudian menjadi benang kapas atau disebut katun. Dengan kemampuan yang
tinggi menggunakan benang kapas ini telah tercipta desain yang dikagumi
keunikkannya. Desain dengan pakan tambahan seperti pada ulos Ragi idup dari
Batak, kemudian Palepai dan Tampan dari Lampung.
Dalam sejarah tenun Indonesia dicatat bahwa tenunan yang diproduksi
menggunakan benang sutera dengan dekorasi benang emas dan perak dimulai
sejak meluasnya hubungan perdagangan. Dikenalnya bahan-bahan tersebut

18
dikenal sebagai bahan import. Langewis L dan Wagner F.A (1962) mengatakan
lama kelamaan benang sutera tidak hanya menggantungkan dari import, karena
sejak abad ke-15 untuk pertama kali di Palembang ditanam pohon murbei dan
menjinakkan ulat sutera.
Pelembang salah satu diantara daerah-daerah lain yang menonjol kain
songketnya. Pemeliharaan ulat sutera kemudian dikenal di beberapa tempat antara
lain di Sulawesi. Walaupun diantara beberapa jenis benang emas dan perak, maka
jenis benang import adalah yang masih tetap menunjukkan kualitas yang tinggi.
Menurut Kartiwa (1986: 7) penggunaan benang sutera pada umumnya
diberi pewarnaan yang terang seperti warna merah, hijau, biru, ungu, dan lain
sebagainya. Sedangkan penggunaan benang emas dan perak diterapkan dengan
teknik pakan tambahan yang akan menonjol benang emas atau peraknya pada
permukaan kain tenunannya.
Walaupun demikian tidak dapat dilupakan bahwa kain songket sebagai
salah satu bagian dari kebudayaan di Indonesia yang diciptakan oleh lingkungan
masyarakatnya. Dengan demikian desain-desain kain songket dari setiap daerah
pasti berbeda-beda dan mempunyai arti apabila kita dapat menelaah dari sikap
serta pandangan masyarakat daerah tersebut terhadap desain songket yang
diciptakannya. Selain kita dapat mengamati ciri-ciri persamaan maupun perbedaan
yang ada pada kain songket di antara daerah-daerah penghasil kain songket.
Pengertian tentang songket adalah kain yang ditenun dengan
menggunakan benang emas atau benang perak yang dihubungkan dengan proses
menjungkit benang lusi dan membuat ragam hias. Songket juga dihubungkan
dengan proses menyungkit atau menjungkit benang lusi dalam membuat pola hias.
19
Ada beberapa istilah dari beberapa daerah yang menyebutkan asal kata songket.
Misalnya, di Palembang yang mengatakan kata songket berasal dari kata songko
yaitu orang yang menggunakan benang emas sebagai hiasan dari sebuah ikat
kepala. Di Sumatera Barat, songket berasal dari kata sungkit yang artinya
menyungkit benang atau menyongkel benang. (Suwita Kartiwa, 1982: 23)
Teknik songket merupakan cara menciptakan ragam hias pada waktu
menenun dengan memasukkan benang pakan tambahan yang melewati benang
lusi dengan irama sesuai dengan ragam hias yang direncanakan, sedangkan
benang pakan dasar melewati benang lusi dengan irama di atas satu benang, di
bawah benang berikut, di atas benang berikut, dan seterusnya. (Dhorifi Zumar,
2007: 22)
Kain songket terdapat disebahagian besar kepalauan Indonesia. Hal
tersebut dapat dilihat dari beranekaragaman kain songket yang ada di Indonesia
bagian barat sampai ke Indonesia bagian timur. Yang membedakan dari setiap
daerah yaitu dilihat dari motif, warna, fungsi kain serta pengunaan benang yang
berbeda-beda.
2.3.3.1 Sejarah Kain Songket di Indonesia
Menurut sejarahwan Robyn dan John Maxwell (Kartiwa 1986: 5) tradisi
tenun sutera dan songket dibawa oleh pedagang-pedagang islam Arab dan India
yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Masuknya kain tersebut
bersamaan dengan dikenalnya benang sutera dalam perdagangan sekitar abad ke-
14 dan ke-15. Mereka membawa barang-barang dagangan tersebut dengan ajaran-

20
ajaran islam melalui Selat Malaka ke pelabuhan-pelabuhan Sumatera dan pantai
utara Jawa.
Daerah-daerah yang telah menerima ajaran agama islam dan letaknya yang
strategis bagi lalu lintas perdagangan, maka daerah tersebut menghasilkan tradisi
kain tenun sutera dan songket. Dengan masuknya perdagangan islam yang
membawa benang emas dan perak, memungkinkan masyarakatnya mempunyai
ide dan dorongan untuk membuat tenunannya sendiri.
Selain menggunakan benang emas atau benang perak, songket juga ada
yang menggunakan benang sutera yang berwarna (benang ini diberi warna yang
terang seperti, warna merah, hijau, biru, ungu, dan lain sebagainya), benang sulam
dan juga menggunakan benang katun berwarna. Dan ada juga yang menggunakan
serat dari tumbuh-tumbuhan seperti serat pisang dan jenis benang sintetis seperti
benang rayon, benang wol, dan lain sebagainya.
Ragam hias kain songket cenderung memberikan kesan bahwa motifnya
terinspirasi dari geometris, flora dan fauna. Di Bali motif yang diciptakan oleh
masyarakatnya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, motif kain ini lebih banyak
menonjolkan unsur motif Hindu Bali, seperti motif yang terlihat pada relief pura
dan pada seni ukir lainnya, motif lainnya yang khas di Bali yaitu motif wayang.
Satu daerah yang mempunyai unsur-unsur kebudayaan yang hampir sama
dengan Bali yaitu Lombok. Walaupun penduduk Lombok mayoritas beragama
islam tetapi dalam unsur desain songketnya juga menerapkan motif wayang dan
desain geometris yang banyak persamaannya dengan Bali. Hal ini menjelaskan
bahwa sebagian motif kain songket di Indonesia tidak hanya terpengaruh oleh
unsur-unsur islam tetapi juga motif diambil dari latar belakang masyarakatnya.
21
Walaupun dalam kesenian islam tidak diperbolehkan mewujudkan
makhluk yang hidup, tetapi diberbagai kain songket daerah Indonesia tetap
membuat motif dari binatang-binatang tertentu seperti berbagai jenis burung,
reptilia, dan naga. Misalnya burung kakaktua, burung merak yang terlihat pada
tenun songket Donggala, Sulawesi Tengah. Motif itiak dari songket Pandai Sikek,
Sumatera Barat. Serta, motif naga dan sayap burung garuda pada songket
Palembang, Sumatera Selatan. (Suwati Kartiwa, 1979: 67)
2.3.4 Macam-macam Kain Songket di Indonesia
Pembuatan kain tenun di Indonesia dimulai ketika dikenalnya tanaman
kapas dan membuatnya menjadi benang. Tidak ada catatan yang pasti darimana
dan bagaimana mereka bisa memintal benang, membuat alat tenun sampai
menciptakan berbagai motif yang cukup rumit.
Daerah penghasil kain tenun menyebar mulai dari Aceh, sebagian besar
Sumatera, pedalaman Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, sampai
Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat itu mereka hanya mengenal satu jenis
benang yaitu benang katun yang dicelup berwarna-warni. Kain tenun yang dibuat
dengan menggunakan benang katun sangat menarik perhatian para saudagar Cina,
karena umumnya mereka lebih mengenal kain dari benang sutera.
Wilayah nusantara yang sudah menjadi tujuan lalu lintas perdagangan
internasional sejak dahulu, membuat benang sutera yang merupakan barang
import pada waktu itu masuk ke wilayah Indonesia. Sejak saat itu, mulailah masa
pengenalan kain tenun Indonesia dengan benang sutera. Para penenun mulai
bereksplorasi membuat motif dari benang sutera. Perkembangan ini memerlukan

22
waktu yang cukup lama sampai pada teknik tenun dengan benang sutera dan
benang emas atau perak yang dikenal sebagai tenun songket.
Sebagian besar kain songket di Indonesia menggunakan campuran benang
katun dengan benang emas atau perak, ada yang menggunakan benang katun
dengan benang katun, dan ada juga yang menggunakan benang sutera dengan
benang emas atau perak. Beberapa jenis kain songket yang terdapat di daerah
Indonesia, yaitu :
2.3.4.1 Kain Songket Aceh
Aceh juga mempunyai kain songket yang ditenun dari benang sutera
dengan hiasan benang emas. Songket Aceh umumnya berlatar warna-warna gelap
seperti hitam, biru indigo, dan merah tua keunguan. Bentuk songket yang dalam
bahasa setempat disebut ija krung. Songket yang dipakai oleh wanita berbeda
dengan songket yang dipakai oleh laki-laki. Songket wanita lebih lebar dan lebih
tinggi, karena dikenakan sebagai bawahan, sedangkan songket laki-laki lebih
pendek dan lebih sempit, karena digunakan di atas celana dan dilipat hingga
selutut.
Motif-motif yang digunakan yaitu flora, daun, salur daun, dan bunga-
bungaan yang bentuknya merupakan stelisasi dari bentuk motif kain, meander,
belah ketupat, dan lainnya. Sedangkan pada bagian kepala kain banyak diterapkan
motif tumpal atau pucuk rebung. Pada hiasan pinggir kain dan kepala tampak
bentuk motif kait maupun tumpal dan bentuk geometris lainnya yang lebih
menyerupai bentuk kaligrafi.

23
Gambar 2.3 Songket Aceh

Sumber : Foto gampoengaceh.org
2.3.4.2 Songket Palembang
Benang emas yang dahulunya hanya digunakan untuk kain penutup
kepala, kemudian penggunaan benang emas ini terus bertambah dalam bentuk
motif-motif yang rumit dan tidak saja diterapkan pada secarik kain penutup
kepala. Benang emas kemudian juga digunakan ketika membuat sarung dan
salendang. Benang katun yang dahulunya digunakan, diganti dengan benang
sutera yang memberi efek kilap dan lembut sehingga kain lebih nyaman
digunakan, serta juga memberikan kilau efek kemewahan yang menawan.
Ragam hias songket Palembang diambil dari alam sekitar baik flora
maupun fauna seperti bunga, dedaunan, sulur daun, kumbang, ikan, burung, dan
sebagainya. Warna dasar kain songket yang klasik adalah merah anggur, hijau tua,
dan kuning. Tetapi songket palembang sekarang sudah sangat beragam dan lebih
berani warnanya. Penamaan songket selain mengandung arti juga lebih banyak
kepada bentuk yang nampak. Diantaranya bintang berakam, naga besaung,
limarbintang berantai, pacar cina, tetes mider, tampuk manggis, limar pulir, tiga
negeri, nampan berserak, belah belimbing, kupu-kupu pita, buah cermin, dan
lainnya. Motif-motif ini sampai sekarang masih dipakai dan tetap populer di
kalangan penenun.
24
Gambar 2.4. Songket Limar Berantai

Sumber : Buku Songket Palembang (H. Kiagus Zainal Arifin, 2006)
Gambar 2.5. Kain Motif Limar

2.3.4.3 Songket Bali
Kain songket Bali banyak dipergunakan dalam tarian, pakaian adat, dan
upacara perkawinan. Kain songket dalam bentuk kain sarung, kain panjang,
selendang atau destar (penutup kepala) yang dipakai kaum laki-laki. Kain-kain
songket khas Bali tidak hanya dipenuhi dengan benang emas, tetapi pada tenunan
sutera yang berwarna polos juga dihias dengan benang sutera berwarna lainnya.
Ragam hias pada kain songket dibentuk oleh lidi-lidi penjungkit yang mengangkat
benang lungsi. Kemudian lidi-lidi yang disebut cucukan akan diganti dengan
benang pakan tambahan. Semakin banyak ragam hiasnya, maka semakin banyak
cucukan yang diperlukan.

25
Motif untuk songket perempuan biasanya berbentuk bunga dan daun, yang
melambangkan kesuburan dan kehidupan, sedangkan motif untuk sarung laki-laki
berbentuk binatang seperti burung yang melambangkan sebuah kebesaran. Kain
songket Bali memiliki komposisi warna yang terang, meriah dan agung seperti
warna kuning, merah, hijau, jingga, biru, dan lainnya.
Sampai sekarang songket Bali masih dibuat dengan alat tenun yang
disebut cagcag dan juga sudah banyak mempergunakan Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM).
Gambar 2.6. Songket Lepus Pulir Bali

Gambar 2.7. Songket Bali

Gambar 2.8. Saput, kain sarung dari benang sutera diberi ragam hias burung, sulur
daun dan bunga dari benang emas
Sumber : Buku Kain Songket Indonesia (Suwati Kartiwa, 1982)
26
2.3.4.4 Kain Sulawesi
Daerah Sulawesi Selatan (Bugis) yang dikenal sebagai sentra kain sutera
dan kain pelekat. Dalam pengunaan warna, kain sarung Bugis lebih dikenal
dengan warna-warna yang hidup, terang serta kontras seperti warna kuning, ungu,
hijau, merah, dan lainnya. Padahal sebelumnya tenun Bugis mempunyai warna
tradisional seperti hitam, merah, dan putih. Nama-nama kain songket sering
dihubungkan dengan kreasi penenun sendiri yang diciptakan menurut perasaan,
peristiwa dan lingkungan sekitar. Kain tenun yang ditenun dari benang sutera
diberi desain songket benang emas dan perak yang disebut lipa ni cebbang.
Gambar 2.9. Sarung Songket Bugis, Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala juga dikenal sebagai pembuat
kain songket yang khas. Sarung Donggala yang mempunyai corak tenunan dengan
desain songket yang disebut buya subi sabbe, yaitu untuk kain tenun songket
dengan desain benang sutera berwarna membentuk motif bunga-bunga atau
geometris. Hiasan timbul di permukaan kain dengan warna kuning, merah, hijau,
biru, dan lainnya. Sedangkan kain songket yang menggunakan benang emas atau
perak disebut buya subi kumbaja. Keunikan dari kain subi adalah desain bunga-
bunga lepas seperti disulam satu persatu yang disusun dalam jarak tertentu dengan
27
letaknya yang asimetris. Untuk membuat ragam hias ini, penenun harus
menghitung dan biasanya sudah membuat pola gambar yang akan dikerjakan.
2.3.4.5 Kain Nusa Tenggara Barat
Wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi dua daerah yaitu Lombok dan
Sumbawa. Pada dasarnya kedua daerah ini mempunyai latar belakang
perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang menunjukkan unsur-unsur
persamaan di samping perbedaannya.
Di Sumbawa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, mempunyai
istilah yang berbeda dalam menyebut kain songketnya. Kain songket yang
didesain dengan menggunakan benang emas dan perak disebut songket,
sedangkan kain songket yang didesain dengan menggunakan benang berwarna
disebut selungka. Ada ciri khas dari songket Sumbawa khususnya dari Bima,
seperti motif flora (bunga, daun, ranting, dan dahan) yang dikombinasikan dengan
motif fauna (burung). Motif-motif ini dibentuk dengan lebih banyak
menggunakan garis-garis kait dimana corak ini lebih menyerupai gaya kaligrafi.
Kain sarung yang disebut tembe atau kereng tidak dipergunakan dalam kegiatan
sehari-hari, tetapi hanya digunakan untuk menghadiri upacara adat tertentu. Dan
untuk pakaian sehari-hari digunakan kain sarung pelekat dengan motif kotak-
kotak. Cara wanita Sumbawa menggunakan kain sarungnya selain digunakan
seperti biasa, juga dapat digunakan sebagai sarung yang menutupi kepala dan
sebagian dari muka.

28
Gambar 2.10. Kain songket dari Sumbawa, dengan latar belakang gelap yang
dihiasi dengan motif-motif flora dari benang perak
Sumber : Buku Kain Songket Indonesia (Suwati Kartiwa, 1982)
2.3.4.6 Kain Songket Silungkang
Kondisi lahan di Nagari Silungkang yang merupakan daerah dataran
rendah cekung yang berbentuk seperti kuali pada gugusan Bukit Barisan yang
terletak di antara Solok dan Sawahlunto, serta terletak di antara bukit-bukit,
rimba-rimba pada dinding disebelah kiri dan kanannya, kondisi seperti itulah yang
membuat masyarakat Silungkang harus berpikir untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari mereka. Berdagang adalah pilihan mereka untuk mendapatkan
penghasilan. Pada abad ke 15, masyarakat Silungkang berdagang sampai ke
Petani, Negeri Siam (Thailand) dan ke daerah Pahang (Malaysia). Mereka
membawa hasil pertanian ke sana dan kembali membawa hasil dari negeri
tersebut. Diantaranya adalah kain tenunan yang indah berupa songket Malaya.
Lama-kelamaan masyarakat Silungkang tertarik untuk mengerjakan sendiri
tenunan itu karena terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tahap
demi tahap cara menenun dipelajari, mulai dari alat tenun, benang, konstruksi
tenunan, dan proses pewarnaan. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang
ingin mempelajari cara menenun tersebut, maka tersebarlah keterampilan

29
menenun ke segala pelosok Sumatera Barat terutama di Nagari Silungkang.
(Yusuf Affendi, 1981: 15)
Kepandaian menenun tersebut menjadikan masyarakat pengrajin Sumatera
Barat berhasil menciptakan kain-kain yang indah untuk pakaian adat. Keindahan
ragam hias tenun songket selaras dengan ukiran rumah gadang yang menyimpan
makna seni yang mendalam, serta menandakan adanya hubungan yang kuat antara
kesatuan ungkapan seni ukir pada rumah gadang dengan seni sungkit pada
songket. Perwajahan fisiknya memang tidak sama, karena yang satu bangunan dan
yang lainnya berupa kain. Tetapi, ada hubungan yang lebih mendalam lagi dibalik
dari bentuk luar itu, yaitu falsafah hidup yang terbentuk berupa adat. Tanpa
adanya ikatan falsafah dan seni budaya yang mendasarinya, maka seni songket
atau seni bangunanan apa pun tidak akan tercipta di Minangkabau.
Ciri suatu karya seni kerajinan seperti kain songket selain disebabkan oleh
adanya dasar falsafah hidup atau pendirian-pendirian yang diturunkan oleh nenek
moyang, maka ciri itu akan tumbuh pula dipengaruhi seperti cara atau teknik
pengerjaan tenunan, pengaruh dari lingkungan budaya atau gaya hidup baru yang
datang dari luar.
Kerajinan tenun songket ini tidak dapat dipisahkan oleh kaum wanita.
Karena itu, setiap wanita di Nagari Silungkang harus pandai menenun. Hal ini
dimaksudkan agar anak-anak gadisnya memiliki kepandaian untuk bekal hidupnya
nanti, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk membantu keluarga. Pada masa
dahulu, kepandaian menenun songket di Silungkang hanya dimiliki oleh kaum
wanita saja. Seorang ibu yang mempunyai kepandaian menenun akan
mengajarkannya lagi kepada anak gadisnya. Seorang anak gadis akan

30
mengajarkannya lagi kepada anak atau cucu mereka dalam satu keturunannya dan
begitulah seterusnya.
Kondisi di pasaran pada saat itu belum terdapat banyak saingan dan masih
terbuka. Silungkang sebagai nagari industri mampu menyerap lapangan kerja bagi
penduduk di sekitarnya. Adanya industri tenun tradisional ini telah membuka
bidang-bidang lain sebagai sektor penunjang industri tenun itu sendiri. Karenanya
banyak tenaga kerja yang diperlukan pada bidang-bidangnya seperti pencelupan,
penganian, pengelosan benang, bengkel-bengkel penyempurnaan seperti alat
setrikaan dan pengepres lipatan kain yang sederhana. (Yusuf Affendi, 1960: 12)
Silungkang telah menjadi pusat pertenunan songket serta mendapatkan
cirinya sendiri melalui waktu yang lama dan pengelolaan yang berubah-ubah dari
satu masa ke masa berikutnya. Modal yang utama dari pengrajin tenun Silungkang
adalah keuletan dan keterampilan, selain dari bakat seni dan kecintaannya pada
pekerjaan tenun itu sendiri, itulah yang menjadi modal penting untuk bertahan dan
menghasilkan tenunan artistik yang bermutu tinggi.
Menenun songket Silungkang terdiri dari 2 tahap pekerjaan, pertama yaitu
menenun dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Dan yang kedua menenun
bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan. Tenunan
dasar yang merupakan konstruksi anyaman polos atau datar, diperoleh dengan
cara mengangkat dan menurunkan benang bergantian dengan irama pergantian 1 -
2 atau 1 – 3. Benang yang dipergunakan kebanyakan dari bahan serat kapas atau
benang sutera. Benang tambahan atau pakan biasanya berbeda dari warna, ukuran
benang, atau bahan seratnya dengan tenunan dasar. Perbedaan itu dimaksudkan
agar ragam hias yang terbentuk dapat segera terlihat dari bagian tenun latarnya.
31
Kain tenun songket dibuat dan didesain dengan mempergunakan benang
emas atau benang perak. Kain tenun songket dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
a. Kain Songket Balopak
Kain songket dengan desain benang emas atau benang perak yang padat,
memenuhi seluruh bidang permukaan kain, sehingga dasarnya hampir
tidak kelihatan kecuali benang emas atau benang peraknya saja sehingga
terlihat lebih mewah.
Gambar 2.11. Songket Silungkang jenis balopak

Sumber : Buku Songket Silungkang (Museum Tekstil, 2013)
b. Kain Songket Batabuar
Kain songket dimana benang emas atau benang perak dengan motif-motif
yang tersebar dan berserakan pada permukaan kain, sehingga dasar kain
masih terlihat. Tenun songket batabuar kadang-kadang mempergunakan
benang yang berwarna untuk membentuk motif sehingga tidak begitu
terlihat gemerlapnya. (Nawir Said, 2007: 24-25)
Gambar 2.12. Songket Silungkang jenis batubuar

32
Keindahan alam Minangkabau banyak mengundang para turis lokal
maupun internasional untuk berkunjung ke daerah tersebut. Hal inilah yang
membuat para pengrajin songket di Silungkang menyesuaikan diri dengan
perubahan pasaran seni kerajinan. Pengembangan kain songket Silungkang
diarahkan kepada kain yang mempunyai nilai komersial untuk kebutuhan barang-
barang masa kini.
Dengan perkembangan zaman, maka pengrajin songket Silungkang
memproduksi barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau. Songket
Balopak yang lebih banyak berperan atau berfungsi sebagai songket adati, dimana
permintaan songket jenis ini semakin berkurang, sedangkan fungsi dari songket
tersebut masih terbatas. Maka dari itu, jenis songket Batabuar lebih banyak
dikerjakan dan diproduksi oleh pengrajin di daerah Silungkang, karena benang
pakan tambahan yang berupa benang emas dan perak diganti dengan benang
pakan berwarna lainnya. Tetapi, tidak hanya jenis songket Batabuar saja yang
diproduksi, jenis songket Balopak pun juga masih diproduksi di Silungkang yang
disesuaikan dengan pesanan dari konsumen.
Pembuatan tenun songket Batabuar dengan benang pakan berwarna,
mempunyai susunan warna yaitu:
a. Warna dasar (latar) tenunan:
Merah tua, merah kejinggaan, hijau, hijau tua, hijau kebiruan (peacock
blue), biru, dan biru keunguan.

33
b. Warna ragam hias atau benang pakan tambahan:
Kuning terang, kuning kejinggaan, hijau muda, biru muda, merah
kejinggan, merah terang, jingga, ungu, ungu muda, dan putih. (Nawir Said,
2007: 25)
Ragam hias tenun diciptakan oleh teknik menenun yang dikenal dengan
teknik pakan tambahan. Cara mengangkat lusi diatur dengan lidi-lidi, semakin
banyak lidi-lidinya, maka semakin rumit cara pengerjannya. Untuk daerah
Silungkang, ragam hias kain songket lebih banyak ditentukan oleh para konsumen
atau selera pasar. Jadi, terdapat dua macam kain tenun songket menurut benang
yang digunakan, yaitu:
a. Kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang emas atau
perak sebagai pakan tambahan.
b. Kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang yang
berlainan warna dengan warna dasar tenunan.
Ragam hias songket Silungkang tercipta dari suatu irama bentuk atau pola
yang berderet-deret. Pengulangan garis dan bentuk pola dengan dasar kain yang
disusun berimbang supaya sesuai dengan kegunaan songket tersebut sebagai kain
atau selendang. Garis dan pola yang berirama itu diharapkan dapat membentuk
tubuh si pemakai terlihat lebih indah.
Selain warna pada songket yang sudah ditentukan, letak besar atau
kecilnya ragam hias juga sudah ditentukan oleh pengrajin yang sudah ahli. Dan
juga, ragam hias mana yang akan diletakkan untuk bagian kepala kain, badan
34
kain, pengapit kepala, dan hiasan pinggir kain telah diatur menurut keserasian
atau balance, sehingga tercipta kain songket yang indah.
Gambar 2.13. Posisi ragam hias pada kain songket

Sumber : Buku Songket Silungkang (Nawir Said, 2007)
2.3.5 Ragam Hias
Menurut wikipedia bahasa Indonesia ragam hias adalah bentuk dasar
hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya
kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain (misalnya
batik), songket, ukiran, pahatan pada kayu atau batu. (www.id.wikipedia.org)
Ragam hias juga biasa disebut ornamen yang berasal dari bahasa Yunani
“ornare” artinya hiasan atau menghias. Dalam Ensiklopedia Indonesia, ornamen
adalah setiap hiasan bergaya geometrik atau yang lainnya, yang dibuat pada suatu
bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan (perabot, pakaian dan sebagainya)
termasuk arsitektur.
Ragam hias merupakan pola hias yang dibuat dengan digambar, dipahat,
atau dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda
atau karya seni. Ragam hias dapat distilisasi (stilir) sehingga bentuknya
35
bervariasi. Variasi ragam hias biasanya khas untuk suatu unit budaya pada era
tertentu sehingga dapat menjadi petunjuk bagi para sejarahwan atau arkeolog.
Ragam hias selain berfungsi untuk menambah nilai keindahan dari suatu
benda, disamping itu juga dapat ditemukan nilai-nilai simbolik atau maksud-
maksud tertentu yang ada hubungannya dengan pandangan hidup (falsafah hidup)
dari manusia atau masyarakat yang membuatnya, sehingga benda-benda tersebut
memiliki arti dan makna yang dalam dan disertai dengan harapan-harapan
tertentu.
Ragam hias Nusantara dapat ditemukan pada motif batik, tenunan,
anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pahatan batu. Ragam hias ini muncul dalam
bentuk-bentuk dasar yang sama namun dengan variasi yang khas untuk setiap
daerah. Dalam karya kerajinan atau seni Nusantara tradisional, sering kali terdapat
makna spiritual yang dituangkan dalam stilisasi ragam hias. Terdapat ragam hias
asli Nusantara yang biasanya merupakan stilisasi dari bentuk alam atau makhluk
hidup (termasuk manusia), dan ada juga ragam hias yang di adaptasi dengan
pengaruh budaya luar, seperti dari Tiongkok, India, Persia, dan barat.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam hias adalah bentuk dasar hiasan
yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni atau
kerajinan. Ragam hias juga merupakan suatu produk seni yang sengaja dibuat atau
ditambahkan dengan tujuan sebagai sarana memperindah atau sebagai hiasan.
Selain itu, ragam hias juga berfungsi untuk menambah nilai estetis dari suatu
benda produk atau barang yang dihias agar lebih bagus dan menarik, serta dapat
menambah nilai finansial (ekonomis) dari benda produk atau barang yang dihias
tersebut.
36
Motif merupakan unsur pokok sebuah ragam hias. Melalui motif, tema
atau ide dasar sebuah ragam hias dapat dikenali sebab perwujudan motif
umumnya merupakan gubahan atas bentuk-bentuk di alam atau sebagai
representasi alam yang kasatmata. Akan tetapi ada pula yang merupakan hasil
khayalan semata, karena itu bersifat imajinatif, bahkan karena tidak dapat dikenali
kembali, gubahan-gubahan suatu motif kemudian disebut bentuk abstrak.
Ragam hias memiliki banyak sekali motif, motif merupakan bentuk dasar
dalam penciptaan atau perwujudan suatu karya ornamen. Motif yang merupakan
gubahan bentuk alam misalnya gunung, awan, dan pohon. Motif imajinatif atau
khayalan misalnya motif singa bersayap dan buroq karena keduanya merupakan
makhluk khayali yang bentuknya merupakan hasil rekaan. Dan, garis-garis zigzag,
berpilin atau berkait, bidang persegi atau belah ketupat merupakan motif abstrak
dalam suatu ragam hias.
Menurut ensiklopedia Indonesia motif merupakan sesuatu yang menjadi
pangkal tema dari sesuatu karya ragam hias artinya setelah motif itu mengalami
proses penyusunan dengan pengulangan-pengulangan bentuk akan diperoleh suatu
pola, baik dibentuk dari unsur garis maupun suatu bentuk figure.
Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media dua dimensi atau tiga
dimensi. Jenis-jenis ragam hias Nusantara berdasarkan motif hiasnya dapat
dikelompokkan menjadi :
a. Motif Hias Geometris
Motif geometris merupakan motif tertua dalam ornamen karena sudah
dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris menggunakan unsur-unsur rupa

37
seperti garis dan bidang yang umumnya bersifat abstrak artinya bentuknya tak
dapat dikenali sebagai bentuk objek-objek alam. Motif geometris berkembang dari
bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari yang sederhana sampai dengan
pola yang rumit.
Disamping bentuk-bentuk abstrak murni, motif geometris adakalanya
menggambarkan objek-objek tertentu tetapi karena bentuknya sudah sedemikian
jauh mengalami penggubahan sehingga sulit dikenali objek asalnya, maka
motifnya menjadi tampak abstrak.
Hampir di seluruh wilayah Nusantara dapat ditemukan ragam oranmen
motif geometris. Rupa-rupanya motif-motif geometris ini sebagian di antaranya
merupakan warisan dan pengembangan motif geometris sebagaimana yang
terdapat pada peninggalan artefak kebudayaan prasejarah yang berasal dari
kebudayaan Dongson. Kain tenun songket yang terdapat di beberapa wilayah
tanah air terutama di Sumatera, jelas sekali menggunakan motif geometris.
Motif geometris lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur
seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk
meander, swastika (simbol atau ornamen dengan bentuk yang menyerupai salib
dengan silang-silang membengkok sudut siku-siku, umumnya diartikan sebagai
lambang peredaran semesta atau matahari), bentuk pilin, dan lain-lain. Ragam
hias ini pada mulanya dibuat dengan guratan-guratan mengikuti bentuk benda
yang dihias, tetapi dalam perkembangannya motif ini bisa diterapkan pada
berbagai tempat dan berbagai teknik (digambar, dipahat, dicetak). Ragam hias
geometris banyak dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

38
b. Motif Hias Sosok Manusia
Ornamen Nusantara dengan motif hias manusia telah ada sejak
kebudayaan prasejarah. Kehadiran motif hias manusia pada umumnya
melambangkan 2 hal yaitu :
1. Sebagai penggambaran nenek moyang. Penggambaran nenek moyang
dalam ornamen nusantara terkait dengan pemujaan leluhur dan
dimaksudkan untuk persembahan. Kepercayaan ini sangat mengakar dan
masih dapat dilacak jejak-jejaknya pada sebagian suku-suku bangsa yang
mendiami kepulauan Nusantara.
2. Simbol kekuatan gaib untuk penolak bala. Motif manusia dalam seni hias
dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi pemiliknya
dari gangguan setan atau roh jahat.
Ornamen motif manusia hampir dapat ditemui diseluruh wilayah
Nusantara, diterapkan pada benda-benda berukir dari kayu, logam, gading atau
tulang, misalnya pada perisai kayu dari Kalimantan, dan juga dapat ditemukan
pada kain tenun, seperti pada tenun Sumba, Batak, Toraja, dan batik di Jawa.
Penggambaran motif hias manusia dapat dalam bentuk sosok manusia
seutuhnya atau bentuk sebagian saja. Penggambaran sosok manusia secara utuh
antara lain dapat dilihat pada ukir kayu Asmat, ukir batu dan tenun Samba, dan
relief pada dinding candi. Yang berbentu sebagian, dalam arti tidak utuh, seperti
motif wajah atau topeng, mata, telapak tangan, atau bagian tubuh yang lain,
bahakan ada pula yang menggambarkan bagian-bagian vital. Dalam hubungan ini,
39
motif wayang termasuk motif manusia karena pada dasarnya wayang merupakan
penggambaran tokoh nenek moyang atau manusia.
c. Motif Hias Fauna (Binatang)
Motif binatang dengan berbagai jenis dan ragamnya sangat banyak
terdapat pada ornamen Nusantara. Mulai binatang yang hidup di dalam air,
binatang darat, binatang yang dapat terbang atau bersayap, bahkan sampai
binatang-binatang imajinatif atau hasil rekaan semata. Pada umumnya jenis-jenis
binatang itu merupakan satwa yang dapat ditemui di derah Nusantara sesuai
dengan satwa lingkungan di setiap daerah, kecuali binatang imajinatif yang terkait
dengan kepercayaan setempat, binatang mitologi hasil pengaruh dari luar atau
bentuk-bentuk binatang khayal lainnya.
Ornamen motif binatang banyak diterapkan untuk menghias benda-benda
perlatan yang terbuat dari kayu, peunggu, emas dan perak, benda ukir, bangunan,
tekstil atau busana pada batik, sulaman, dan tenun. Pada umumnya munculnya
ornamen motif binatang mengandung maksud-maksud perlambangan. Burung
atau unggas misalnya, mewakili dunia atas, dunia roh, dunia para dewa, dan
sebaliknya binatang air dan melata mewakili dunia bawah, dunia yang gelap,
tetapi juga melambangkan bumi dan kesuburan. Dunia tengah yang dihuni
manusia, terkait dengan aneka binatang yang hidup di darat berkaki empat.
d. Motif Hias Flora (Tumbuhan-tumbuhan)
Motif tumbuh-tumbuhan pada zaman prasejarah belum berkembang. Hal
ini sesuai dengan dinyatakan van der Hoop (1949) bahwa dalam zaman prasejarah
di Indonesia tidak terdapat ornamen tanaman, tetapi kemudian di zaman pengaruh

40
Hindu yang datang dari India, ornamen tumbuh-tumbuhan menjadi sangat umum
sejak menjadi bagian yang utama dalam dunia ornamentasi di Indonesia.
Tidak selamanya motif flora itu mengandung makna simbolik, sebab
terkadang gubahan-gubahan motif tumbuh-tumbuhan dalam ornamen Nusantara
itu lebih menekankan pada segi keindahan hiasan, lebih-lebih jika jenis tanaman
yang digunakan sebagai motif hiasnya itu tidak teridentifikasi dengan jelas,
artinya tidak menggambarkan jenis tanaman atau unsur tanaman tertentu.
Motif hias tumbuh-tumbuhan diterapkan secara luas sebagai ornamen yang
dipahatkan pada batu untuk hiasan candi, pada benda-benda produk mulai dari
yang terbuat dari tanah liat atau keramik, kain bersulam, bordir, tenun, dan batik,
barang-barang terbuat dari emas, perak, kuningan, perunggu, sampai benda-benda
berukir dari kayu.
e. Motif Benda Alam dan Pemandangan
Motif hias benda alam dan pemandangan diciptakan dengan mengambil
inspirasi dari alam, misalnya benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang,
awan, api, air, gunung, perbukitan, dan bebatuan. Perbukitan atau gunung dengan
tanaman dan bunga-bunga yang dilengkapi dengan air dan satwa atau bangunan,
dapat dijadikan motif hias yang oleh van der Hoop disebut motif pemandangan.
f. Motif Hias Benda Teknologis, Kaligrafi, dan Abstrak
Selain benda-benda alam yang dijadikan motif hias dalam ornamen
Nusantara, benda-benda teknologis yakni benda-benda yang dibuat manusia juga
tak luput menjadi motif hias yang menarik. Bendabenda buatan tak terbilang
banyak, seperti dari benda-benda tembikar, instrumen musik, perahu, sampai

41
bangunan dapat dijumpai pada ornamen Nusantara. Semua benda-benda buatan
manusia untuk peralatan dan keperluan hidup sehari-hari digolongkan ke dalam
benda-benda teknologis. Pada umumnya ornamen dengan motif hias benda-benda
teknologis tidak memiliki arti perlambang tertentu, kecuali merupakan bagian dari
informasi atau narasi yang akan disampaikan terkait dengan tema ornamen secara
keseluruhan.
Kaligrafi merupakan tulisan indah atau seni tulis-menulis. Sesungguhnya
kaligrafi tidak terbatas pada aksara Arab, tetapi dalam pengertian khusus biasanya
dikaitkan dengan khat (kaligrafi bertuliskan Arab). Menurut Abay D Subarna
(Visual Arts edisi 21, 2007: 66) sebagai komponen kaligrafi, aksara memiliki
fungsi spiritual, praktis, dan estetis. Meskipun motif hias kaligrafi sudah lama ada,
tetapi motif hias ini menjadi berkembang seiring dengan berkembangnya
kebudayaan Islam di Nusantara. Teristimewa kaligrafi Arab, tidak sekedar
menjadi unsur estetis melainkan juga mengandung pesan-pesan agama yang
biasanya diambil dari Al-qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, banyak diterapkan
pada tempat-tempat ibadah seperti masjid.
Motif hias abstrak menunjuk pada motif yang tidak dikenali kembali objek
asal yang digambarkannya atau memang benar-benar abstrak karena tidak
menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam maupun objek khayali
gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Berbeda
dengan motif hias geometris yang menggunakan unsur garis dan bidang
geometris, motif hias abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas. Sekalipun
tidak banyak jumlahnya, motif hias abstrak dapat ditemui pada batik, tenun,
maupun ukiran-ukiran.
42
2.3.5.1 Ragam Hias Kain Songket Silungkang
Untuk mengenal ragam hias dari kain tenun, ada kaitannya dengan cara
menenun. Ragam hias kain tenun dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
ragam hias yang bersifat dekoratif dan ragam hias yang bersifat fungsional.
a. Ragam hias yang bersifat dekoratif adalah ragam hias yang terdapat pada
kain tenun yang berfungsi untuk hiasan saja, dengan maksud supaya kain
tersebut lebih bersemarak dan hidup. Ragam hias ini biasanya sudah
dimodifikasi bentuknya oleh para penenun.
b. Ragam hias yang bersifat fungsional adalah ragam hias yang ada pada
setiap kain mengandung makna dan arti-arti tertentu serta lebih
menekankan fungsinya untuk kepentingan upacara adat. Pemakaian kain
songket ini tergantung pada umur serta perannya dalam masyarakat.
(Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1996: 21-22)
Di daerah Silungkang, hiasan pada kain tenun songket umumnya bersifat
dekoratif. Walaupun ada kain yang juga bersifat fungsional. Ragam hias pada
songket silungkang ditampilkan dalam wujud simbol-simbol alam, terutama
dengan mengambil bentuk dasar dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Bentuk-
bentuk tumbuhan dalam motif songket tidaklah digambarkan secara realis,
meskipun unsur alaminya seperti bunga atau daun tetap terlihat, tetapi
penggambarannya hanya berupa stilisasi yang dikembangkan dengan berbagai
variasi.
Motif yang memakai nama-nama binatang penggambarannya tetap secara
fauna, karena masyarakat Minangkabau yang menganut agama Islam berupaya

43
menghindari bentuk verbal binatang yang dianggap sebagai berhala atau
animisme. Penamaan motif umumnya diambil dari kejadian alam dan kata-kata
adat. Ragam hias dihubungkan dengan perilaku atau sifat, hukum yang berlaku di
tengah kehidupan sosial (adat istiadat) dan ajaran agama. Seperti falsafah
kehidupan yang ada di masyarakat Minangkabau “Alam terkembang jadi guru”,
artinya segala sesuatu yang ada pada alam dan lingkungannya dijadikan sebagai
sumber adat.
Ragam hias songket Silungkang jauh lebih sederhana dibandingkan
dengan songket dari daerah lainnya. Ragam hias songket dari nagari Silungkang
menurut Yusuf Affendi (1980: 29), antara lain :
a. Bungo Malur
b. Pucuak Ranggo Patani
c. Kudo-kudo
d. Batanduak
e. Pucuak Jawa
f. Pucuak Kelapa
g. Tigobaleh
h. Kain Balapak Gadang

44
Dibawah ini merupakan motif songket Silungkang, yaitu :
Gambar 2.14. Kembang manggis berantai atau belah ketupat berantai, merupakan
ragam hias favorit dan paling banyak digunakan
Gambar 2.15. Lumbung padi merupakan ragam hias tenunan Silungkang

yang diperkenalkan pada pertengahan abad ke 20
Gambar 2.16. Burung merak juga merupakan ragam hias favorit, burung
merak diyakini hidup liar di hutan pada zaman dahulu
45
Dibawah ini merupakan motif songket Minangkabau serta maknanya :
Gambar 2.17. Motif Pucuak Rabuang

Sumber : Buku Buku Revitalisasi Songket Lama Minangkabau
(Bernhard Bart, 2006)
Motif pucuak rabuang (pucuk rebung) adalah salah satu motif sakral bagi
masyarakat Minangkabau. Pada tenunan songket motif pucuk rebung terdapat
pada kepala kain sarung, bagian bawah sarung dan ujung selendang. Ragam hias
pucuak rabuang yang artinya, yaitu: bambu yang muda dinamakan rabuang
(rebung), setelah dewasa disebut batuang (betung) dan bambu yang sudah tua
dinamakan ruyuang (ruyung). Rebung merupakan makanan dalam setiap upacara
adat dan enak untuk digulai. Betung baik dijadikan pelupuh untuk dinding dan
lantai rumah. Ruyung pun juga mempunyai fungsi yang banyak untuk tiang
rumah, dinding, lantai, jempatan, serta benda-benda kria lainnya. Dari
pemanfaatan bambu dapat diambil pelajaran agar hidup harus berguna selamanya.
Hidup ketika muda berguna dan hidup ketika tua terpakai. Jangan menjadi orang
yang tidak berjasa atau merusak kehidupan orang lain. (Sativa Sutan Aswar, 1999:
65)
46
Gambar 2.18. Motif Kaluak Paku

Sumber : Buku Revitalisasi Songket Lama Minangkabau
Kaluak paku adalah gelung tanaman pakis yang memiliki keindahan dan
kedinamisan. Kaluak paku merupakan bagian dari tanaman paku yang masih
muda yang melingkar atau menggelung ke bagian dalam. Pucuk paku yang pada
awal pertumbuhannya melingkar ke dalam, kemudian akhirnya tumbuh melingkar
ke arah luar. Begitu juga manusia, yang pada tahap awal mengenal dirinya
terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi dan interaksi dengan
lingkungannya. Kaluak paku juga memiliki makna tentang pentingnya sikap
introspeksi (bergelung ke dalam terlebih dahulu, setelah itu barulah bergelung ke
arah luar). Artinya koreksi kesalahan sendiri, setelah itu baru layak mengoreksi
kesalahan orang lain.
Gambar 2.19. Motif Kaluak Paku Kacang Balimbiang

47
Motif kaluak paku kacang balimbiang memiliki makna bahwa ketika anak
telah tumbuh dewasa ia menjadi tanggung jawab mamak atau pamannya. Karakter
kacang balimbing ketika sudah matang, kulitnya langsung pecah (bijinya jatuh ke
tanah dan tumbuh). Ini menyimbolkan karakter paman membimbing keponakan.
Keponakan yang dibimbing kemudian dilepaskan ke kehidupan sosial. Kacang
balimbing adalah sejenis kacang pagar, kulit buahnya yang sudah matang
langsung memecah dan melepaskan isinya.
Gambar 2.20. Motif Saluak Laka

Sumber : Buku Revitalisasi Songket Lama Minangkabau
Laka adalah alas periuk yang terbuat daria anyaman lidi atau rotan yang
dibentuk bundar seperti piring, dipergunakan sebagai alas periuk supaya periuk
dapat diletakkan secara stabil dan sekaligus tidak mengotori lantai. Besar laka
tidak sebesar periuk, melainkan hanya sebesar alas periuk.
Saluak berarti kait atau jalinan. Saluak laka merupakan jalinan lidi atau
jalinan rotan yang sangat kuat sehingga lidi atau rotan itu menyatu dengan sangat
erat dan mampu menyangga periuk yang lebih besar. Motif ini menggambarkan
sistem keakraban kehidupan masyarakat yang jalinan kekerabatannya sangat erat
dalam menggalang kekuatan untuk mendukung tanggung jawab yang sangat berat.
Anyaman laka sangatlah rapih, tidak terlihat pangkal lidi ataupun ujung
lidi yang menyembul keluar, semua tersembunyi ke bagian bawah. Ini

48
menyimbolkan bahwa masyarakat yang bersatu akan memunculkan banyak
kekuatan tetapi tetap rendah hati. Kekuatan tersebut dibangun atas dasar kerja
sama dan keikhlasan. Individu-individu bersatu dan lebur sebagai sebuah
kekuatan bersama. Tidak ada individu yang menonjolkan diri atau merasa lebih
berjasa dari yang lainnya.
Gambar 2.21. Motif Itiak Pulang Patang

Motif itiak pulang patang memiliki makna bahwa hidup dalam masyarakat
haruslah seiya sekata, seiring sejalan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Motif
ini ingin mengajak masyarakat untuk bisa hidup bersama dan menggambarkan
kerukunan masyarakat Minangkabau yang hidup dalam tatanan kegotong
royongan yang solid.
Gambar 2.22. Motif Sajamba Makan

49
Sajamba makan adalah lambang kebersamaan dalam menikmati
keberhasilan. Sajamba makan maksudnya ialah makan beradat dalam upacara adat
di Minangkabau, antara lain makan pada upacara adat. Sajamba makan terdiri dari
empat orang atau enam orang. Motif sajamba makan melambangkan kebersamaan
dalam menikmati rezeki secara bersama-sama tanpa merugikan orang lain serta
tanpa merasa ada yang berlebih atau kurang dan saling menjaga norma dan adat
istiadat dalam kebersamaan.
Gambar 2.23. Motif Tirai

Tirai merupakan hiasan dari kain yang diletakkan pada dinding, pintu dan
lainnya, yang berfungsi untuk menambah keindahan suasana yang semarak. Motif
ini menggambarkan keindahan, lambang kemewahan dalam upacara adat
Minangkabau. (www.cobaajamungkinbisa.blogspot.com)
2.3.6 Proses Pembuatan Kain Songket Silungkang
2.3.6.1 Bahan Produksi Pembuatan Kain Songket Silungkang
Untuk mendapatkan sehelai kain songket maka diperlukan sejumlah
bahan-bahan, seperti :
50
a. Benang
Benang tersusun dari serat-serat staple atau filament baik yang berasal dari
alam, sintetis ataupun campuran keduanya. (Dewi Suliyanthini, 2011: 70). Kain
songket silungkang dibentuk dari bahan dasarnya benang tenun yang disebut
benang lusi atau lungsin, dengan satuan ukurannya disebut palu. Hiasan songket
menggunakan benang makao atau benang pakan, dengan satuan ukuran
disebut pak. Benang lusi adalah benang yang disusun sejajar atau vertikal pada
alat tenun, sedangkan benang pakan adalah benang yang masuk keluar pada
benang lusi saat menenun. Benang lusi dan benang pakan memiliki dasar yang
berbeda baik pada warna, ukuran, maupun bahan seratnya. Dari perbedaan itulah
yang kemudian melahirkan ragam hias kain songket yang menonjol dan terlihat
karena berbeda dengan tenun latarnya. (www.melayuonline.com)
Untuk membuat kain songket diperlukan benang dasar dan benang motif.
Benang dasar yang digunakan yaitu benang kapas dan benang sutera, sedangkan
untuk benang motif yang digunakan yaitu benang emas, benang perak, dan
benang sutera berwarna.
Gambar 2.24. Benang

1. Benang kapas adalah benang yang berasal dari tanaman kapas,
Gossypium. Tanaman kapas banyak ditanam masyarakat Indonesia. Serat

51
kapas diperoleh dari buah kapas yang dipilin atau dipintal dengan alat
pemintal hingga menjadi benang.
2. Benang sutera yang sudah dikenal di Jawa sejak kira-kira abad ke 10,
diperoleh dari kepompong ulat sutera. Proses pembuatan benang sutera
yaitu kepompong yang dilunakkan di dalam air panas, kemudian serabut
dipisahkan sehingga menghasilkan benang-benang yang sangat panjang.
Sampai sekarang benang sutera masih digunakan oleh pengrajin tenun di
Sumatera Barat dan daerah lainnya, seperti Bali, Palembang dan Jepara di
Jawa Tengah.
3. Benang emas dan benang perak sejak dahulu telah diimpor dari Arab dan
India. Benang emas atau perak digunakan sebagai pakan tambahan yang
ditenun bersamaan dengan pakan dasar. Tetapi, saat ini benang emas dan
benang perak banyak diganti dengan kawat atau pita plastik yang dililit
benang berwarna emas ataupun perak. (Dhorifi Zumar, 2007: 19-20)
b. Zat Pewarna
Zat pewarna digunakan untuk memberikan warna pada benang. Pewarna
benang menggunakan bahan-bahan alami yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan,
akar, daun, buah, dan kulit kayu yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan.
(Dhorifi Zumar, 2007: 20)
Pada masa lalu pewarnaan benang lusi dilakukan secara tradisional dan
proses pewarnaannya memerlukan waktu yang lama serta proses pengerjaan yang
rumit. Sebelum diberi warna, benang harus dibersihkan dari kotoran-kotoran dan
unsur-unsur lain yang akan menghalangi masuknya zat pewarna. Kemudian,

52
benang diberi zat pemutih (soda abu). Setelah itu, benang dibagi menjadi
beberapa bagian yang kemudian dicelup dengan warna yang diperlukan.
Selanjutnya, proses pewarnaan dilakukan dengan cara merebus bahan-bahan
pewarna dalam air. Untuk menghasilkan warna yang diinginkan atau
mengkombinasikan warna, dilakukan pada saat mencampur bahan dengan air.
Setelah proses ini, maka benang dijemur dan dikeringkan.
(www.melayuonline.com)
Untuk mencegah agar warna tidak luntur dan pudar sesudah proses
pencelupan maka dalam larutan pewarna ditambahkan zat pembantu yaitu tawas,
garam atau cuka. Hasil dari pencelupan zat warna juga tergantung dari campuran
jumlah bahan pewarna dengan jumlah air. Tetapi, dengan perubahan zaman zat
pewarna alami secara berangsur-angsur sudah mulai ditinggalkan karena proses
pembuatan yang lama dan hasil warnanya kurang begitu menarik, maka dari itu
sekarang para pengrajin lebih memilih untuk menggunakan zat pewarna sintetis
yang lebih efisien, karena zat pewarna sintetis lebih mudah didapatkan, lebih
murah, lebih praktis dalam proses penggunaannya, serta warna yang dihasilkan
pun tidak cepat luntur dan lebih menarik.
Seiring dengan perkembangan zaman para pengrajin dapat membeli
langsung benang berwarna yang sudah banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik
tekstil.
Gambar 2.25. Macam-macam warna

53
c. Warna Sebagai Perlambang
Kata warna berasal dari bahasa Sansekerta, artinya corak atau rupa. Ada
juga kata yang mendekati warna, seperti rona warna (Jawa). Dalam adat istiadat
Minangkabau, warna mempunyai perlambang. (H.B.Dt.Tumbidjo, 1979: 145)
Ada tiga macam warna pokok, yaitu :
1. Kuning : melambangkan kebesaran, keagungan dan kehormatan.
2. Merah : melambangkan berani dan tahan uji.
3. Hitam : melambangkan kepemimpinan dan tahan tempa.
Selain warna tersebut, ada beberapa warna lain yang disertakan, yaitu:
1. Putih : melambangkan alim ulama yang menyebarkan paham
kesucian, kejujuran, serta berbudi luhur di tengah
masyarakat.
2. Biru : melambangkan ilmu pengetahuan, cerdik atau pandai.
3. Hijau : melambangkan perdamaian dan harapan masa depan yang
baik.
2.3.6.2 Peralatan Produksi Pembuatan Kain Songket Silungkang
Peralatan untuk membuat tenun songket silungkang persis seperti tenun di
Pandai Sikek. Alat tenun gedokan di Silungkang dibuat sendiri dan terbuat dari
kayu atau bambu yang disebut “pelantai”. Alat tenun ini berukuran 2 x 1,5 meter.
Pelantai tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut pamedangan (tempat
khusus untuk menenun songket). (www.indonesia.travel.id)

54
Pelantai terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
1. Tonggak Pelantai adalah empat tiang kayu utama yang terdapat pada
pelantai dan dihubungkan oleh balok kayu kecil untuk mengikat bagian
depan dan belakang pelantai agar menjadi satu kesatuan.
2. Selayan (Selayar) adalah kayu yang posisinya melintang sebagai
penggantung tali Sikek (sisir) dan tali Karok (gun).
3. Tali Karok (gun) dan Tali Sikek (sisir). Tali karok adalah tali untuk
menggantung Sikek (sisir) tenun yang menghubungkan ke tiang gantungan
Selayan.
4. Karok (gun) adalah dua mistar yang dilengkapi dengan tali-tali mata Gun
yang jumlahnya sama dengan jumlah benang lusi yang direntangkan.
Karok atau gun digunakan untuk mengatur benang lusi yang terletak di
atas dan di bawah. Karok ini digerakkan dengan menginjak-injakan kaki
pada dua bilah kayu atau bambu yang terdapat di bagian bawah.
5. Bun Kain (kayu penggulung) dibuat dari kayu berbentuk balok (di
Silungkang) bulat panjang yang digunakan untuk menggulung kain yang
telah di tenun.
6. Bun Benang (kayu penggulung) dibuat dari kayu bulat panjang yang
digunakan untuk menggulung benang dan diletakkan di bagian depan
pelantai.
7. Injak-injak (Tijak-tijak) adalah dua buah bambu atau balok kecil yang
terletak di bawah alat tenun, tepatnya di bawah Karok. Balok atau bilah
kecil yang satu terletak di depan dan yang satunya di belakang,

55
dipergunakan untuk meletakkan kaki si penenun yang mempunyai
hubungan dengan Karok.
8. Balero atau Mistar Silang Lusi adalah dua buah mistar dari bambu atau
kayu yang ringan untuk membagi dua benang lusi menurut hitungan ganjil
dan genap. Balero atau palapah ayam akan mempermudah benang mana
yang akan di ungkit.
9. Lidi-lidi Sungkitan yang diambil dari daun pohon kelapa (nyiur) atau aren
(enau) dipergunakan untuk membantu membuat ragam hias motif songket.
Sebelum mulai menenun, lidi-lidi ini sudah dipasang pada benang pakan.
10. Pancukia adalah sejenis kayu tipis atau bambu yang dibuat tipis dan
dipergunakan untuk mengatur motif. Dengan menggunakan alat ini
pengrajin dapat menentukan benang mana saja yang akan diungkit untuk
tempat masuknya benang pembuat motif kain tenun.
11. Turak adalah alat yang dipergunakan untuk membawa benang lusi dari kiri
ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri pada waktu menenun. Turak
terbuat dari sepotong bambu seperti tabung yang mempunyai panjang 40 –
50 cm.
12. Tempat duduk pelantai fungsinya yaitu untuk tempat duduk bagi pengrajin
yang terbuat dari papan. (Nawir Said, 2007: 18-19)
Gambar 2.26. Alat Tenun Songket

Sumber : Buku Songket Silungkang (Nawir Said, 2007)
56
2.3.6.3 Proses Pembuatan Kain Songket
Pembuatan tenun songket silungkang melalui dua tahapan. Tahap pertama
adalah menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Dan tahap
kedua adalah menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari
benang pakan. Pada tahap pertama benang-benang yang akan dijadikan kain dasar
dihubungkan ke paso. Posisi benang yang membujur ini oleh masyarakat
Silungkang disebut “benang tagak”. Setelah itu benang-benang tersebut
direnggangkan dengan alat yang disebut palapah.
Pada waktu memasukkan benang-benang yang arahnya melintang, benang
tagak direnggangkan lagi dengan palapah. Pemasukkan benang-benang yang
arahnya melintang ini menjadi relatif lebih mudah karena masih dibantu dengan
alat yang disebut pancukia. Setelah itu, pengrajin menggerakkan karok dengan
menginjak salah satu tijak-panta untuk memisahkan benang sedemikian rupa,
sehingga ketika benang pakan yang digulung pada kasali yang terdapat dalam
skoci atau turak dapat dimasukkan dengan mudah, baik dari arah kiri ke kanan
(melewati seluruh bidang karok) maupun dari kanan ke kiri (secara bergantian).
Benang yang posisinya melintang itu ketika dirapatkan dengan karok yang bersuri
akan membentuk kain dasar.
Tahap kedua adalah pembuatan ragam hias dengan benang makao (benang
emas atau benang yang berwarna lain). Ragam hias tenun diciptakan dengan
teknik menenun yang dikenal dengan teknik pakan tambahan. Caranya sedikit
rumit karena untuk memasukkannya ke dalam kain dasar harus melalui
perhitungan yang teliti. Dalam hal ini bagian-bagian yang menggunakan benang
lusi ditentukan dengan alat yang disebut pancukia terbuat dari bambu. Biasanya,
57
pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena benang makao harus
dihitung satu persatu dari pinggir kanan kain sampai pinggi kiri kain, menurut
hitungan tertentu sesuai dengan contoh motif yang akan dibuat. Setelah jalur
benang makao itu dibuat dengan pancukia, maka ruang untuk meletakkan turak itu
diperbesar dengan alat yang disebut palapah. Selanjutnya, benang tersebut
dirapatkan satu demi satu, sehingga membentuk ragam hias yang diinginkan.
Lama tidaknya pembuatan suatu tenun songket ini bergantung pada jenis
tenunan yang dibuat, ukuran, kehalusan, dan kerumitan motifnya. Semakin halus
dan rumit motif songketnya maka semakin lama pengerjaannya. Pembuatan sarung
dan atau kain misalnya, memerlukan waktu kurang lebih satu bulan. Bahkan
pembuatannya bisa lebih dari satu bulan karena setiap harinya seorang pengrajin
rata-rata hanya dapat menyelesaikan kain sepanjang 5-10 cm.
2.3.7 Fungsi Kain Songket Silungkang
Fungsi kain tenun songket secara tradisional di Minangkabau selalu
identik dengan busana-busana adat. Dari masing-masing daerah tersebut
mempunyai bentuk dan busana yang berbeda-beda. Masyarakat Minangkabau
khususnya di daerah Payahkumbuh dan Tanjung Sungayang (Batusangkar),
masyarakatnya masih mempertahankan keberadaan dan menggunakan pakaian
adat pada waktu pelaksanaan upacara tertentu. Untuk setiap upacara adat
mempunyai pakaian adat tersendiri yang tergantung pada umur, dan perannya
dalam masyarakat, serta tergantung dengan upacara yang akan dihadiri. (Dinas
Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1996: 41)

58
Misalnya dalam upacara perkawinan tidak semua dapat menggunakan
pakaian adat yang sama. Gadis remaja yang belum menikah akan berbeda dengan
orang yang sudah menikah dan berbeda juga dengan orang yang sudah
mempunyai anak. Pakaian adat pria kepala suku juga berbeda dengan pakaian adat
orang biasa.
Pemakaian kain tenun songket sebagai bahan busana adat pada mulanya
merupakan pengaruh unsur-unsur luar, sejalan dengan perkembangan kain tenun
songket Nusantara. Berbagai alkuturasi yang terjadi dari generasi ke generasi.
Proses alkuturasi tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan pakaian adat,
khususnya kain tenun songket.
Pembuatan songket pada masa kini, disesuaikan dengan permintaan
pemesanan yang ada dipasaran. Walaupun kain tenun songket tradisional sudah
mulai berkurang, tetapi masyarakat Minangkabau masih tetap memelihara kain
tenun tradisional ini dengan menggunakan dan memakai kain songket ini untuk
menghadiri prosesi adat yang sakral seperti, meminang, pernikahan, menyemat
gelar adat, mendirikan rumah adat, dan lain sebagainya.
Kain songket mempunyai fungsi, seperti :
a. Tengkuluk yang dipakai oleh wanita untuk tutup kepala. Tengkuluk
merupakan selendang dengan desain songket yang dibentuk pada kedua
ujungnya menyerupai bentuk tanduk kerbau.
b. Selendang/sandang, kain songket ini dipakai pada bahu wanita atau bahu
laki-laki dan dipakai juga oleh penghulu.
c. Sisamping, kain songket yang khusus dipakai oleh laki-laki yang di
ikatkan di pinggang.
59
d. Cawek, kain songket ini dipakai khusus oleh laki-laki di pakai sebagai ikat
pinggang.
e. Uncang, yaitu kantong tempat sirih dan perlengkapannya.
f. Tarawi, yaitu kain songket berbentuk selendang yang dipakai dalam
upacara perkawinan. (Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1996: 42-
43)
2.4 Kerangka Berfikir
Indonesia mempunyai seni dan budaya yang beraneka ragam, setiap
daerah pasti mempunyai corak dan ciri khasnya tersendiri. Kain tradisional
merupakan salah satu warisan leluhur dari nenek moyang bangsa Indonesia secara
turun-temurun. Salah satu kain tradisional itu adalah kain songket yang sudah ada
sejak jaman kerajaan Sriwijaya. Kain songket tidak hanya digunakan untuk
upacara adat yang sakral, kini penggunaan kain songket berkembang pesat dan
sudah mulai digunakan untuk busana. Beberapa perancang busana juga membuat
suatu inovasi pada kain songket menjadi suatu produk yang dapat disesuaikan
dengan kebutuhan trend fashion saat ini.
Songket Palembang dan Songket Pandai Sikek adalah kain songket yang
sangat terkenal berasal dari daerah Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Padahal
masih banyak daerah lainnya yang juga menghasilkan kain-kain songket yang
indah. Seperti di Padang, selain songket pandai sikek yang terkenal dengan
pemakaian benang emasnya yang penuh sehingga terkesan mewah, daerah
Silungkang juga mempunyai kain songket yang disebut dengan kain songket
60
Silungkang. Kain songket Silungkang mempunyai motif yang lebih sederhana
dibandingkan dengan kain songket Pandai Sikek.
Kain songket Silungkang mempunyai motif yang sangat beragam seperti
motif dari tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun dari benda-benda yang ada di
alam sekitar. Motif-motif yang ada pada kain songket memperlihatkan ajaran dan
adat istiadat masyarakat Minangkabau itu terlihat dari pepatah “Alam terkembang
jadi guru”, artinya yaitu segala sesuatu yang ada pada alam dan lingkungannya
dijadikan sebagai sumber adat. Adat istiadat bagi masyarakat Minangkabau
memiliki makna yang sangat dalam, karena masyarakat Minangkabau sangat
mencintai dan menghargai keindahan alam disekitarnya.
Pembuatan kain songket yang dimulai dengan proses pewarnaan benang,
menyusun benang dasar sampai dengan pembuatan ragam hias dilakukan secara
manual oleh para penenun. Berbekal pengetahuan pembuatan kain songket secara
turun-temurun, para pengrajin masih mempertahankan pembuatan kain songket
Silungkang secara tradisional. Kain songket Silungkang digunakan untuk acara-
acara adat seperti meminang, pernikahan, menyemat gelar adat, mendirikan rumah
adat, dan lainnya.
Dalam penelitian ini akan mengetahui songket Silungkang yang selama ini
kurang dikenal, dilihat dari ragam hias dan juga mengetahui makna dari ragam
hias tersebut, proses pembuatan, fungsi, hingga perubahan-perubahan yang
dialami songket Silungkang, sehingga songket Silungkang tidak hanya dikenal
oleh masyarakat dari daerah Silungkang saja, tetapi juga dapat dikenal oleh
masyarakat dari daerah lainnya.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.9 Tujuan Operasional Penelitian
Secara operasional, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi,
memahami, dan menjelaskan mengenai kain songket Silungkang dengan berbagai
ruang lingkupnya, yaitu mengkaji bentuk kain songket Silungkang yang terkait
dengan ragam hias, proses pembuatan, serta fungsi dari kain songket Silungkang,
sehingga masyarakat lebih mengetahui dan mengenal kain songket Silungkang.
3.10 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu di desa Silungkang, di
Jalan Lintas Sumatera ruas Sawahlunto-Solok tepatnya di toko-toko yang
memproduksi kain songket Silungkang, kampung tenun Batu Manonggou salah
satu daerah yang banyak terdapat pengrajin kain songket Silungkang, serta Dinas
Perindustrian dan Perdagangan kota Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan selama
bulan Mei-Juni 2015.
3.11 Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.
(Suharsini Arikunto, 1998: 222) Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,
sesuai dengan tujuan peneliti yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran
mengenai perkembangan kain songket Silungkang. Maka dari itu, metode yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Best (1982: 119)
61
62
penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan
dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
Menurut Prastowo (2012: 183) metode penelitian deskriptif dengan jenis
penelitian kualitatif masuk kedalam jenis metode penelitian lapangan. Metode
penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di
tempat atau lokasi dilapangan. Sementara itu, Nawawi dan Martini (1994: 73)
mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan
objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan
kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.
Menurut West (1982) penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen,
karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi
variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk
melakukan hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, mengembangkan
generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif juga
merupakan penelitian lapangan, dimana pengumpulan data untuk mengetes
pertanyaan penelitian ataupun hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan
kejadian sekarang. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan
antar peneliti dan informan, objek atau subjek yang diteliti juga sesuai dengan apa
adanya.
63
3.12 Fokus Penelitian
Penelitian ini terfokus pada “ Kain Songket Silungkang”. dalam penelitian
ini peneliti akan mengkaji dari segi ragam hias, proses pembuatan, dan fungsi.
Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah :
a. Kain songket Silungkang dilihat dari ragam hias
b. Kain songket Silungkang dilihat dari proses pembuatan
c. Kain songket Silungkang dilihat dari fungsi (berdasarkan kesempatan
pemakaian)
3.13 Pertanyaan Penelitian
Untuk memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
(Sugiono, 2013: 148) Dalam penelitian ini digunakan instrumen pengamatan
langsung, pencatatan data, dan pedoman wawancara.
Berikut beberapa pertanyaan penelitian yang mengacu pada sub fokus
penelitian tentang kain songket Silungkang :
1. Sejak kapan kain songket Silungkang sudah dibuat?
2. Seperti apakah ciri khas dari kain songket Silungkang?
3. Ada berapa macam ragam hias yang dimiliki kain songket Silungkang?
4. Apakah setiap motif mempunyai makna/arti tersendiri?
5. Warna apa saja yang digunakan kain songket Silungkang?
6. Apakah warna yang digunakan dalam kain songket Silungkang

mempunyai arti?
7. Bagaimana tekstur kain songket Silungkang?

64
8. Bagaimana proses pembuatan kain songket Silungkang?
9. Kain songket Silungkang dapat digunakan pada upacara apa saja?
10. Apakah ada peraturan dalam menggunakan kain songket Silungkang?
3.14 Teknik Pengumpulan Data dan Perekaman Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Sumber Tertulis
Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang dilakukan adalah
dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis yaitu studi pustaka yang
bertujuan untuk membantu menelaah konsep yang relevan dengan masalah, dalam
penelitian kualitatif deskriptif teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan
penelitian sesungguhnya, pandangan deduktif menuntun peneliti dengan terlebih
dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan bahkan instrumen untuk
membangun hipotesis. Sehingga peniliti secara tidak langsung akan menggunakan
teori sebagai “ kacamata kuda ” dalam melihat masalah peneliti. (Suharsimin
Arikunto, 1995, 26) Data-data yang diperoleh dari buku, kamus, majalah, koran,
artikel, dan internet yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Observasi
Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara
langsung obyek penelitian (kain songket Silungkang) dengan kegiatan keseharian
pengrajin songket, untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi karakteristik dari
obyek yang dikaji, peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi pasif
yaitu peneliti datang ke tempat pengrajin songket melihat secara langsung proses
pembuatan kain songket Silungkang mulai dari proses pewarnaan benang,

65
pemasangan benang ke alat tenun, sampai proses menenun, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pengumpulan data dengan cara observasi langsung atau dengan
pengamatan langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa
adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Moh Nazir, 2005:
175) Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung kepada pengrajin tenun
kain songket Silungkang yang berada di desa Silungkang.
3. Wawancara
Dalam wawancara informasi data atau keterangan diperoleh langsung dari
responden atau informan dengan cara tatap muka dan berdialog. Wawancara
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab, sambil bertatap muka dengan si narasumber atau pewawancara dengan si
penanya atau responden, menggunakan alat yang dinamakan interview guide
(panduan wawancara). (Moh Nazir, 2005: 194) Wawancara yang dilakukan adalah
wawancara terbuka yang artinya bahwa informan atau orang yang diwawancarai
itu mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui tujuan dari
wawancara tersebut. Dalam penelitian, sampel penelitian kualitatif menggunakan
teknik non probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak
didasarkan pada rumusan statistik, tetapi lebih kepada pertimbangan subyektif
peneliti yang didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang akan
diteliti, konsekuensi dari dasar pemikiran tersebut adalah pemilihan sampel tidak
tergantung pada kuantitas tetapi lebih kepada kualitas orang yang akan diteliti
disebut sebagai informan. (Jonatan Sarwono, 2006: 205)

66
Pertanyaan yang ingin disampaikan dicatat dan direkam. Tujuan dari
teknik wawancara ini adalah untuk menghindari sikap subyektif. Dengan
demikian responden akan menjawab pertanyaan apa adanya tanpa ditambah
dengan pertanyaan yang sebenarnya.
Untuk memperoleh hasil yang lebih lengkap dan mendalam, narasumber
atau informan yang terpilih adalah orang-orang yang mengerti dan mengetahui
perihal kain songket Silungkang. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima)
orang informan yaitu pengrajin, pengusaha, pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan kota Sawahlunto serta orang-orang yang memiliki wawasan,
pengalaman dan pemahaman tentang kain songket Silungkang.
4. Dokumentasi
Digunakan untuk membantu menelaah dan menganalisis data visual
berupa foto-foto, gambar bentuk motif kain songket Silungkang yang dijadikan
ragam hias pada kain songket Silungkang, proses pembuatan, dan semua yang
berkaitan dengan kain songket Silungkang, serta keadaan masyarakat serta
lingkungan sekitar Silungkang. Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan
data, digunakan handphone untuk merekam dan mengambil foto pada saat
wawancara.
3.15 Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting
67
dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2002: 335)
Dalam menganalisis data penelitian, menurut Milles dan Huberman,
analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Matthew B. Milles dan
A. Michael Huberman, 1992: 16) Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan satu
sama lain pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Artinya,
analisis kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

(Diadaptasi dari Miles dan Huberman, 2007: 20)
1. Tahap Data Collection (pengumpulan data)
Data collection merupakan tahap pengumpulan data melalui data dokumen
(triangulasi) dan masih berupa data dasar.
2. Tahap Data Reduction (reduksi data)
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal
sampai akhir penelitian.

68
3. Tahap Data Display (penyajian data)
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap Conclution Drawing (verifikasi data)
Menurut Milles dan Huberman merupakan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2013: 334)
3.16 Pemeriksaan Keabsahan Data
Data dianalisis dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut bertujuan
untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan
pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. (Sugiyono, 2002: 241)
Untuk keperluan pengecekan terhadap data itu, data yang berasal dari
sumber tertulis atau kepustakaan yang digunakan sebagai pedoman perancang
dikumpulkan, disusun dan dikelompokkan untuk kemudian dipertemukan dengan
data-data dari kenyataan yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil wawancara dari
ahli yang mengetahui tentang kain songket Silungkang (narasumber terpilih).
Serta data-data visual berupa foto bentuk dari kain songket Silungkang. Teknik
69
tersebut untuk memeriksa keabsahan data yang bertujuan untuk membandingkan
ada tidaknya kecocokan antara data yang diperoleh dari sumber tertulis dengan
data yang diperoleh di lapangan.
Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara menarik kesimpulan
secara deduktif, yaitu yang bersifat umum mengenai kain songket Silungkang,
sampai yang bersifat khusus yaitu produk busana dari kain songket Silungkang.
BAB IV
TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN
4.1 Lokasi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian mengenai songket Silungkang ini, lokasi
penelitian dilakukan di sekitar desa Silungkang Jalan Lintas Sumatera ruas
Sawahlunto-Solok.
4.1.1 Nagari Silungkang
Silungkang adalah suatu daerah dataran rendah cekung berbenttuk kuali
pada gugusan Bukit Barisan yang terletak di antara Solok dan Sawahlunto. Nagari
ini dilingkari oleh bukit-bukit dan rimba-rimba pada dinding sebelah kiri dan
kanannya. Beberapa desa di Silungkang, yaitu Silungkang duo (II) dan
Silungkang tigo (III) yang tersebar di bukit-bukit dan lembah-lembah, dipenuhi
dengan para penenun dan tukang hani yang bekerja di rumah-rumah mereka di
lereng bukit. Sedangkan, produk-produk yang dihasilkan dijual di toko-toko
sepanjang Jalan lintas Sumatera yang membelah pemukiman dan menghubungkan
dengan pantai barat dan timur Sumatera.
Hampir disetiap rumah di daerah ini terdapat para penenun dan tukang
hani yang merupakan sumber penyokong pendapatan keluarga yang sangat
penting. Tetapi, sekarang kegiatan menenun telah menyebar dari desa-desa di
Silungkang ke seluruh kota di Sawahlunto.
70
71
4.2 Data Informan
Untuk mendapatkan data tentang kain songket Silungkang, peneliti
melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, yaitu :
1. Ibu Rita Kurnia – umur 51 tahun adalah pemilik, pengrajin, dan pengusaha
“INJ” salah satu toko dan tempat pembuatan songket Silungkang. Seorang
pengusaha songket yang telah lama bergelut di bidang pembutan songket
Silungkang.
2. Ibu Ainaul Mardiau – umur 60 tahun adalah pemilik, pengrajin, dan
pengusaha “Aina” salah satu toko dan tempat pembuatan songket
Silungkang. Seorang pengusaha songket yang telah lama bergelut di bidang
pembutan songket Silungkang.
3. Ibu Mahdalena – umur 35 tahun adalah pemilik, pengrajin, dan pengusaha
“Ellen Songket” salah satu toko dan tempat pembuatan songket Silungkang.
4. Bapak Nofriadi umur 27 tahun dalah Pegawai Kontrak Dinas
Perindagkopnaker Kota Sawahlunto
5. Ibu Ira Andriani – umur 35 tahun berprofesi sebagai pengrajin songket
Silungkang
Tabel 4.1. Biodata narasumber
No. Nama Tempat Pekerjaan Kode
1. Rita Kurnia Kampung Tenun Pengusaha songket (HW1)
Batu Mananggau
Silungkang III
72
2. Ainaul Mardiau Jln. Lintas Pengusaha songket (HW2)
Sumatera, Desa
Silungkang
3. Mahdalena Lunto Timur, Pengusaha songket (HW3)
Sawahlunto
4. Nofriadi Jln. Soekarno Hatta Pegawai Dinas (HW4)
Pasar Baru, Perindagkopnaker
Kecamatan Kota Sawahlunto
Barangin, Kota
Sawahlunto
5. Ira Andriani Kampung Tenun Pengrajin songket (HW5)
Batu Mananggau
Silungkang III
4.3 Temuan Penelitian
Penelitian ini menggunakan instrumen pengamatan langsung, pencatatan
data, dan pedoman wawancara. Wawancara menggunakan pedoman wawancara
dengan pertanyaan yang menyangkut motif, proses pembuatan, serta fungsi kain
songket Silungkang sebagaimana dipaparkan dalam bahasa dan uraian peneliti
sendiri setelah menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan berdasarkan
hasil wawancara dengan kelima narasumber.

73
4.3.1 Songket Silungkang Kebudayaan Masyarakat Minangkabau
Bagi masyarakat Minangkabau, falsafah alam mempunyai makna yang
dalam. Arti alam bagi mereka bukan hanya sebagai tempat lahir, hidup,
berkembang dan mati saja, akan tetapi alam dimaknai sebagai penuntun hidup
dalam memilih kehidupan yang bermakna, baik sebagai individu maupun
kelompok.
Motif songket yang diambil dari alam (dalam proses penggarapannya)
tetap memperhitungkan nilai keindahan secara kasat mata, sehingga motif yang
dibuat tidak hanya sarat dengan makna tetapi juga keindahan. Songket
Minangkabau yang mengambil motif alam sebagai tanda untuk menyimpan
pesan-pesan kultural. Elemen alam yang diangkat sebagai motif, benar-benar
mempunyai sifat-sifat yang mencontoh dari kehidupan sosial-kultural masyarakat
Minangkabau.
Tenun songket Silungkang, jika dicermati secara seksama, di dalamnya
mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan
sehari-hari bagi masyarakatnya, nilai-nilai itu antara lain : kesakralan, keindahan
(seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran.
Nilai kesakralan tercermin dari pemakaiannya yang umumnya hanya
digunakan pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya
dengan upacara, seperti perkawinan, upacara batagak gala (penobatan penghulu)
dan lain sebagainya. Nilai keindahan tercermin dari motif ragam hiasnya yang
dibuat sedemikian rupa, sehingga memancarkan keindahan. Sedangkan, nilai
ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang

74
memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak
mungkin akan terwujud sebuah kain tenun songket yang bagus.
Motif songket Silungkang terinspirasi dari alam dilingkungannya, nama-
nama motif ini dihubungkan dengan petatah-petitih yang mempunyai arti filosofi
tentang adat dan masyarakatnya. Setiap bentuk yang diwujudkan mempunyai arti
tersendiri yang mendalam dan berkaitan dengan kepribadian. Ragam hias (motif)
dihubungkan dengan perilaku atau sifat, hukum yang berlaku di tengah kehidupan
sosial (adat istiadat) dan ajaran agama.
Menurut hasil wawancara dengan para informan kain songket Silungkang :
“....Dikerjakan secara menyungkit dan manual....” (HW1)
“....Kain songket itu kain yang ditenun ....” (HW2)
“....Yang dimaksud dengan kain songket itu kain tenunan tradisional
ATBM yang dibuat dengan tangan....” (HW3)
“....Songket Silungkang adalah kain tenun yang dibuat oleh masyarakat
silungkang secara tradisional dengan memanfaatkan kekayaan alam dan
motif yang berasal dari lingkungan sekitar....” (HW4)
“....Songket yang ditenun secara manual oleh tangan dengan
menambahkan benang pakan untuk motifnya....” (HW5)
Jadi, dari penuturan para informan dapat disimpulkan bahwa kain songket
Silungkang adalah kain yang di tenun oleh penduduk di desa Silungkang dan
ditenun dengan proses menjungkit benang lusi sehingga membuat beraneka ragam
corak hias. Kain songket Silungkang ditenun dengan menggunakan alat tenun
bukan mesin (ATBM) yang dikerjakan secara tradisional (manual oleh tangan).
75
Sejak beratus-ratus tahun yang lalu kain songket Silungkang sudah dibuat di
desa Silungkang, tetapi waktu yang tepatnya pembuatan kain songket Silungkang
belum diketahui dengan pasti dan para informan juga kurang begitu mengetahui
sejarah dari pembuatan dari kain songket Silungkang tersebut.
Uraian di atas di tulis berdasarkan kutipan dari wawancara langsung
dengan para narasumber sebagai berikut :
“....Kurang lebih 400 tahun yang lalu....” (HW1)
“....Sudah beratus-ratus tahun yang lalu....” (HW2)
“....Kalau itu kurang tahu, itu sudah ada dari generasi ke generasi....”
(HW3)
“....Pada Abad ke- 16....” (HW4)
“....Sudah beratus-ratus tahun yang lalu....” (HW5)
Menurut informan HW4 kain songket Silungkang sudah ada sejak abad ke-
16. Pembuatan kain songket Silungkang terinspirasi dari tenunan-tenunan yang
indah berupa songket dari negeri Siam (Thailand) dan negeri Jiran (Malaysia)
pada waktu itu. Penduduk Silungkang mengenal kain songket melalui jalur
perdagangan yang sangat erat hubungannya dengan budaya merantau dan
berdagang masyarakat melayu. Kemudian, penduduk di desa Silungkang mulai
mempelajari pembuatan kain songket dan sampai sekarang menenun kain songket
dilakukan secara turun-temurun oleh penduduk Silungkang. Berkembangnya
tenun songket di daerah Silungkang mampu memberi warna dalam kehidupan
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Silungkang. Tetapi, menurut informan
HW3 menenun kain songket Silungkang juga dikerjakan oleh penduduk di kota
76
Sawahlunto. Orang Silungkang yang mempunyai modal lebih atau disebut dengan
“induak semang” (si pemberi kerja), memperkerjakan tenaga kerja (anak buah)
yang berasal dari luar daerah Silungkang dan upah yang dibayarkan ke penenun
sesuai dengan hasil produksi yang disetorkan kepada induak semang.
“.....Menenun itu sudah dikerjakan secara turun-temurun dari nenek
moyang....” (HW1)
“....Kurang begitu tahu karena sudah dilakukan secara turun-temurun....”
(HW2)
“....Awal mulanya songket ini dari Silungkang konon yang menenun orang
Sawahlunto istilahnya anak tenun atau buahnya. Jadi, orang Lunto ini
yang menenun dan songket ini juga kebanyakan dibuat di Lunto cuma
namanya tetap Songket Silungkang....” (HW3)
“....Kain songket Silungkang awalnya berasal dari negeri jiran dan di
bawa oleh Hulu balang Tuanku Baginda Ali pada abad 16, kain tenun
yang dikerjakan dengan menggunakan alat atau bahan yang sangat
sederhana begitu juga dalam sistem pekerjaan, bahan bahan untuk
penenun disiapkan sendiri penyediaan bahan dan pembuatan mesin tenun
sampai kepada pemasangan. Selain itu kain yang ditenun menggunakan
benang emas dan perak yang dilakukan dengan proses menyungkit benang
lusi dan membuat beraneka ragam corak hias dari hasil proses tenun
tersebut....” (HW4)
77
“.....Sejarahnya saya tidak tahu karena kain songket sudah dikerjakan
secara turun-temurun....” (HW5)
Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) diperkenalkan oleh pemerintahan
kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Terdapat beberapa modifikasi pada alat
tenunnya, diantaranya pada bangku tempat duduk penenun, dan karok atau gun
yang dapat dinaikkan dan diturunkan dengan pijakan kaki pada pedal yang
dikaitkan pada karok tersebut.
Tidak hanya membantu dalam menyediakan alat untuk menenun,
pemerintahan kolonial Belanda juga membantu dalam menyediakan bahan baku
untuk pertenunan seperti benang yang didatangkan dari berbagai negara (Jepang,
Inggris, dan Cina), serta mempromosikan produk songket Silungkang secara luas
dan juga membentuk sebuah badan yang bernama K.O.T.S (Kantor Oeroesan
Tenoen Siloengkang). K.O.T.S adalah badan yang mengurus pertenunan
Silungkang serta mengawasi semua permasalahan songket di Silungkang, dan
juga dengan berdirinya badan tersebut maka pemerintahan Belanda dapat bekerja
sama untuk memajukan tenun di Silungkang.
Kebolehan para pengrajin songket Silungkang juga dibuktikan dengan
diikutsertakan pada suatu kegiatan pameran di Belgia pada tahun 1910 “Royaume
De Belgique Exposit 10 Universelle De Bruxelles 1910”. Di situ, ibu Baensah dan
rombongan mendemonstrasikan cara bertenun dengan peralatan pertenunan yang
sangat sederhana dan hasilnya berupa kain songket dengan desain yang unik dan
indah. Sebagai penghargaan ibu Baensah kembali ke Silungkang dengan

78
membawa sebuah kenangan-kenangan (semacam medali bulat yang terbuat dari
perunggu).
Gambar 4.1. Medali dari Ratu Belgia. Di sebelah dalamnya tertulis :

Royaume De Belgique Exposit 10 Universelle De Bruxelles 1910
Madame Baensah
Siloengkang
4.3.2 Ragam Hias Songket Silungkang
Ragam hias (motif) dan warna merupakan salah satu dalam unsur prinsip
dan desain yang diperlukan dalam membuat desain sehingga orang lain dapat
membaca desain tersebut, sama halnya untuk membuat kain songket diperlukan
unsur tersebut baik dari ragam hias dan warna yang terdapat di dalam kain
songket Silungkang.
Ragam hias songket Silungkang menurut kelima (5) informan (HW1,
HW2, HW3, HW4, dan HW5) memiliki persamaan jawaban yaitu ragam hiasnya
terinspiasi dari hewan, tumbuhan, bangun ruang, dan benda alam disekitarnya.
Ragam hias yang diciptakan pada songket Silungkang berasal dari lingkungan
disekitarnya, seperti motif itiak pulang patang, pucuak rabuang, burung dalam
79
rimbo, burung merak, saik kalamai, sipikar, tampok manggis, rangkiang (lumbung
padi), bintang-bintang, kaluak paku, hewan dan tumbuhan lainnya.
Ragam hias songket Silungkang sangat beragam, ada sekitar ratusan motif
yang dimiliki oleh songket Silungkang, ini dibuktikan dengan adanya observasi
dan wawancara langsung mengenai kain songket Silungkang :
“....Ada ratusan macam motif songket ....” (HW1)
“....Banyak sekali ragamnya....” (HW2)
“....Yang dipatenkan saja ada sekitar 300 motif dan banyak juga motif-
motif yang terbaru....” (HW3)
“....Ragam hias songket silungkang sangat kaya dan bervariatif antara
lain berasal dari motif hewan, tumbuhan, bangun ruang dan lainnya....”
(HW4)
“....Macam-macam ragam hiasnya....” (HW5)
Songket Silungkang sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu.
Beberapa ragam hias songket Silungkang lama yang terdapat di koleksi Museum
Tekstil Jakarta.
Gambar 4.2. Cawek atau ikat pinggang

Sumber : Dokumentasi Pribadi
Cawek ini ditenun oleh Andeh Kiah pada abad ke-19 di Silungkang.
Terdapat 9 lajur lebar songket pada satu setengah bagian, 3 lajur sempit pada
80
setengah bagian lainnya, masing-masing memiliki ragam hias berbeda dari yang
lain.
Gambar 4.3. Selendang dibuat sekitar tahun 1960-an

Keterangan :
a. Ragam hias pada selendang berupa saik kalamai sirangkak bakuruang
Gambar 4.4. Selendang

81
Selendang di atas dibuat akhir abad ke-19. Ragam hias pucuk pakis
dibagian sisi bawah kain yang hanya ditemukan pada songket Silungkang.
Gambar 4.5. Songket yang dibuat sekitar tahun 1970-an atau 1980-an
Keterangan :
a. Memiliki salah satu ciri khas tenun Silungkang berupa ragam hias
pinggiran yang terdiri dari serangkaian “bunga” menyerupai pucuk daun
pakis yang diatur secara vertikal.

82
a b
Gambar 4.6. Songket berwarna biru dibuat tahun 1960-an

Keterangan :
a. Motif pucuk pakis di pinggiran kain
b. Ragam hias batabuar berupa motif lumbung padi (rangkiang) pada badan
kain
83
Gambar 4.7. Kain Songket

Keterangan :
a. Ragam hias geometris dan motif pohon cemara pada pinggiran kain
songket bagian dalam
Motif pucuak rabuang merupakan salah satu motif yang menjadi ciri khas
dari songket Silungkang. Motif pucuk rabuang terdapat pada kepala kain, bagian
bawah dan ujung selendang. Pucuak rabuang melambangkan kesuburan pohon,
karena pucuak rabuang mempunyai arti rabuang (rebung) adalah bambu yang
masih muda, setelah dewasa disebut batuang (betung) dan bambu yang sudah tua
84
dinamakan ruyuang (ruyung). Dari pemanfaatan bambu dapat diambil pelajaran
agar hidup harus berguna selamanya. Hidup ketika muda berguna dan hidup
ketika tua terpakai. Dibawah ini merupakan motif pucuak rabuang yang sudah
dimodifikasi.
Gambar 4.8. Macam-macam motif pucuak rabuang dengan menggunakan benang

emas
Sumber : Dokumentasi pribadi
Gambar 4.9. Macam-macam motif pucuak rabuang dengan menggunakan benang

perak
85
a b
Gambar 4.10. Songket jenis cantik manis. Mengkombinasikan teknik pakan

tambahan dan juga menggunakan benang pakan berwarna, sehingga warna pada
kain songket terlihat lebih beragam
Keterangan :
a. Motif pucuak rabuang dengan kombinasi batik
b. Motif bintang. Menenun motif bintang pada gambar songket di atas,
menggunakan teknik pakan tambahan

86
a b
Gambar 4.11. Ragam hias pinggiran pada kain songket dengan menggunakan
benang perak
Keterangan :
a. Motif pucuak rabuang
b. Motif saik kalamai

87
a b c
Gambar 4.12. Ragam hias pinggiran pada kain songket dengan menggunakan
benang emas
Keterangan :
a. Motif pucuak daun pakis
b. Motif bunga
c. Motif saik kalamai
Pada waktu dahulu motif kain songket Silungkang mempunyai makna
yang sesuai dengan nama dari motif itu sendiri, tetapi sekarang motif songket
Silungkang sudah tidak mempunyai arti atau makna yang khusus lagi karena para
penenun sudah memodifikasi pada motifnya. Informan HW1, HW2, HW3, dan
HW5 juga memiliki persamaan jawaban tentang makna dari motif kain songket
Silungkang. Tetapi, menurut informan HW4 menjelaskan bahwa kain songket

88
Silungkang mempunyai makna yang sesuai dengan adat istiadat dan ajaran agama
Islam yang dianut oleh penduduk di desa Silungkang.
“....Tidak mempunyai arti...” (HW1)
“....Dahulu cuma motif pucuak rabuang yang kemudian berkembang
menjadi bambu yang artinya itu serba guna, tetapi kalau sekarang motif
tidak mempunyai makna lagi karena sudah disesuaikan dengan keinginan
konsumen....” (HW2)
“....Iya, tapi sekarang itu bikin motif yang terbaru saja kadang ada
makna, kadang tidak ada makna, tetapi kalau dahulu itu pasti memiliki
makna....” (HW3)
“....Setiap motif mempunyai arti tersendiri sesuai dengan keperluan, tetapi
pada umumnya arti dari semua motif adalah hal-hal yang baik sesuai
dengan kaidah adat dan agama yang dianut di Nagari Silungkang....”
(HW4)
“....Tidak ada, dahulu ada maknanya tetapi saya kurang begitu tahu....”
(HW5)
Untuk perkembangan motifnya, kain songket Silungkang tidak terlalu
banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan motif yang ada pada kain
songket Silungkang tergantung dari penenun yang membuatnya. Walaupun para
penenun sudah menciptakan motif kain songket Silungkang yang baru tetapi,
motif dari kain songket Silungkang yang lama pun masih digunakan oleh para
89
penenun, karena masyarakat di desa silungkang masih mempertahankan motif
yang menjadi ciri khas dari daerahnya. Tetapi, informan HW2 dalam menciptakan
motif songket Silungkang yang baru sudah mulai berinovasi ke teknologi yang
lebih maju yaitu dengan menggunakan komputer.
“....Tidak, paling-paling sekali 3 tahun baru ada pertukaran motif tetapi
biasanya juga balik lagi ke motif yang lama....” (HW1)
“....Iya. Perkembangannya macam-macam, motif yang dibuat di
komputer kemudian dicampur dengan alat gedogan....” (HW2)
“....Iya, tetapi ada juga yang masih menggunakan motif yang lama....”
(HW3)
“....Untuk perubahan motif jarang terjadi karena masyarakat silungkang
selalu mempertahankan motif khas daerah, akan tetapi perkembangan
motif yang lain tetap diupayakan....”(HW4)
“....Tidak, hanya sedikit. Perkembangan motifnya itu tergantung dari
penenun yang membuat motifnya....” (HW5)
Terlepas dengan ragam hias yang digunakan kain songket Silungkang,
warna juga merupakan salah satu unsur desain. Warna yang digunakan pada kain
songket Silungkang juga sangat beragam, biasanya penenun menggunakan warna-
warna cerah atau warna-warna netral, karena masyarakat Minangkabau sangat
identik dengan warna-warna yang cerah. Warna yang dihasilkan kain songket
Silungkang juga tergantung dari perpaduan warna benang pakan dengan warna
90
benang lusi yang digunakan. Ini dibuktikan dengan adanya observasi dan
wawancara langsung mengenai kain songket Silungkang :
“....Semua warna digunakan, ada hijau, kuning, coklat muda, coklat tua,
macam-macam warna abu-abu, pokoknya semua warna komplit dan
banyak....” (HW1)
“....Warnanya macam-macam, mengikuti trend warna terbaru sesuai
dengan warna apa yang sedang trend di tahun 2014 dan tahun 2015, kita
mengikuti warna yang sedang trend tersebut....” (HW2)
“....Semua warna digunakan. Warna itu bebas tergantung permintaan dari
pelanggan atau konsumen....” (HW3)
“....Merah, biru, kuning, hitam, hijau, emas, perak dll....” (HW4)
“....Bisa macam-macam warnanya, seperti hitam, orange, pink, merah
coklat, hijau, dll. Misalnya benang lusi warnanya orange, benang pakan
warnanya biru hasilnya menjadi warna abu-abu dan benang lusinya
warna orange, benang pakannya berwarna merah hasilnya menjadi warna
merah bata....” (HW5)
Warna yang ada pada kain songket Silungkang juga tidak mempunyai
makna (arti) yang khusus, karena para penenun hanya menggunakan warna-warna
yang menarik menurut mereka dan konsumen, sehingga mereka tidak
memperdulikan arti dari warna yang digunakan. Tetapi, Informan HW2 dalam
membuat kain songket Silungkang menggunakan warna yang sesuai dengan trend
warna yang sedang diminati, serta mengkombinasikan warna pada songket
Silungkang sesuai dengan buku teori warna. Sedangkan, menurut informan HW1
91
dan HW4 warna merah dan kuning yang terdapat pada kain songket Silungkang
merupakan warna yang sangat identik dengan baju pengantin di Minangkabau.
Warna tersebut menurut masyarakat Minangkabau mempunyai arti yang
melambangkan, merah : kebesaran, dan kuning : keberanian.
“....Tidak, kecuali untuk perkawinan identiknya menggunakan warna
merah....” (HW1)
“....Iya, arti dari warnanya kita ambil di buku kombinasi warna dan
internet....” (HW2)
“....Tidak ada....” (HW3)
“....Iya, misalnya kalau warna hitam sering dipakai pada acara kematian,
sedangkan merah dan kuning untuk acara pesta pernikahan....” (HW4)
“....Tidak, pembuatan songket atau bahan baju tergantung warna apa
yang bagus untuk dibuat....” (HW5)
Perbedaan kain songket Silungkang yang dahulu dengan kain songket
Silungkang yang sekarang, terdapat pada motif dan warnanya. Menurut informan
HW2 dan HW5 motif kain songket Silungkang yang lama sudah sedikit di ubah
bentuknya oleh para penenun. Kain songket Silungkang yang sekarang
menggunakan motif lama yang dikombinasikan dengan motif songket yang baru.
Warna yang digunakan kain songket Silungkang yang sekarang juga lebih
beragam. Tidak hanya mengalami perubahan dari segi motif dan warnanya saja
tetapi, benang yang digunakan untuk menenun kain songket Silungkang juga
92
mengalami perubahan. Menurut informan HW1, HW3, dan HW4 pembuatan kain
songket Silungkang tidak hanya menggunakan benang katun dan sutera saja,
tetapi sekarang juga sudah menggunakan benang polyester.
“....Sama saja, tapi kalau dahulu benangnya katun jepang, kalau
sekarang menggunakan katun linen biasa....” (HW1)
“....Perbedaan yang dahulu dan yang sekarang itu dari segi warna dan
motif. Motif yang sekarang itu lebih maju karena motif yang lama
dikombinasikan dengan motif yang baru....” (HW2)
“....Perbedaan yang dahulu dan yang sekarang itu dari motif, warna, dan
benang....” (HW3)
“....Dahulu kain songket silungkang dibuat dengan menggunakan benang
katun, sedangkan sekarang sudah ada yang memakai benang poliester
yang permukaannya agak kasar tetapi banyak diminati karena pilihan
warnanya banyak tersedia dipasaran....” (HW4)
“....Iya, sekarang motifnya sudah dimodifikasi oleh pengrajin. Pengrajin
dapat membuat motif sesuai dengan keinginannya, tetapi motif yang lama
masih juga digunakan cuma diubah saja sedikit bentuknya....” (HW5)
Kain songket Silungkang mempunyai ciri khas tersendiri dibanding
dengan kain songket dari daerah lainnya. Para informan memiliki pendapat
beragam tentang ciri khas dari kain songket Silungkang tersebut. Menurut
informan HW1 ciri khas dari kain songket Silungkang yaitu bahannya yang
93
ringan, simpel dan mudah sehingga bisa dibikin baju, sedangkan menurut
informan HW2, HW3, HW4, dan HW5 ciri khas kain songket Silungkang terdapat
pada motifnya yang berasal dari lingkungan disekitar. Dalam satu lembar kain
songket terdapat beberapa macam motif yang menjadi satu kesatuan dan biasanya
songket Silungkang menggunakan motif pucuak rabuang yang sudah
dikembangkan dan dimodifikasi bentuknya, karena motif pucuak rabuang adalah
motif yang sangat khas bagi masyarakat Minangkabau.
“....Benangnya hampir sama dengan pandai sikek karena pandai sikek
bahannya juga dari sini, cara pengerjaannya juga hampir sama, cuma
yang berbeda kalau Silungkang bisa dibikin baju, dipakainya ringan,
simpel, mudah, tidak berat seperti Pandai Sikek dan juga gun (tempat
benang) Silungkang bulat, tetapi kalau Pandai Sikek dan Payakumbuh
kotak....” (HW1)
“....Ciri khasnya itu pucuak rebuang. Pucuak rebuang itu bisa
dikembangkan bisa menjadi 20 macam motif. Jadi bintang, daun, saik
kalamai, pokoknya menjadi macam-macam desain yang bisa
dikembangkan....” (HW2)
“....Ciri khasnya itu banyak, dari motifnya, benangnya, kalau dari
Luntonya itu iya hampir-hampir sama dengan Silungkang karena motif itu
sudah pada monoton sudah hampir sama semua....” (HW3)
“....Ciri khas tenun songket silungkang adalah berasal dari lingkungan
sekitar seperti ragam hias burung merak, burung dalam rimba, pucuak
94
rabuang, kaluak paku, saik kalamai, hewan dan tumbuhan lainnya....”
(HW4)
“....Motif pucuak rabuang yang selalu ada di kain songket....” (HW5)
Songket Silungkang menurut motifnya terdiri dari dua jenis yaitu kain
songket balopak (motifnya penuh) dan kain songket batubuar (motifnya tidak
penuh atau tersebar). Kain songket balopak harganya lebih mahal dibandingkan
dengan kain songket batubuar. Kain songket Silungkang dapat dipesan sesuai
dengan keinginan konsumen baik dari segi motif maupun dari warnanya.
Gambar 4.13. Songket balopak dengan motif burung merak. Benang berwarna
merah untuk bagian dasar atau lusi dan benang emas untuk motif atau pakan.
Sumber : Dokumentasi ribadi
Gambar 4.14. Selendang balopak (motif penuh)

95
Ragam hias pada selendang di atas berupa motif pucuak rabuang pada
bagian kepala kain, motif bunga pada pinggiran kain, dan motif bunga pada badan
kain. Selendang ini menggunakan benang berwarna pink pada motif dan benang
berwarna putih di bagian dasar. Selendang ukuran besar ini mempunyai lebar
(pakan) 50 cm dan panjang (lusi) 170 cm. Pada bagian ujung selendang diberi
hiasan renda untuk menambah keindahan pada selendang tersebut.

Ragam hias pada selendang ini berupa motif pucuak rabuang pada bagian
kepala kain, motif geometris pada pinggiran kain, dan motif bunga pada badan
kain. Selendang ini merupakan jenis kristal karena terbuat dari benang metalik
berwarna hijau untuk bagian dasar, sehingga selendang ini terlihat lebih berkilau
dan untuk motifnya menggunakan benang perak. Selendang ukuran besar ini
mempunyai lebar (pakan) 50 cm dan panjang (lusi) 170 cm. Pada bagian ujung
selendang diberi hiasan renda untuk menambah keindahan pada selendang
tersebut.
96

Ragam hias pada selendang ini berupa motif pucuak rabuang pada bagian
kepala kain, motif geometris pada pinggiran kain, dan sulaman benang dengan
motif bunga pada badan kain. Benang berwarna merah untuk bagian dasar dan
benang perak untuk motif. Selendang ukuran besar ini mempunyai lebar (pakan)
50 cm dan panjang (lusi) 170 cm. Pada bagian ujung selendang diberi hiasan
renda untuk menambah keindahan pada selendang tersebut.
Gambar 4.17. Songket dan selendang batubuar

97
Ragam hias pada songket dan selendang di atas berupa motif pucuak
rabuang pada bagian kepala kain, motif geometris pada pinggiran kain, dan motif
bunga pada badan kain. Benang berwarna ungu untuk bagian dasar dan benang
perak untuk motif. Songket pada gambar diatas mempunyai ukuran lebar (pakan)
1 m dan panjang (lusi) 2 m, sedangkan untuk selendang ukuran kecil mempunyai
lebar (pakan) 30 cm dan panjang (lusi) 160 cm.
Gambar 4.18. Songket dan selendang batubuar

Songket dan selendang ini mengkombinasikan ikat lusi dengan pakan
tambahan dan terdiri dari lajur-lajur vertikal berwarna hijau dan ungu, beberapa
lajur dihiasi dengan motif bunga. Ragam hias pada selendang ini berupa motif
pucuak rabuang pada pinggiran kain. Songket pada gambar diatas mempunyai
ukuran lebar (pakan) 1 m dan panjang (lusi) 2 m, sedangkan untuk selendang
ukuran kecil mempunyai lebar (pakan) 30 cm dan panjang (lusi) 160 cm.
98
Gambar 4.19. Songket dan selendang batubuar dengan jenis songket cantik manis
Songket dan selendang ini mengkombinasikan ikat lusi dengan pakan
tambahan dan juga menggunakan benang berwarna lain pada benang pakan.
Dibagian kepala dan badan kain diberi teknik pakan tambahan pada motif bunga.
Pada motif bunga menggunakan benang berwarna-warni agar terkesan lebih ceria
dan modern.
Ragam hias pada songket dan selendang ini berupa motif bunga pada
bagian kepala kain, motif rangkiang (lumbung padi) pada pinggiran kain, dan
motif bunga pada badan kain. Benang berwarna hitam digunakan pada bagian
dasar dan benang berwarna pink pada motif. Songket pada gambar diatas
mempunyai ukuran lebar (pakan) 1 m dan panjang (lusi) 2 m, sedangkan untuk
selendang ukuran kecil mempunyai lebar (pakan) 40 cm dan panjang (lusi) 160
cm.
Pada saat ini, penenun di daerah Silungkang tidak hanya menenun untuk
kain songket, tetapi para penenun mulai menenun untuk bahan baju. Bahan baju
banyak diminati oleh konsumen, karena bahannya yang ringan, simpel dan bisa
digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Bahan baju ini juga memiliki bermacam-
99
macam ragam hias yang sudah dikembangkan oleh penenun dan warnanya juga
sangat beragam.
Gambar 4.20. Bahan untuk baju

Tabel 4.2. Ragam hias bahan baju

No. Ragam Hias
1.
Motif itiak pulang patang

Motif rangkiang
(lumbung padi)
Benang dasar : Warna merah

Benang motif : Warna emas
Ukuran : Panjang kain 270 cm dan lebar kain 100 cm
Tekstur : Lembut
100
2.
Motif bintang Motif itiak pulang Motif kepiting

patang
Benang dasar : Warna biru
Benang motif : Warna perak
Tekstur : Lembut
3.
Motif bunga Motif saik kalamai Motif bintang

Benang motif : Warna hijau
Tekstur : Lembut
101
4.
Motif bintang Motif pucuak rabuang

Tekstur : Lembut
5.
Motif pucuak rabuang dengan Motif saik kalamai

kombinasi batik
Benang dasar : Warna putih

Benang motif : Warna pink
Tekstur : Lembut
102
6.
Motif bunga Motif tampok manggis
Benang dasar : Warna merah hati

Tekstur : Lembut
7.
Motif kembang kol Motif itiak pulang patang

Benang dasar : Warna abu-abu
Tekstur : Lembut
103
8.
Motif anggur

Tekstur : Lembut
9.
Motif kipas-kipas
Benang dasar : Warna hijau

Tekstur : Lembut
104
10.
Motif burung merpati

Tekstur : Lembut
11.
Motif burung merpati Motif itiak pulang patang
Benang dasar : Warna coklat

Tekstur : Lembut
105
12.
Motif burung merak

Benang dasar : Warna putih
Tekstur : Lembut
13.
Motif bunga Motif kepiting Motif bintang
Benang dasar : Warna abu-abu

Benang motif : Warna perak
Tekstur : Lembut
106
4.3.3 Proses Pembuatan Songket Silungkang
Songket Silungkang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)
atau dikerjakan secara manual oleh tangan. Menenun songket dikerjakan secara
turun-temurun oleh penduduk di desa Silungkang. Bukan hanya di desa
Silungkang saja tetapi di daerah sekitar desa Silungkang seperti kota Sawahlunto
juga memulai untuk menenun kain songket.
Dari wawancara dengan kelima informan (HW1, HW2, HW3, HW4 dan
HW5) ditemukan kesamaan pernyataan tentang proses pembuatan kain songket
Silungkang. Adapun prosesnya sebagai berikut :
“....Proses pertama menuring, menghani, mengarok (yang untuk injak-
injak depan belakang), proses membikin motif itu yang dinamakan
songket cara mengerjakannya dengan menghitung benang, setelah itu
baru proses menenun. Kalau tidak melakukan mengarok setelah
menghani langsung menyambung, itu kalau proses lanjutannya....”
(HW1)
“....Dari mulai benang itu dicelup, dipintal, dihani, dibikin gun (istilah
silungkangnya mengarok), terus setelah mengarok kemudian dibikin
motif sesuai dengan selera masing-masing atau selera konsumen....”
(HW2)
“....Menghani, menggulung, menyambung, mengarok, membuat motif,
dan menenun....” (HW3)
“....Proses pembuatannya sama dengan songket lainnya yang memakai
sistem jungkit atau anyaman, yang terdiri dari benang rentang dan
107
pakan dan setiap rentang jarak tertentu di beri motif baik memakai
benang macau emas maupun perak....” (HW4)
“....Pertama menuring (memintal benang), menghani, menyambung,
bikin motif, baru proses menenun.... (HW5)
Jadi, dari penuturan para informan dapat disimpulkan bahwa proses dari
awal sampai menenun kain songket, yaitu:
1. Manuriang (benang dicelup dan diberi pewarna, kemudian benang
dipintal)
2. Menghani (memasukkan benang ke gun)
3. Mangarok (menyambung benang dari gun ke karok)
4. Membuat motif
5. Menenun
Proses pembuatan kain songket di Silungkang, sebenarnya hampir sama
dengan pembuatan kain songket dari daerah lainnya seperti penuturan dari kelima
informan (HW1, HW2, HW3, HW4, dan HW5). Setiap proses menenun
dikerjakan oleh beberapa orang, ada yang pekerja khusus untuk menuring,
menghani, mengarok, membikin motif dan menenun yang biasanya dikerjakan
perorangan, tetapi jika penenun belum bisa untuk membuat motif biasanya proses
untuk pembuatan motif diupahkan ke orang lain.

108
“....Menuring 1 orang, menghuni 1 orang, mengarok atau menyambung 1
orang, menenun 1 orang dan mencelup 1 orang, berarti 5 orang....”
(HW1)
“....7 orang. Tukang celup, tukang pemintal benang, tukang hani, tukang
gun (mengarok), sambung, motif, baru menenun....” (HW2)
“....6 orang. Tukang pemintal benang, tukang hani, tukang gun
(mengarok), sambung, motif, menenun....” (HW3)
“....3 orang....” (HW4)
“....4 orang. Menuring 1 orang, menghani 1 orang, menyambung 1 orang,
bikin motif dan menenun 1 orang, tetapi kalau penenun yang tidak bisa
membuat motif maka diupahkan kepada orang lain....” (HW5)
Waktu yang diperlukan dari proses awal hingga menjadi selembar kain
songket membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari dimulai dari menuring 1
minggu, menghani 1 hari, mengarok 1 minggu, sedangkan untuk membuat motif
dan proses menenun membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan.
Lamanya pembuatan kain songket tergantung dari rumit atau tidaknya motif yang
akan dikerjakan. Semakin rumit dan penuh motif pada kain songket, maka waktu
yang diperlukan juga akan semakin lama.
“....Bahan baju 3 hari, jika motif yang penuh waktunya bisa sampai
berbulan-bulan, songket selendang kecil 1 minggu, songket selendang
besar 15 hari....” (HW1)

109
“....Proses awalnya itu 15 hari, untuk proses menenun itu membutuhkan
waktu 1 minggu, jika motifnya agak rumit bisa sampai 1 bulan....” (HW2)
“....Jika dari proses awal seperti dari menghani, menggulung,
menyambung, mengarok, dan membuat motif itu membutuhkan waktu kira-
kira 15 hari, tetapi jika proses menenun tergantung dari motif, membuat
songket baju ini bisa 2 hari 1 helai bahan baju, kalau songket bisa 2
songket 15 hari, 3 songket 15 hari, 1 songket 1 minggu, 3 songket 1
minggu....”(HW3)
“....Pada umumnya 5 hari sampai 1 minggu....” (HW4)
“....Proses awalnya itu 15 hari, untuk proses menenun itu membutuhkan
waktu 1 minggu, jika motifnya agak rumit bisa sampai 1 bulan....” (HW5)
Pewarna pada benang menggunakan pewarna alami dan sintetis, tetapi
sekarang pewarna alami kurang diminati oleh penenun karena proses
pengerjaannya yang lama dan hasilnya yang terkadang juga kurang memuaskan.
Maka dari itu, penenun lebih memilih untuk menggunakan pewarna sintetis,
karena warnanya yang lebih menarik dan juga tidak mudah luntur.
Benang dasar (lusi) untuk menenun kain songket Silungkang
menggunakan benang katun atau benang sutera, tetapi sekarang penenun sudah
mulai menggunakan benang sintetis. Sedangkan, untuk benang hias (pakan)
biasanya menggunakan benang macau emas atau perak, tetapi tidak hanya
menggunakan benang emas atau perak saja, sekarang membuat motif pada kain
songket Silungkang juga dapat menggunakan benang katun, benang sutera dan
benang polyester (sintetis) seperti, benang rayon, bordir, metalik, dan lainnya,
110
sehingga warna yang dihasilkan jadi sangat beragam dan benangnya yang mudah
didapat.
“....Benang linen, double penguin, sutera, macau tembaga, macau emas,
macau perak, benang metalik....” (HW1)
“....Benangnya kita menggunakan benang linen katun untuk lusinya, kalau
pakannya itu menggunakan benang-benang bordir (viscose rayon),
benang sutera, benang makau juga bisa digunakan untuk baju dan
songket, dahulunya benang tersebut dari India tetapi sekarang dari
Jepang....” (HW2)
“....Benang yang digunakan viscose rayon, sutera, katun....” (HW3)
“....Katun, poliester, dan sutera....” (HW4)
“....Katun, metalik, sutera, benang bordir, benangnya itu dari tukang
menghani jadi kita tinggal menenun saja....” (HW5)
Gambar 4.21. Benang sebelum proses pemberian warna

111
Gambar 4.22. Benang sintetis (untuk benang pakan)

Gambar 4.23. Benang sintetis untuk pakan juga menggunakan benang bordir
4.3.3.1 Alat Untuk Proses Menghani
Setelah benang diberi warna dan dipintal, proses selanjutnya yaitu
menghani. Menghani adalah proses memasukkan benang lusi ke gun. Benang
diletakkan di rak benang, kemudian benang melewati karok dan sisir, setelah itu
benang digulung ke gun. Di gun terdapat 2.900 lembar benang. Panjang benang
yang ada di gun bisa mencapai 50 meter dan beratnya kurang lebih 3 kg.
112
Tabel 4.3. Alat yang digunakan dalam proses menghani
No. Alat Menghani Keterangan
1.
Rak benang
2.
Karok
113
3.
Sisir
4.
Gun
4.3.3.2 Alat untuk Proses Menenun
Alat tenun di Silungkang disebut palantai. Jika proses menghani sudah
selesai, maka proses selanjutnya yaitu memasang benang dari gun ke alat karok,
kemudian gun diletakkan dan dipasang ke alat tenun.
Tabel 4.4. Alat yang digunakan dalam proses menenun

No. Alat Menenun Keterangan Fungsi
1. Benang untuk motif Untuk membuat
motif pada kain
songket dan juga
untuk memisahkan
114
antara motif yang
satu dengan yang
lainnya
Balero Untuk mengatur

2.
motif dan juga
dapat menentukan
benang yang akan
diungkit
Karok Untuk mengatur

3.
benang lusi yang
terletak dibagian
atas dan bawah
4. Suri atau sisir Untuk mengatur
benang lusi dan
juga sebagai alat
untuk merapatkan
benang
Gun benang Untuk menahan

5.
ujung benang lusi
yang akan ditenun

115
Gun kain alat untuk

6.
menggulung hasil
tenunan yang baru
selesai ditenun
Tali karok untuk

7.
menggantung
karok ke alat tenun
dan agar
memudahkan untuk
digerak-gerakan
Injakan depan Untuk meletakkan

8.
belakang kaki sipenenun dan
juga untuk
memisahkan karok
depan belakang
Alat tenun yang digunakan di Silungkang sebenarnya hampir sama dengan
alat tenun dari daerah lainnya, cuma yang membedakan di setiap daerah yaitu dari
penyebutan nama alatnya. Tetapi, menurut informan HW1 gun yang digunakan di
Silungkang berbeda dengan daerah Pandai Sikek dan Payakumbuh. Di Silungkang
gunnya berbentuk bulat, dan di Pandai Sikek dan Payakumbuh gunnya berbentuk
kotak. Sedangkan, menurut informan HW3, HW4, dan HW5 alat tenunnya yang
116
digunakan di desa Silungkang tidak ada perbedaan dengan alat tenun dari daerah
lainnya.
“....Alat tenun di Sumatera Barat hampir sama, Cuma gunnya kalau
Silungkang bulat, Pandai Sikek dan Payakumbuh kotak....” (HW1)
“....Perbedaannya, daerah Palembang itu di bagian pinggangnya diikat
untuk yang lainnya sama saja....” (HW2)
“....Tidak, sama saja....” (HW3)
“....Perbedaan yang signifikan tidak ada, hanya dari cara penggunaan
saja yang berbeda....” (HW4)
“....Sama saja tidak ada perbedaannya....” (HW5)
Gambar 4.24. Gun yang berbentuk bulat

117
Gambar 4.25. Gun yang berbentuk kotak

4.3.3.3 Proses Menenun
Setelah proses manuriang (pewarnaan dan pemintalan benang) dan proses
menghani (memasukkan benang ke gun) selesai, proses selanjutnya yaitu
mangarok (menyambung benang dari gun ke karok). Mengarok dikerjakan oleh
orang yang khusus, karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian dan
kesabaran, benang dari gun, satu demi satu (helai demi helai) disambungkan ke
karok. Setelah proses mangarok selesai, maka gun benang dan gun kain
dihubungkan ke alat tenun (pelantai).
Proses menenun dimulai dari membuat atau mendesain motif terlebih
dahulu. Motif yang akan digunakan pada kepala, badan, dan pinggiran kain
digambar di kertas kotak-kotak, karena jika gambarnya kecil, tetapi ketika ditenun
motifnya menjadi besar, nanti hasil antara gambar dan motif tidak akan sama. Dan
juga menggambar motif di kertas kotak-kotak, akan mempermudah untuk
menghitung benang motif dialat tenun. Motif yang akan digunakan pada kepala,
badan, dan pinggiran kain sesuai dengan keinginan dari penenun itu sendiri,
118
penenun dapat memodifikasi motif yang dia inginkan, dan juga konsumen dapat
memesan motif yang diinginkan kepada penenun.
Setelah motif digambar, maka kemudian motif yang ada di kertas
dipindahkan ke alat tenun (benang lusi), hitungannya sesuai dengan motif yang
sudah digambar. Gambar yang terlihat di kertas itu yang akan menjadi motif,
tetapi jika gambarnya kosong maka itu yang akan menjadi tenunan polos (tidak
ada motif). Membuat motif pada alat tenun menggunakan benang nylon putih,
selain itu benang juga akan mempermudah memisahkan motif yang satu dengan
yang lain.
Gambar 4.26. Motif yang digambar di kertas kotak-kotak

Proses menenun kain songket Silungkang sebenarnya hampir sama dengan
proses menenun kain songket dari daerah lainnya. Dalam membuat selembar kain
songket Silungkang pasti terdapat beberapa kesulitan, menurut para informan
(HW1, HW2, HW3, HW4, dan HW5) kesulitan dalam membuat kain songket
Silungkang adalah sebagai berikut :
“....Tergantung dari motifnya dan juga kalau benang putus harus segara
disambung kalau tidak benang masuk ke dalam, jadi tidak boleh
dibiarkan....” (HW1)
119
“....Kesulitannya paling peralatannya kalau kurang bagus, jadi hasilnya
juga kurang bagus kita bertenun juga agak susah, kainnya juga ikut tidak
bagus....” (HW2)
“....Kesulitannya itu membikin motifnya....” (HW3)
“....Kesulitannya ada di benang dan di motif, dibenang itu kalau
benangnya lapuk atau jelek jadi sering putus, hasilnya juga kurang bagus
dan kesulitan untuk membuat motif itu jika digambarnya kecil, tapi pas di
alat tenunannya besar, jadi harus dibesarin dulu gambarnya, kalau tidak
dibesarin nanti gambar dan hasilnya tidak sama. Ketika masukin
benangnya itu juga harus dihitung supaya gambarnya itu pas, jika
masukin benangnya kekecilan nanti gambarnya tidak bagus, kalau
gambarnya kebesaran juga tidak bagus, jadi harus dipikirin motifnya yang
bagus itu kecil, sedang, atau besar....”(HW5)
Jadi, menurut penuturan para informan dapat disimpulkan bahwa kesulitan
dalam membuat selembar kain songket Silungkang yang paling utama yaitu pada
motifnya, jika motifnya penuh maka proses pengerjaannya juga akan semakin
lama, dan juga pada kualitas benang yang digunakan, serta dari peralatan yang
digunakan. Membuat selembar kain songket Silungkang tidak hanya
mengandalkan dari Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi harus didukung oleh
peralatan dan benang dengan kualitas yang baik agar hasil tenunannya juga bagus.
120
Tabel 4.5. Cara kerja proses menenun
No. Cara Kerja Menenun
1.
Memisahkan benang motif
2.
Setelah motif dipisahkan, kemudian balero dimasukkan untuk memisahkan
motif dan juga untuk memudahkan masuknya benang pakan

121
3.
Injak bagian bawah pedal untuk memisahkan karok depan dan belakang
4.
Masukkan benang pakan dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke
kiri
122
5.
Majukan suri untuk pengepresan benang atau memadatkan benang.
Langkah selanjutnya yaitu ulangi dari memisahkan benang motif sampai
proses selanjutnya untuk mendapatkan motif dan ukuran yang diinginkan.
6.
Setelah songket sudah selesai dengan panjang yang diinginkan, diberi
tenunan benang pakan sekitar 1 cm kemudian dimasukkan lidi, setelah itu
ditenun lagi sekitar 1 cm, baru kemudian digunting dibagian belakang atau
ujung songketnya
123
Menenun kain songket Silungkang dikerjakan secara turun-temurun dari
generasi ke generasi oleh penduduk di desa Silungkang, tetapi sekarang menenun
kain songket Silungkang juga dapat dikerjakan oleh penduduk di luar desa
Silungkang. Orang yang berasal dari pulau Jawa juga bisa mempelajari cara
menenun kain songket Silungkang, tetapi mereka hanya diajarkan cara untuk
menenun kain songket saja, untuk motifnya tetap dikerjakan oleh penduduk di
desa Silungkang.
“....Ada dari daerah Sawahlunto sekarang sudah menyebar ke daerah
sekitar Silungkang tetapi masih di daerah Sawahlunto....” (HW1)
“....Dapat juga dikerjakan oleh orang luar, seperti orang jawa. Kalau
orang dari luar pulau itu dia hanya menenun saja....” (HW2)
“....Kebanyakan songket Silungkang dikerjakan oleh orang Lunto dan di
desa-desa sekitar Sawahlunto....” (HW3)
“....Penduduk asli dan pendatang....” (HW4)
“....Sekarang menenun dapat dikerjakan oleh penduduk di luar daerah
Silungkang, banyak orang dari pulau jawa yang belajar untuk menenun,
tetapi mereka hanya menenun songket saja, mereka tidak bisa untuk
membuat motif....” (HW5)
Para penenun sudah mulai mempelajari cara menenun kain songket
Silungkang sejak tamat SD (tergantung dari keinginan si penenun itu sendiri)
sampai usia kurang lebih 70 tahun (sampai penenun tersebut kuat untuk
124
menenun). Jadi, memulai menenun tidak ada batasannya dan mengakhirinya pun
juga tidak ada batasannya. Laki-laki juga dapat menenun kain songket
Silungkang, karena dalam menenun kain songket Silungkang tidak ada aturan
yang khusus, perempuan atau laki-laki sama saja tidak ada perbedaannya Tetapi,
menurut informan HW1, HW4, dan HW5 menuturkan bahwa penenun perempuan
jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan penenun laki-laki. Sedangkan,
menurut informan HW2 dan HW3 proses menenun yang dikerjakan di awal
seperti, menuring dan menghani kebanyakan dikerjakan oleh laki-laki.
“....Ada laki-laki tukang menenun 10 orang, tetapi masih kebanyakan
tukang menenun itu perempuan....” (HW1)
“....Kebanyakan laki-laki, dari proses mencelup, memintal, menghani,
mengarok, menyambung, proses awalnya dikerjakan oleh laki-laki karena
kerjanya agak berat, perempuan dia hanya menenun....” (HW2)
“....Kebanyakan laki-laki, dari proses awal dan menenunnya juga ada
yang dikerjakan oleh laki-laki....” (HW3)
“....Perempuan 90 % dan laki-laki 10 %....” (HW4)
“....Laki-laki ada juga yang menjadi pengrajin songket, tapi jumlahnya
hanya sedikit....” (HW5)
Biasanya kain songket hanya terdiri dari dua warna yaitu, warna yang
digunakan pada bagian dasar songket (benang lusi) dan warna yang digunakan
pada motif (benang pakan). Tetapi, sekarang para penenun mulai membuat suatu
125
inovasi yang baru pada ragam hias kain songket Silungkang, yaitu ragam hias
jenis songket cantik manis yang mengkombinasikan dengan teknik pakan
tambahan. Teknik pakan tambahan ini menambahkan benang berwarna lainnya,
sehingga kain songket mempunyai warna yang lebih beragam.
Dalam satu lembar kain songket benang yang digunakan untuk benang
pakan tidak hanya menggunakan satu warna saja, tetapi bisa terdapat beberapa
macam warna benang (lima sampai tujuh warna) yang berbeda. Benang pakan
tidak hanya menggunakan benang emas atau perak saja, tetapi ditambahkan
dengan benang berwarna lainnya seperti benang katun, sutera, atau polyester.
Cara mengerjakannya songket jenis cantik manis sedikit rumit, karena
motif harus dihitung sesuai dengan motif yang akan dibuat. Proses menenun
songket jenis cantik manis, hampir sama dengan jenis songket yang lainnya hanya
yang membedakannya yaitu pada pengerjaan benang pakan dilakukan melalui 2
tahap, pertama benang yang berwarna dihitung sesuai dengan motif yang akan
dibuat dan dimasukkan terlebih dahulu ke pakan, dan tahap kedua baru masukkan
benang emas atau perak (macau) ke alat tenun dari kiri ke kanan atau dari kanan
ke kiri, kemudian tenunan dipadatkan dengan suri.
Gambar 4.27. Songket dan selendang cantik manis. Benang yang digunakan pada
ragam hias mempunyai warna berbeda-beda.
126
Kain songket Silungkang mempunyai tekstur halus dan kasar. Tekstur
pada kain songket ditentukan dari benang yang digunakan dan kerapatan
benangnya ketika ditenun. Tekstur yang halus itu hasil tenunannya lebih rapat dan
lebih susah membuatnya, sedangkan tekstur yang kasar lebih mudah untuk
membuatnya dan hasil tenunannya juga lebih renggang.
“....Ada yang kasar dan ada yang halus. Bedanya benangnya 1 maka
tekstrurnya lebih halus, jika benangnya 2 makanya teksturnya agak kasar.
Bahannya juga macam-macam kalau mau lembut dari sutera dan katun,
kalau yang kasar dari polyester (benang double penguin)....” (HW1)
“....Teksturnya ada yang kasar atau halus itu tergantung dari pengunaan
benang ketika menenunnya....” (HW2)
“....Teksturnya ada yang kasar dan halus....” (HW3)
“....Tekstur nya terbagi dua, ada yang sangat lembut dan standar....”
(HW4)
“....Teksturnya ada yang halus dan kasar. Tekstur yang halus itu
tenunannya lebih rapat dan lebih susah membuatnya harganya juga lebih
mahal, dibandingkan dengan yang teksturnya kasar lebih mudah untuk
membuatnya harganya juga lebih murah....” (HW5)
4.3.4 Fungsi Songket Silungkang
Cawek atau cawat merupakan kain songket yang dipakai khusus oleh laki-
laki, berupa kain berbentuk memanjang yang pada zaman dahulu digunakan
127
sebagai penutup bagian pribadi laki-laki. Tetapi, dengan munculnya celana
panjang, kain tersebut kemudian digunakan sebagai ikat pinggang dan sekarang
cawek sudah tidak dibuat lagi di Silungkang.
Gambar 4.28. Cawek atau ikat pinggang

Teknik pakan tambahan digunakan pada cawek diatas dengan ragam hias
berwarna biru kehitaman dan merah, yang diatur dalam jalur horizontal. Pakan
tambahan berwarna merah terbuat dari sutera, sedangkan pakan tambahan
berwarna biru tua terbuat dari katun. Ditenun oleh Andeh Kiah pada abad ke 19 di
Silungkang.
Ikat pinggang merupakan hasil perkembangan dari cawek yang awalnya
digunakan untuk menutupi bagian pribadi laki-laki. Pada kedua ujung ikat
pinggang menggantung ke bawah di bagian depan dan di atas kain sarung atau
celana. Selain itu, selendang songket juga digunakan oleh perempuan yang
dililitkan di kepala membentuk tutup kepala yang menyerupai tanduk, tetapi dapat
juga dipakai sebagai selendang.

128
Gambar 4.29. Selendang atau tengkuluk

Sumber: Dokumentasi pribadi
Selendang songket yang kaku sangat baik digunakan sebagai tutup kepala
berbentuk “tanduk” yang terkenal dari Sumatera Barat, dipakai dengan melipat
menjadi dua bagian yang memanjang. Dapat juga digunakan tanpa dilipat, sebagai
selendang dengan pakaian formal untuk upacara adat. Bagian yang gelap di
sepanjang lipatan mungkin disebabkan oleh keringat, menunjukkan bahwa
selendang ini dipakai sebagai tutup kepala.
Gambar 4.30. Selendang

Selendang ini dibuat pada abad ke-19 biasanya digunakan sebagai tutup
kepala atau dilipat dan disampirkan di bahu oleh seorang tokoh perempuan
penting dalam masyarakat atau dipakai dengan cara disampirkan di leher seorang
Datuk.
129
Pada perkembangannya pemakaian kain songket Silungkang tidak hanya
digunakan untuk upacara-upacara adat saja, tetapi sekarang kain songket
Silungkang juga dapat digunakan untuk acara pesta pernikahan, baju seragam
kantor, dan acara-acara penting lainnya.
“....Iya dahulu untuk upacara perkawinan, acara adat-adat, kalau
sekarang tidak....” (HW1)
“....Perkantoran, pesta, kalau adat itu batagak punggung yang diletakkan
disamping, tapi kebanyakan untuk perkantoran....” (HW2)
“....Perkawinanan, pesta, adat, baju seragam kantor....” (HW3)
“....Adat, keagamaan, kantor, pernikahan dan acara resmi lainnya....”
(HW4)
“....Perkawinan, pesta, pakaian kantor....” (HW5)
Menurut kelima informan (HW1, HW2, HW3, HW4, dan HW5) songket
Silungkang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, karena tidak ada
peraturan khusus dalam menggunakan kain songket Silungkang. Dan, informan
HW1 mengatakan bahwa kain dengan motif songket Silungkang digunakan setiap
hari kamis sebagai seragam kantor.

130
“....Iya, setiap hari kamis pegawai pemerintahan daerah wajib
menggunakan songket Silungkang, untuk bahan baju kantor itu bebas
digunakan kapan saja dan dimana saja....” (HW1)
“....Iya....” (HW2)
“....Iya, orang yang berada di Sawahlunto diharuskan menggunakan
songket Silungkang sebagai promosi dari daerahnya....” (HW3)
“....Bisa....” (HW4)
“....Iya, untuk baju pesta dan pakaian kantor....” (HW5)
Jadi, dari penuturan para informan dapat disimpulkan bahwa kain songket
yang dahulunya digunakan untuk pakaian adat, tetapi sekarang juga dapat
digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk acara-acara penting lainnya.
Walaupun sekarang pemakaian kain songket Silungkang lebih banyak digunakan
untuk kegiatan sehari-hari tetapi, dari dahulu sampai sekarang masyarakat di desa
Silungkang, kota Sawahlunto masih mempertahankan dan menggunakan kain
songket Silungkang sebagai pakaian adat, karena masyarakatnya masih
menjunjung tinggi adat istiadat dan budayanya.
Sekarang pemakaian kain songket Silungkang bebas digunakan kapan dan
dimana saja tetapi, untuk kain songket yang berat (kain songket jenis batubuar)
hanya digunakan untuk acara-acara pesta pernikahan.
“....Untuk bahan baju bebas, tetapi jika songket yang berat atau penuh itu
biasanya untuk ke perkawinan....” (HW1)

131
“....Tidak ada, tapi kalau menggunakan kain songket itu pada tempatnya
saja, misalnya untuk ke pesta atau acara....” (HW2)
“....Tidak ada, semuanya bisa menggunakan kain songket....” (HW5)
Berdasarkan penuturan kelima informan (HW1, HW2, HW3, HW4, dan
HW5), songket Silungkang tidak mengkhususkan pada motif dan warna ketika
digunakan, karena motif dan warna yang digunakan tidak mengandung makna
khusus dan dapat dipakai oleh siapa saja. Pemakain kain songket juga tidak
dibatasi dari usia anak-anak sampai usia dewasa, baik dari wanita maupun pria
dapat memakai kain songket Silungkang. Hanya saja, bahan baju atau songket
baju untuk perempuan dengan laki-laki yang membedakannya yaitu pada motif
dan warnanya.
“....Untuk bahan baju hampir sama tidak ada perbedaan, paling yang
untuk laki-laki warnannya yang berbeda untuk motif sama saja....” (HW1)
“....Iya, untuk yang laki-laki menggunakan motif yang agak simple dan
dari warnanya juga lebih yang netral....”(HW2)
“....Iya, untuk yang laki-laki sisamping melayu bedanya, menggunakan
seperti celana pake sisamping. Dan juga tergantung warna dan motif....”
(HW3)
“....Ada, berdasarkan motif yang dipakai....” (HW4)

132
“....Biasanya berbeda dari motif dan warnanya....” (HW5)
Gambar 4.31. Baju dan songket yang digunakan untuk busana pesta
Pemasaran kain songket Silungkang sudah tersebar ke luar daerah kota
Sawahlunto mulai dari kota Bukit Tinggi, Padang, Pekanbaru, Medan, Jakarta,
Surabaya, Papua, bahkan juga sudah sampai ke mancanegara, seperti Brunei
Darussalam dan Singapore. Beberapa toko songket Silungkang juga membuat
website dan bisa menerima pesanan via online (Facebook, Instagram, BBM, dan
WhatsApp). Selain membuat kain songket para penenun juga membuat produk-
produk lainnya supaya lebih menarik minat konsumen dalam membeli kain khas
dari desa Silungkang tersebut. Beberapa produk yang dihasilkan para penenun
berdasarkan observasi dan wawancara langsung mengenai kain songket
Silungkang adalah sebagai berikut :
“....Baju, dasi, tas bisa dibikin cuma biasanya dari kain perca, jika taplak
meja, gambar dinding, bantal kursi itu sesuai pesanan....” (HW1)
“....Dasi dan tas itu menggunakan bahan yang sisa-sisa saja dan itu juga
sifatnya tidak spesial dan kurang diminati....” (HW2)

133
“....Dasi yang paling kecil, baju, taplak meja, gambar dinding, dan tas
kita memberikan bahan songketnya saja karena kita belum bisa menjahit
tas....” (HW3)
“....Baju, kemeja, dasi, peci, dompet, tas, taplak meja, gambar dinding
....” (HW4)
“....Dulu dibuat untuk baju kurung, sekarang untuk baju pesta, gaun, dasi,
tempat handphone, tas tapi yang bikin jarang karena tidak ada orang
untuk menjahit tasnya, taplak meja, gambar dinding, kaligrafi....” (HW5)
Jadi, dari penuturan para informan dapat disimpulkan bahwa bahan baju
atau songket baju yang ditenun oleh penenun yang dijual di toko-toko tenun
Silungkang biasanya dibuat kemeja laki-laki atau baju kurung (blouse)
perempuan. Dasi juga merupakan produk yang banyak dijual di toko-toko tenun di
Silungkang, karena pegawai laki-laki di daerah Silungkang dan Sawahlunto,
diwajibkan untuk menggunakan dasi dari motif kain songket Kain songket
Silungkang tidak hanya terbatas untuk busana pria dan wanita saja, tetapi juga
bisa dibuat untuk dekorasi dan aksesoris lainnya seperti, tas, gambar dinding,
taplak meja, kaligrafi, sarung bantal, dan lainnya tetapi, barang-barang tersebut
harus dipesan langsung kepada penenun, karena penenun lebih fokus untuk
mengerjakan kain songket dan bahan baju. Aksesoris dari kain songket
Silungkang juga kurang diminati oleh konsumen, karena tidak adanya pengrajin
yang membuat suatu kreativitas atau inovasi yang baru dari kain songket
Silungkang.
134
Gambar 4.32. Dasi

Gambar 4.33. Kemeja

135
Gambar 4.34. Baju dan songket Silungkang

4.4 Kelemahan Penelitian
Meskipun penelitian ini sudah dilakukan secara optimal mulai dari
wawancara narasumber/informan, penelitian, dan pencarian data mengenai kain
songket Silungkang, tetapi masih banyak kelemahan di dalamnya dikarenakan
keterbatasan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini antara
lain :
1. Masih terbatasnya sumber atau informan yang memiliki pengetahuan
mengenai kain songket Silungkang.
2. Masih terbatasnya referensi mengenai kain songket Silungkang

BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian ini membahas tentang macam-macam ragam hias (motif) yang
terdapat pada kain songket Silungkang, proses pembuatan, dan fungsi dari kain
songket Silungkang. Data yang diperoleh selama proses penelitian dibahas dengan
beberapa langkah, mulai dari penulisan, pengelompokkan, penyajian dan
verifikasi data, sehingga diperoleh deskripsi hasil penelitian sebagai berikut :
5.2.1 Ragam Hias Songket Silungkang
“....Kelima narasumber mengatakan bahwa motif dalam kain songket Silungkang
sangat beragam, ada sekitar ratusan motif yang dimiliki oleh songket Silungkang.
Adapun ragam hias songket Silungkang terinspirasi dari flora, fauna, bangun
ruang, benda-benda alam disekitarnya, dan modifikasi ragam hias yang
diciptakan para penenun yng selalu berkembang sehingga motifnya sangat
beragam....”
Fakta diatas bila dikaitkan dengan teori menurut wikipedia bahasa
Indonesia menjelaskan bahwa ragam hias dapat berupa tenunan, tulisan pada kain
(misalnya batik atau songket), ukiran, pahatan pada kayu atau batu. Berdasarkan
pendapat tersebut, menyatakan bahwa ragam hias sangat penting dalam
pembuatan kain songket. Ragam hias diperoleh dengan cara menenun, membatik,
printing, melukis, atau menyulam. Setiap ragam hias yang diciptakan mewakili
simbol atau makna tertentu tentang adat istiadat dan kehidupan masyarakatnya.
136
137
Motif songket Silungkang terinspirasi dari alam, terutama dengan
mengambil bentuk dasar dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tetapi, jika
diperhatikan motif-motif tumbuhan pada kain songket tidaklah digambarkan
secara realis (nyata), meskipun unsur alaminya seperti bunga atau daun tetap
terlihat. Penggambaran motifnya hanya berupa stilasi yang dikembangkan dengan
berbagai variasi. Penamaan pada motif umumnya berdasarkan pada nama tanaman
dan binatang, tetapi ada juga beberapa nama yang diambil dari kejadian alam dan
kata-kata adat.
Motif yang terinspirasi dari binatang penggambarannya tidak secara nyata,
karena masyarakat Minangkabau yang menganut ajaran agama Islam berupaya
untuk menghindari bentuk secara nyata dari binatang, karena takutnya dianggap
sebagai berhala atau animisme. Jika ada motif dengan nama itiak pulang patang
tidak akan ditemui gambaran berupa bentuk itik (bebek) secara natural dan nyata,
melainkan berupa bentuk stilasi.
Awalnya motif kain songket Silungkang masih sederhana dan warna-
warnanya tidak terlalu beragam seperti saat ini. Seiring berkembangnya teknologi,
songket Silungkang juga mengalami perubahan dari segi motif dan warnanya
yang juga sangat beragam, serta mulai mengembangkan motif dengan sumber
inspirasi yang diciptakan oleh para penenun. Hal tersebut sesuai dengan hasil
observasi yang peneliti dapatkan bahwa para penenun yang sudah turun-temurun
ke generasi berikutnya, sehingga mereka mulai menciptakan motif yang baru dan
berinovasi yang disesuaikan dengan zaman dan trend fashion yang sedang
berkembang.
138
Pada waktu dahulu motif yang ada di kain songket Silungkang mempunyai
makna yang terinspirasi dari alam. Alam mempunyai arti yang sangat penting bagi
masyarakat Minangkabau, karena berbagai ajaran dan pandangan hidupnya
tercantum dalam petatah-petitih yang diambil dari bentuk dan sifat-sifat alam.
Inspirasi dari alam yang diangkat sebagai motif, benar-benar mempunyai
sifat-sifat yang mencontoh dari kehidupan di masyarakat Minangkabau. Hal ini
sesuai dengan hasil observasi yang peneliti temukan pada buku tentang kain
songket yaitu Revitalisasi Songket Lama Minangkabau karangan Bernhard Bart
bahwa motif yang ada di kain songket mempunyai arti yang sesuai dengan
keperluan masyarakat Minangkabau, tetapi pada umumnya arti dari semua motif
adalah hal-hal yang baik sesuai dengan kaidah adat dan agama yang dianut
masyarakat Silungkang. Selain itu, motif yang ada di kain songket juga terdapat
pada ukiran-ukiran kuno rumah gadang Minangkabau.
Menurut hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa sekarang motif
yang terdapat pada kain songket hanya bersifat dekoratif yang berfungsi sebagai
hiasan saja. Tidak ada makna yang khusus pada motif songket Silungkang yang
sekarang. Penenun hanya menenun untuk kain songket yang lebih modern,
makna-makna yang dahulu ada di kain songket mulai ditinggalkan, walaupun
motif pucuak rabuang masih dipertahankan di dalam songket Silungkang, karena
motif pucuak rabuang merupakan motif yang menjadi ciri khas dari songket
Silungkang.
Sekarang motif (benang pakan) pada kain songket Silungkang tidak hanya
menggunakan benang macau emas atau perak, tetapi juga menggunakan benang
139
katun, sutera, dan benang sintetis lainnya, sehingga warna yang dihasilkan jadi
sangat beragam.
5.2.2 Proses Pembuatan Songket Silungkang
“....Kelima narasumber mengatakan alat tenun yang digunakan di daerah
Silungkang hampir sama dengan daerah lainnya. Kain songket Silungkang
ditenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau alat tenun tradisional
yang digerakkan oleh tenaga manusia, sehingga menjadi keunikan di zaman yang
modern ini. Hasil dan kualiatas (kerapatan benang motif) kain songket yang satu
dengan yang lainnya bisa berbeda-beda karena kain songket Silungkang
dikerjakan oleh tangan dan tergantung dari keahlian si penenun itu sendiri....”
Fakta diatas bila dikaitkan dengan teori menurut Norwani Moch, Nawawi
teknik menenun dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan kain songket
masih terpelihara dari zaman ke zaman. Berdasarkan pendapat tersebut,
menyatakan bahwa proses pembuatan kain songket dikerjakan secara turun-
temurun oleh masyarakat Silungkang. Ilmu menenun yang dimiliki oleh orang tua
diwariskan turun-temurun ke anaknya sehingga kain ini tidak hilang seiring
dengan perkembangan zaman. Tidak hanya perempuan yang menenun kain
songket tetapi laki-laki juga ikut menenun kain songket walaupun jumlahnya tidak
sebanyak penenun perempuan. Laki-laki biasanya mengerjakan pekerjaan yang
lebih berat seperti mencelup benang, menghani, dan mengarok.
Pembuatan kain songket Silungkang tidak hanya dikerjakan oleh
penduduk di desa Silungkang, tetapi telah menyebar ke seluruh kota di
Sawahlunto dan tidak hanya penduduk asli dari Silungkang atau Sawahlunto saja
140
yang menenun, penduduk dari luar desa Silungkang kota Sawahlunto juga dapat
mempelajari dan membuat kain songket Silungkang.
Dari hasil observasi yang peniliti dapatkan bahwa dahulu benang yang
digunakan untuk menenun kain songket yaitu dari benang sutera, katun, macau
emas atau perak sedangkan, sekarang benang yang digunakan lebih beragam
dengan adanya benang sintetis seperti polyester, rayon, benang bordir, benang
metalik, dan lainnya. Penggunaan benang sintetis memudahkan bagi para penenun
karena pilihan warnanya banyak tersedia dipasaran.
Kesulitan dalam membuat kain songket Silungkang juga tergantung dari
motif dan benang. Songket dengan jenis balopak (motifnya penuh) memerlukan
waktu yang lebih lama pengerjaannya dibandingkan dengan songket jenis
batubuar (motifnya tersebar). Dan, jika motifnya itu juga rumit maka proses
pengerjaannya juga memerlukan waktu yang lama. Benang yang mempunyai
kualitas buruk juga akan mempengaruhi hasil dari tenunan kain songket tersebut.
5.2.3 Fungsi Songket Silungkang
“....Kelima narasumber mengatakan songket Silungkang biasa digunakan untuk
kesempatan acara-acara khusus seperti halnya acara adat dan acara perkawinan.
Tetapi, sekarang kain songket Silungkang juga dapat digunakan untuk kegiatan
sehari-hari seperti baju pegawai kantoran dan juga tidak ada peraturan khusus
dalam menggunakan kain songket Silungkang....”
Fakta diatas bila dikaitkan dengan teori menurut buku Tenunan
Tradisional Sumatera Barat menjelaskan bahwa pembuatan kain songket
Silungkang sesuai dengan fungsinya sebagai kain songket adat atau kain songket
141
biasa yang merupakan kreasi baru para penenun. Berdasarkan pendapat tersebut,
fungsi kain songket Silungkang sesuai dengan keinginan dari konsumen yang
membelinya, digunakan untuk kapan dan dimana saja, laki-laki maupun
perempuan dan dengan usia dari anak-anak sampai dewasa, karena tidak adanya
peraturan khusus dalam pemakaiannya.
Pada waktu dahulu songket atau selendang yang menggunakan benang
macau penuh (songket balopak) dan dengan teknik pengerjaan yang lebih susah
biasanya digunakan oleh orang-orang yang terpandang seperti datuk, keluarga
datuk, penghulu, dan orang terkemuka lainnya, karena harganya yang jauh lebih
mahal dan hanya orang-orang kaya yang mampu untuk membelinya. Sedangkan,
untuk orang-orang biasa atau penduduk biasa menggunakan kain songket yang
benang macaunya lebih sedikit (batabuar) karena harganya yang lebih murah dan
teknik pengerjaan yang tidak terlalu susah. Tetapi, sekarang masyarakat bebas
untuk menggunakan jenis songket balopak atau batubuar. Konsumen bebas untuk
membeli kain songket sesuai dengan kondisi ekonomi dan keinginan dari pembeli
itu sendiri.
Pada dahulu cawek digunakan untuk menutupi bagian pribadi laki-laki,
tetapi dengan munculnya celana panjang cawek berubah fungsi menjadi ikat
pinggang. Selain itu, perempuan juga menggunakan songket selendang yang bisa
digunakan untuk bermacam-macam, seperti untuk tutup kepala wanita (tengkuluk)
atau juga dapat digunakan sebagai selendang yang diletakkan di salah satu bahu.
Tengkuluk merupakan selendang dengan motif kain songket yang dibentuk kedua
ujungnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bentuk tengkuluk yang menyerupai
bentuk tanduk kerbau ini menunjukkan bentuk yang sama dengan bentuk rumah
142
gadang dengan ujung atap rumah yang juga menyerupai bentuk tanduk. Hal ini
sesuai dengan hasil dokumentasi yang peneliti temukan pada buku tentang kain
songket Silungkang yaitu Tenunan Tradisional Sumatera Barat yang diterbitkan
oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, Museum Tekstil bahwa pada waktu
dahulu fungsi kain songket Silungkang digunakan untuk keperluan pakaian
upacara-upacara adat dan pesta pernikahan, tetapi sekarang kain songket dapat
digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti, baju seragam kantor atau acara
penting lainnya.
Menurut hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa kain songket
Silungkang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari, misalnya setiap hari
kamis seluruh pegawai pemerintahan daerah kota Sawahlunto diwajibkan untuk
menggunakan kain dengan motif songket Silungkang (bahan baju). Serta, pada
hari penting lainnya seperti, hari jadi kota Sawahlunto yang diperingati setiap
tanggal 1 Desember, masyarakat di desa Silungkang dan disekitar kota
Sawahlunto juga diwajibkan untuk menggunakan kain songket Silungkang pada
hari jadi kotanya.

BAB VI
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Kain songket Silungkang mempunyai 2 jenis yaitu kain songket dengan
jenis balopak dan batubuar. Perbedaan dari kain songket jenis balopak dengan
batubuar dapat terlihat pada motifnya. Kain songket dengan jenis balopak
mempunyai motif yang padat dan penuh sehingga memenuhi seluruh permukaan
kain songket, sedangkan pada jenis batubuar motifnya hanya tersebar dan
berserakan sehingga dasar kain songket masih dapat terlihat.
Motif yang terdapat pada kain songket Silungkang merupakan bagian dari
budaya masyarakat Minangkabau. Falsafah alam bagi masyarakat Minangkabau
mempunyai arti yang sangat dalam, maka dari itu motif yang ada di kain songket
Silungkang juga terinspirasi dari alam, seperti motif dari unsur-unsur tumbuhan
dan hewan serta motif geometris. Ciri khas dari kain songket Silungkang
mempunyai motif dan warna yang sangat beragam dibandingkan dengan kain
songket dari daerah lainnya. Tetapi, sekarang kain songket tidak mempunyai
makna atau arti yang khusus, karena penenun sudah memodifikasi pada motif dan
juga pada warnanya.
Kain songket Silungkang dimulai dan dikembangkan oleh masyarakat
yang berada di desa Silungkang dengan menggunakan alat tenun tradisional
dengan penggerak tenaga manusia. Songket Silungkang mempunyai kaedah dan
kedudukan yang dapat membuat suatu kain itu dapat disebut songket yaitu
mempunyai badan kain, kepala kain, pengapit kepala, dan pinggiran kain. Kain
143
144
songket Silungkang mempunyai proses pembuatan yang hampir sama dengan kain
songket daerah lainnya. Proses pembuatan kain songket Silungkang sehingga
menjadi selembar kain songket yang siap untuk digunakan yaitu dimulai dari
proses manuriang (pewarnaan benang), menghani (memasukkan benang ke gun),
mengarok (menyambung benang dari gun ke karok), membuat motif, dan tahap
selanjutnya menenun.
Dahulu kain songket Silungkang digunakan untuk pakaian adat dan acara
pesta, tetapi sekarang kain songket juga dapat digunakan untuk kegiatan sehari-
hari, seperti kemeja, blouse, dan baju seragam pegawai pemerintahan, selain itu
dari bahan-bahan sisa (perca) kain songket juga dapat dibuat menjadi dasi. Dan
juga sekarang menggunakan kain songket Silungkang tidak ada peraturan yang
khusus, kain songket Silungkang dapat digunakan kapan dan dimana saja, dari
usia anak-anak sampai dewasa, serta laki-laki atau perempuan dapat
menggunakan kain songket Silungkang tersebut.
Dahulu para penenun hanya membuat kain songket Silungkang yang
berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi sekarang para penenun juga membuat
produk-produk yang berfungsi sebagai perlengkapan lenan rumah tangga, seperti
taplak meja, gambar dinding, bantal kursi, kaligrafi, sajadah, sprei, dan lainnya.
Motif yang digunakan pada kain songket berbeda dengan produk lenan rumah
tangga. Motif pada produk lenan rumah tangga lebih sederhana dibandingkan
dengan motif yang ada di kain songket. Benang yang digunakan pada ragam hias
(benang pakan) kain songket warnanya juga sangat beragam, sedangkan pada
produk lenan rumah tangga ragam hiasnya hanya menggunakan benang macau
emas atau perak saja untuk menonjolkan produk-produk yang dihasilkan.

145
Ssedangkan, untuk cara pengerjaannya sama seperti membuat kain songket
Silungkang pada umumnya yaitu dengan cara ditenun dengan menggunakan alat
tenun tradisional, tetapi yang membedakannya hanya pada ukurannya. Selain itu,
konsumen (pembeli) juga dapat memesan secara langsung ke penenun yang
disesuaikan dengan motif dan warna yang diinginkan dari konsumen tersebut.
6.2 Implikasi
Berdasarkan kesimpulan dari peneliti, adapun implikasi yang diperoleh
dari penelitian ini adalah :
1. Untuk dapat lebih mengetahui dan melestarikan budaya Indonesia salah
satunya kain songket tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Barat,
yaitu kain songket Silungkang yang untuk saat ini masih kurang dikenal
oleh masyarakat Indonesia.
2. Untuk memberikan motivasi bagi para pengenun kain songket Silungkang
agar terus membuat kain songket dengan kualitas yang baik supaya kain
songket Silungkang dapat menjadi warisan dari budaya Indonesia.
3. Untuk lebih mengembangkan pengetahuan mengenai kain tradisional di
Indonesia
4. Untuk memberikan informasi kepada Program Studi Tata Busana,
mengenai salah satu kain songket yaitu kain songket Silungkang, sehingga
mahasiswa khususnya mahasiswa Tata Busana terus terpacu untuk
menggali kebudayaan kain songket di Indonesia dan ikut melestarikan kain
songket sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

146
6.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut :
1. kepada masyarakat Sumatera Barat agar lebih mempertahankan dan
memperkenalkan budaya, adat istiadat serta kerajinan khas daerahnya agar
tidak punah (menghilang).
2. Kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih mengenal macam-macam
warisan budaya yang terdapat di Indonesia serta melestarikan dan
mencintai kain-kain tradisional khas ada di Indonesia.
3. Kepada para pengrajin songket Silungkang agar terus membuat kain
songket Silungkang dengan kualitas yang lebih baik, agar kebudayaan
daerah Minangkabau lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri serta
mancanegara.
4. Bagi Mahasiswa Prodi Tata Busana agar dapat meneliti dan
mengembangkan benda-benda budaya yang ada di Indonesia sebagai
sumber inspirasi.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian kajian lebih
jauh mengenai Kain Songket Silungkang.

DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Affendi, Yusuf. 1981. Seni Tenun Silungkang dan Sekitarnya. Jakarta :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Arifin, H. Kiagus Zainal. 2006. Songket Palembang: Indahnya Tradisi Di Tenun

Sepenuh Hati. Jakarta : Dian Rakyat.
Arikunto, Suharsini. 1995. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
Bart, Bernhard. 2006. Revitalisasi Songket Lama Minangkabau. Padang : Studio

Songket ErikaRianti.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. Adat Istiadat Daerah Sumatera

Barat. Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kain Indonesia dan Negara Asia
Lainnya Sebagai Warisan Budaya. Jakarta : Proyek Kebudayaan Direktorat
Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.
Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. 1996. Tenunan Tradisional Sumatera
Barat. Jakarta : Museum Tekstil.
Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto. 2013. Songket Silungkang Warisan

Budaya Kota Tua Sawahlunto. Jakarta : Museum Tekstil.
Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto. 2014. Lintasan Sejarah Songket

Silungkang. Sawahlunto : Dinas Perindagkopnaker
Kartiwa, Suwati. 1982. Kain Songket Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Milles, Mathew B & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.

Jakarta : Universitas Indonesia Press.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan

Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
Said, Nawir. 2007. Songket Silungkang. Jakarta : Citra Kreasindo.
Sarwono, Jonatan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suliyanthini, Dewi. 2011. RPKPS Tekstil. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
Sunaryo, Aryo. 2009. Ornamen Nusantara Kajian Khusus Tentang Ornamen

Indonesia. Semarang : Dahara Prize.
Zumar, Dhorifi. 2007. Tenun Tradisional Indonesia. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
Sumber Internet
www.id.wikipedia.org
www.indonesia.travel.id
www.life.viva.co.id
www.lifestyle.okezone.com
www.melayuonline.com
www.munirtaher.wordpress.com
www.palembang.tribunnews.com
www.tabloiddiplomasi.org
www.tenunindonesia.com
www.sawahluntomuseum.wordpress.com
www.swarakalibata.com
Sumber Skripsi
Novita, Ria. 2014. Studi Tentang Kain Songket Batubara. Jakarta: Universitas
Negeri Jakarta.
Videlia, Petro Nella. 2013. Studi Tentang Kain Tenun Songket Tarutung. Jakarta:
Universitas Negeri Jakarta.
LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA
Fokus Sub Fokus Pertanyaan
Kain 11. Apakah yang dimaksud dengan kain
Songket songket Silungkang?
Silungkang 12. Sejak kapan kain songket Silungkang
sudah dibuat?
13. Bagaimana sejarah pembuatan kain
songket Silungkang?
14. Seperti apakah ciri khas dari kain
songket Silungkang?
Ragam Hias  Motif 1. Ada berapa macam ragam hias yang
 Makna dimiliki kain songket Silungkang?
 Warna 2. Pada perkembangannya apakah motif
kain songket Silungkang mengalami
banyak perubahan?
3. Sebutkan nama-nama motif kain
songket Silungkang?
4. Motif apa saja yang paling sering
digunakan dalam pembuatan kain
songket Silungkang?
5. Apakah setiap motif mempunyai
makna/arti tersendiri?
6. Warna apa saja yang digunakan kain
songket Silungkang?
7. Apakah warna yang digunakan dalam
kain songket Silungkang mempunyai
arti?
8. Apakah ada perbedaan kain songket
Silungkang yang dahulu dengan kain
songket silungkang yang dibuat
sekarang?
Proses  Alat 1. Apakah nama alat tenun yang
Pembuatan  Bahan digunakan di Silungkang?
 Waktu 2. Apakah ada perbedaan alat tenun
pengerjaan Silungkang dengan alat tenun daerah
 SDM lainnya?
3. Bagaimana proses pembuatan kain
songket Silungkang?
4. Apakah proses pembuatan kain songket
Silungkang sama dengan pembuatan
kain songket lainnya?
5. Apakah ada kesulitan dalam
pembuatan kain songket Silungkang?
6. Pewarna apakah yang digunakan dalam

7. Benang apa saja yang digunakan dalam
8. Bagaimana tekstur kain songket
Silungkang?
9. Berapa lama proses pembuatan kain
songket Silungkang?
10. Pekerjaan menenun kain songket
Silungkang apakah dilakukan secara
turun-temurun?
11. Apakah menenun kain songket
Silungkang dikerjakan oleh penduduk
asli atau dapat dikerjakan oleh
penduduk dari luar daerah Silungkang?
12. Proses dari awal sampai akhir
pembuatan kain songket Silungkang
dikerjakan oleh berapa orang?
13. Usia berapa penenun mulai belajar cara
bertenun kain songket Silungkang?
14. Sampai usia berapakah penenun
menenun kain songket Silungkang?
15. Perempuan atau laki-laki yang
kebanyakan menjadi pekerja menenun
kain songket Silungkang?

Fungsi Kain  Usia 1. Usia berapa yang diperbolehkan
Songket  Kesempatan menggunakan kain songket
Silungkang  Tempat Silungkang?
 Waktu 2. Kain songket Silungkang dapat
digunakan pada upacara apa saja?
3. Apakah ada peraturan dalam
menggunakan kain songket
Silungkang?
4. Apakah kain songket Silungkang dapat
digunakan untuk sehari-hari?
5. Apakah usia menentukan dalam
pemakain kain songket Silungkang?
6. Adakah perbedaan kain songket
Silungkang yang digunakan oleh
perempuan dan laki-laki?
7. Pada zaman sekarang apakah masih
ada yang menggunakan kain songket
Silungkang sebagai pakaian adat?

LAMPIRAN II
SURAT MENYURAT
LAMPIRAN III
HASIL WAWANCARA
HASIL WAWANCARA NARASUMBER
Nama : Rita Kurnia
(Pemilik Toko INJ)
P : Apakah yang dimaksud dengan kain songket Silungkang?
HW1 : Dikerjakan secara menyungkit dan manual
P : Sejak kapan kain songket Silungkang sudah dibuat?
HW1 : Kurang lebih 400 tahun yang lalu
P : Bagaimana sejarah pembuatan kain songket Silungkang?
HW1 : Menenun itu sudah dikerjakan secara turun-temurun dari nenek moyang
P : Seperti apakah ciri khas dari kain songket Silungkang?
HW1 : Benangnya hampir sama dengan pandai sikek karena pandai sikek
bahannya juga dari sini, cara pengerjaannya juga hampir sama, cuma yang
berbeda kalau Silungkang bisa dibikin baju, dipakainya ringan, simpel,
mudah, tidak berat seperti Pandai Sikek dan juga gun (tempat benang)
Silungkang bulat, tetapi kalau Pandai Sikek dan Payakumbuh kotak
P : Ada berapa macam ragam hias yang dimiliki kain songket Silungkang?
HW1 : Ada ratusan macam motif songket
P : Pada perkembangannya apakah motif kain songket Silungkang
mengalami banyak perubahan?
HW1 : Tidak, paling-paling sekali 3 tahun baru ada pertukaran motif tetapi
biasanya juga balik lagi ke motif yang lama
P : Sebutkan nama-nama motif kain songket Silungkang?

HW1 : Itiak pulang patang, bunga, pucuak rabuang, sirangkak, saik kalamai,
bintang-bintang, burung merak, bunga melati, burung pipit, burung dalam
rimbo, anggur
P : Motif apa saja yang paling sering digunakan dalam pembuatan kain
songket Silungkang?
HW1 : Pucuak rabuang, saik kalamai, sirangkak, bunga, burung merak
P : Apakah setiap motif mempunyai makna/arti tersendiri?
HW1 : Tidak mempunyai arti
P : Warna apa saja yang digunakan kain songket Silungkang?
HW1 :Semua warna digunakan, ada hijau, kuning, coklat muda, coklat tua,
macam-macam warna abu-abu, pokoknya semua warna komplit dan
banyak
P : Apakah warna yang digunakan dalam kain songket Silungkang
mempunyai arti?
HW1 : Tidak, kecuali untuk perkawinan identiknya menggunakan warna merah
P : Apakah ada perbedaan kain songket Silungkang yang dahulu dengan kain
songket silungkang yang dibuat sekarang?
HW1 : Sama saja, tapi kalau dahulu benangnya katun jepang, kalau sekarang
menggunakan katun linen biasa
P : Apakah nama alat tenun yang digunakan di Silungkang?
HW1 : Kinci untuk menuring, alat menghani, pelantai dan sikek karok untuk
bertenun
P : Apakah ada perbedaan alat tenun Silungkang dengan alat tenun daerah
lainnya?
HW1 : Alat tenun di Sumatera Barat hampir sama, cuma gunnya kalau
Silungkang bulat, Pandai Sikek dan Payakumbuh kotak
P : Bagaimana proses pembuatan kain songket Silungkang?
HW1 : Proses pertama menuring, menghani, mengarok (yang untuk injak-injak
depan belakang), proses membikin motif itu yang dinamakan songket cara
mengerjakannya dengan menghitung benang, setelah itu baru proses
menenun. Kalau tidak melakukan mengarok setelah menghani langsung
menyambung, itu kalau proses lanjutannya
P : Apakah proses pembuatan kain songket Silungkang sama dengan
pembuatan kain songket lainnya?
HW1 : Sama saja dengan daerah lainnya
P : Apakah ada kesulitan dalam pembuatan kain songket Silungkang?
HW1 : Tergantung dari motifnya dan juga kalau benang putus harus segara
disambung kalau tidak benang masuk ke dalam, jadi tidak boleh dibiarkan
P : Pewarna apakah yang digunakan dalam pembuatan kain songket
Silungkang?
HW1 : Pewarnaan sintetis kimia
P : Benang apa saja yang digunakan dalam pembuatan kain songket
Silungkang?
HW1 : Benang linen, double penguin, sutera, macau tembaga, macau emas,
macau perak, benang metalik
P : Bagaimana tekstur kain songket Silungkang?
HW1 : Ada yang kasar dan ada yang halus. Bedanya benangnya 1 maka
tekstrurnya lebih halus, jika benangnya 2 makanya teksturnya agak kasar.

Bahannya juga macam-macam kalau mau lembut dari sutera dan katun,
kalau yang kasar dari polyester (benang double penguin)
P : Berapa lama proses pembuatan kain songket Silungkang?
HW1 : Bahan baju 3 hari, jika motif yang penuh waktunya bisa sampai
berbulan-bulan, songket selendang kecil 1 minggu, songket selendang
besar 15 hari
P : Pekerjaan menenun kain songket Silungkang apakah dilakukan secara
turun-temurun?
HW1 : Iya, dari nenek moyang
P : Apakah menenun kain songket Silungkang dikerjakan oleh penduduk asli
atau dapat dikerjakan oleh penduduk dari luar daerah Silungkang?
HW1 : Ada dari daerah Sawahlunto sekarang sudah menyebar ke daerah sekitar
Silungkang tetapi masih di daerah Sawahlunto
P : Proses dari awal sampai akhir pembuatan kain songket Silungkang
HW1 : Menuring 1 orang, menghani 1 orang, mengarok atau menyambung 1
orang, menenun 1 orang dan mencelup 1 orang, berarti 5 orang
P : Usia berapa penenun mulai belajar cara bertenun kain songket
Silungkang?
HW1 : Itu tergantung dari kemauannya, biasanya dari SD sudah belajar
P : Sampai usia berapakah penenun menenun kain songket Silungkang?
HW1 : Usia 65 tahun masih bisa, selagi masih kuat tidak ada batasannya,
memulai tidak ada batasannya mengakhirinya juga tidak ada batasannya

P : Perempuan atau laki-laki yang kebanyakan menjadi pekerja menenun
HW1 : Ada laki-laki tukang menenun 10 orang, tetapi masih kebanyakan tukang
menenun itu perempuan
P : Usia berapa yang diperbolehkan menggunakan kain songket Silungkang?
HW1 : Bebas dari kecil juga sudah boleh tergantung orang tuanya mampu untuk
membelikan, tidak ada batasannya
P : Kain songket Silungkang dapat digunakan pada upacara apa saja?
HW1 : Iya dahulu untuk upacara perkawinan, acara adat-adat, kalau sekarang
tidak
P : Apakah ada peraturan dalam menggunakan kain songket Silungkang?
HW1 : Untuk bahan baju bebas, tetapi jika songket yang berat atau penuh itu
biasanya untuk ke perkawinan
P : Apakah kain songket Silungkang dapat digunakan untuk sehari-hari?
HW1 : Iya, setiap hari kamis pegawai pemerintahan daerah wajib menggunakan
songket Silungkang, untuk bahan baju kantor itu bebas digunakan kapan
saja dan dimana saja
P : Apakah usia menentukan dalam pemakain kain songket Silungkang?
HW1 : Tidak, pemakaian kain songket itu bebas
P : Adakah perbedaan kain songket Silungkang yang digunakan oleh
HW1 : Untuk bahan baju hampir sama tidak ada perbedaan, paling yang untuk
laki-laki warnannya yang berbeda untuk motif sama saja

P : Pada zaman sekarang apakah masih ada yang menggunakan kain songket
HW1 : Tidak, sekarang kebanyakan digunakan untuk acara pesta

Nama : Ainaul Mardiau
(Pemilik Toko Aina)
HW2 : Kain songket itu kain yang ditenun
HW2 : Sudah beratus-ratus tahun yang lalu
HW2 : Kurang begitu tahu karena sudah dilakukan secara turun-temurun
HW2 : Ciri khasnya itu pucuak rebuang. Pucuak rebuang itu bisa dikembangkan
bisa menjadi 20 macam motif. Jadi bintang, daun, saik kalamai, pokoknya
menjadi macam-macam desain yang bisa dikembangkan
HW2 : Banyak sekali ragamnya
HW2 :Iya. Perkembangannya macam-macam, motif yang dibuat di komputer
kemudian dicampur dengan alat gedogan.
HW2 : Motif tulip, apel-apel, pita, kaluak paku
songket Silungkang?
HW2 :Songket ciri khasnya pucuak rabuang tetapi sudah dikembangkan. Pucuak
rabuang yang sudah dimodifikasi komputer dengan alat tenun
HW2 : Dahulu cuma motif pucuak rabuang yang kemudian berkembang menjadi
bambu yang artinya itu serba guna, tetapi kalau sekarang motif tidak
mempunyai makna lagi karena sudah disesuaikan dengan keinginan
konsumen
HW2 : Warnanya macam-macam, mengikuti trend warna terbaru sesuai dengan
warna apa yang sedang trend di tahun 2014 dan tahun 2015, kita
mengikuti warna yang sedang trend tersebut
mempunyai arti?
HW2 : Iya, arti dari warnanya kita ambil di buku kombinasi warna dan internet
HW2 :Perbedaan yang dahulu dan yang sekarang itu dari segi warna dan motif.
Motif yang sekarang itu lebih maju karena motif yang lama
dikombinasikan dengan motif yang baru
HW2 : Tenun gedogan
lainnya?
HW2 : Perbedaanya, daerah Palembang itu di bagian pinggangnya diikat untuk
yang lainnya sama saja
HW2 : Dari mulai benang itu dicelup, dipintal, dihani, dibikin gun (istilah
silungkangnya mengarok), terus setelah mengarok kemudian dibikin motif
sesuai dengan selera masing-masing atau selera konsumen
HW2 : Kesulitannya paling peralatannya kalau kurang bagus, jadi hasilnya juga
kurang bagus kita bertenun juga agak susah, kainnya juga ikut tidak bagus
Silungkang?
HW2 : Menggunakan pewarna sintetis, tetapi ada yang mencelup sendiri dan ada
yang dari pabrik
Silungkang?
HW2 :Benangnya kita menggunakan benang linen katun untuk lusinya, kalau
pakannya itu menggunakan benang-benang bordir (pisco rayon), benang
sutera, benang makau juga bisa digunakan untuk baju dan songket,
dahulunya benang tersebut dari India tetapi sekarang dari Jepang

HW2 :Teksturnya ada yang kasar atau halus itu tergantung dari pengunaan
benang ketika menenunnya
HW2 : Proses awalnya itu 15 hari, untuk proses menenun itu membutuhkan
waktu 1 minggu, jika motifnya agak rumit bisa sampai 1 bulan
turun-temurun?
HW2 : Ada juga yang turun-temurun, ada juga orang yang dari luar daerah
Sawahlunto
HW2 : Dapat juga dikerjakan oleh orang luar, seperti orang jawa. Kalau orang
dari luar pulau itu dia hanya menenun saja
HW2 : 7 orang. Tukang celup, tukang pemintal benang, tukang hani, tukang gun
(mengarok), sambung, motif, baru menenun
Silungkang?
HW2 : Belajar menenun itu dari tamat SMP
HW2 : Usia 70 tahun yang penting dia masih kuat untuk menenun

HW2 : Kebanyakan laki-laki, dari proses mencelup, memintal, menghani,
mengarok, menyambung, proses awalnya dikerjakan oleh laki-laki karena
kerjanya agak berat, perempuan dia hanya menenun
HW2 : Dari smp ke atas, remaja sampai dewasa
HW2 : Perkantoran, pesta, kalau adat itu batagak punggung yang diletakkan
disamping, tapi kebanyakan untuk perkantoran
HW2 : Tidak ada, tapi kalau menggunakan kain songket itu pada tempatnya saja,
misalnya untuk ke pesta atau acara
HW2 : Iya
HW2 : Tidak, pemakaian kain songket itu tergantung keinginan dari konsumen
HW2 : Iya, untuk yang laki-laki menggunakan motif yang agak simple dan dari
warnanya juga lebih yang netral
HW2 : Tidak, sekarang banyak digunakan untuk pesta, acara-acara sekolah

Nama : Mahdalena
(Pemilik Toko Ellen Songket)
HW3 : Yang dimaksud dengan kain songket itu kain tenunan tradisional ATBM
yang dibuat dengan tangan
HW3 : Kalau itu kurang tahu, itu sudah ada dari generasi ke generasi
HW3 : Awal mulanya songket ini dari Silungkang konon yang menenun orang
Sawahlunto istilahnya anak tenun atau buahnya. Jadi, orang Lunto ini yang
menenun dan songket ini juga kebanyakan dibuat di Lunto cuma namanya
tetap Songket Silungkang
HW3 : Ciri khasnya itu banyak, dari motifnya, benangnya, kalau dari Luntonya
itu iya hampir-hampir sama dengan Silungkang karena motif itu sudah
pada monoton sudah hampir sama semua
HW3 : Yang dipatenkan saja ada sekitar 300 motif dan banyak juga motif-motif
yang terbaru
HW3 : Iya, tetapi ada juga yang masih menggunakan motif yang lama
HW3 : Itiak pulang patang, pucuak rebuang, burung dalam rimbo, burung
merak, saik kalamai, sipikar, tampok manggis, rangkiang (rumah adat
minang), bintang
songket Silungkang?
HW3 : Itiak pulang, pucuak rabuang, bintang pagar, saik kalamai, tampok
manggis, rangkiang (ciri khas rumah minang)
HW3 : Iya, tapi sekarang itu bikin motif yang terbaru saja kadang ada makna,
kadang tidak ada makna, tetapi kalau dahulu itu pasti memiliki makna
HW3 : Semua warna digunakan. Warna itu bebas tergantung permintaan dari
pelanggan atau konsumen
mempunyai arti?
HW3 : Tidak ada
HW3 : Perbedaan yang dahulu dan yang sekarang itu dari motif, warna, dan
benang
HW3 : Tenun pelantai

lainnya?
HW3 : Tidak, sama saja
HW3 : Menghani, menggulung, menyambung, mengarok, membuat motif, dan
menenun
HW3 : Kesulitannya itu membikin motifnya
Silungkang?
HW3 : Kita tidak melakukan proses pencelupan benang karena belum berhasil
membuatnya, jadi kita masih beli dari Bandung
Silungkang?
HW3 : Benang yang digunakan pisco rayon, sutera, katun
HW3 : Teksturnya ada yang kasar dan halus
HW3 : Jika dari proses awal seperti dari menghani, menggulung, menyambung,
mengarok, dan membuat motif itu membutuhkan waktu kira-kira 15 hari,
tetapi jika proses menenun tergantung dari motif, membuat songket baju
ini bisa 2 hari 1 helai, kalau songket bisa 2 songket 15 hari, 3 songket 15
hari, 1 songket 1 minggu, 3 songket 1 minggu
turun-temurun?
HW3 : Turun-temurun dari generasi ke generasi
HW3 : Kebanyakan songket Silungkang dikerjakan oleh orang Lunto dan di
desa-desa sekitar Sawahlunto
HW3 : 6 orang. Tukang pemintal benang, tukang hani, tukang gun (mengarok),
sambung, motif, menenun
Silungkang?
HW3 : Tamat SMP
HW3 : Usia 65 tahun
HW3 : Kebanyakan laki-laki, dari proses awal dan menenunnya juga ada yang
dikerjakan oleh laki-laki

HW3 : Dari anak-anak sampai dewasa, tetapi kebanyakan yang menggunakan
songket ini dari usia remaja sampai dewasa
HW3 : Perkawinanan, pesta, adat, baju seragam kantor
HW3 : Tidak ada
HW3 : Iya, orang yang berada di Sawahlunto diharuskan menggunakan songket
Silungkang sebagai promosi dari daerahnya
HW3 : Tidak, dari usia anak-anak sampai usia dewasa dapat menggunakan
songket
HW3 : Iya, untuk yang laki-laki sisamping melayu bedanya, menggunakan
seperti celana pake sisamping. Dan juga tergantung warna dan motif
HW3 : Tidak, sekarang banyak digunakan untuk acara-acara, pesta, seragam
perkantoran
Nama : Nofriadi , A.Md
(Perindagkopnaker Kota Sawahlunto)
HW4 : Songket Silungkang adalah kain tenun yang dibuat oleh masyarakat
Silungkang secara tradisional dengan memanfaatkan kekayaan alam dan
motif yang berasal dari lingkungan sekitar
HW4 : Pada Abad ke- 16
HW4 : Kain songket Silungkang awalnya berasal dari negeri jiran dan di bawa
oleh Hulu balang Tuanku Baginda Ali pada abad 16, kain tenun yang
dikerjakan dengan menggunakan alat atau bahan yang sangat sederhana
begitu juga dalam sistem pekerjaan, bahan bahan untuk penenun disiapkan
sendiri penyediaan bahan dan pembuatan mesin tenun sampai kepada
pemasangan. Selain itu kain yang ditenun menggunakan benang emas dan
perak yang dilakukan dengan proses menyungkit benang lusi dan
membuat beraneka ragam corak hias dari hasil proses tenun tersebut
HW4 : Ciri khas tenun songket silungkang adalah berasal dari lingkungan sekitar
seperti ragam hias burung merak, burung dalam rimba, pucuak rabuang,
kaluak paku, saik kalamai, hewan dan tumbuhan lainnya
HW4 : Ragam hias songket silungkang sangat kaya dan bervariatif antara lain
berasal dari motif hewan, tumbuhan, bangun ruang dan lainnya
HW4 : Untuk perubahan motif jarang terjadi karena masyarakat silungkang
selalu mempertahankan motif khas daerah, akan tetapi perkembangan
motif yang lain tetap diupayakan
HW4 : Burung merak, burung dalam rimbo, pucuak rabuang, kaluak paku, saik
kalamai, sajamba makan, bijo mantimun, tampuak manggih, bungo
satangkai dll
songket Silungkang?
HW4 : Pada umumnya semua motif tersebut menjadi satu kesatuan dalam
sehelai kain songket
HW4 : Setiap motif mempunyai arti tersendiri sesuai dengan keperluan, tetapi
pada umumnya arti dari semua motif adalah hal-hal yang baik sesuai
dengan kaidah adat dan agama yang dianut di Nagari Silungkang
HW4 : Merah, biru, kuning, hitam, hijau, emas, perak dll
mempunyai arti?
HW4 : Iya, misalnya kalau warna hitam sering dipakai pada acara kematian,
sedangkan merah dan kuning untuk acara pesta pernikahan
HW4 : Dahulu kain songket silungkang dibuat dengan menggunakan benang
katun, sedangkan sekarang sudah ada yang memakai benang poliester
yang permukaannya agak kasar tetapi banyak diminati karena pilihan
warnanya banyak tersedia dipasaran
HW4 : Palantai
lainnya?
HW4 : Perbedaan yang signifikan tidak ada, hanya dari cara penggunaan saja
yang berbeda
HW4 : Proses pembuatannya sama dengan songket lainnya yang memakai
sistem jungkit atau anyaman, yang terdiri dari benang rentang dan pakan
dan setiap rentang jarak tertentu di beri motif baik memakai benang macau
emas maupun perak
HW4 : Pada umumnya sama
HW4 : Tidak ada

Silungkang?
HW4 : Alami dan sintetis
Silungkang?
HW4 : Katun, poliester, dan sutera
HW4 : Tekstur nya terbagi dua, ada yang sangat lembut dan standar
HW4 : Pada umunya 5 hari sampai 1 minggu
turun-temurun?
HW4 : Iya, bahkan orang pendatang pun dapat dan bisa mempelajarinya
HW4 : Penduduk asli dan pendatang
HW4 : 3 orang
Silungkang?
HW4 : 10 – 50 tahun
HW4 : 75 tahun
HW4 : Perempuan 90 % dan laki-laki 10 %
HW4 : Anak sekolah umur 8 tahun sampai usia tua
HW4 : Adat, keagamaan, kantor, pernikahan dan acara resmi lainnya
HW4 : Tidak ada
HW4 : Bisa
HW4 : Tidak
HW4 : Ada, berdasarkan motif yang dipakai
HW4 : Ada, seperti baju pengantin anak daro dan marapulai, sesamping baju
niniak mamak, saluak dan lainnya

Nama : Ira Andriani
(Pengrajin Tenun)
HW5 : Songket yang ditenun secara manual oleh tangan dengan menambahkan
benang pakan untuk motifnya
HW5 : Sudah beratus-ratus tahun yang lalu
HW5 : Sejarahnya saya tidak tahu karena kain songket sudah dikerjakan secara
turun-temurun
HW5 : Motif pucuak rabuang yang selalu ada di kain songket
HW5 : Macam-macam ragam hiasnya
HW5 : Tidak, hanya sedikit. Perkembangan motifnya itu tergantung dari
penenun yang membuat motifnya
P : Motif dan warna apa saja yang banyak diminati dari hasil produk kain
songket Silungkang?
HW5 : Motif dan warna semua diminati tapi cenderung yang diminati warna
merah, kalau motif itu kebanyakan pucuak rabuang

HW5 : Motif seribu bukit, pucuak rabuang, burung, bunga ros, burung pungguk,
bintang-bintang, bunga setangkai, saik kalamai, itiak pulang patang,
tampok manggis, sirangkak
songket Silungkang?
HW5 : Pucuak rabuang
HW5 : Tidak ada, dahulu ada maknanya tetapi saya kurang begitu tahu
HW5 : Bisa macam-macam warnanya, seperti hitam, orange, pink, merah coklat,
hijau, dll. Misalnya benang lusi warnanya orange, benang pakan warnanya
biru hasilnya menjadi warna abu-abu dan benang lusinya warna orange,
benang pakannya berwarna merah hasilnya menjadi warna merah bata
mempunyai arti?
HW5 : Tidak, pembuatan songket atau bahan baju tergantung warna apa yang
bagus untuk dibuat
HW5 :Iya, sekarang motifnya sudah dimodifikasi oleh pengrajin. Pengrajin
dapat membuat motif sesuai dengan keinginannya, tetapi motif yang lama
masih juga digunakan cuma diubah saja sedikit bentuknya

HW5 : Tenun pelantai
lainnya?
HW5 : Sama saja tidak ada perbedaannya
HW5 : Pertama menuring (memintal benang), menghani, menyambung, bikin
motif, baru proses menenun
HW5 : Sama dengan daerah lainnya
HW5 : Kesulitannya ada di benang dan di motif, dibenang itu kalau benangnya
lapuk atau jelek jadi sering putus, hasilnya juga kurang bagus dan
kesulitan untuk membuat motif itu jika digambarnya kecil, tapi pas di alat
tenunannya besar, jadi harus dibesarin dulu gambarnya, kalau tidak
dibesarin nanti gambar dan hasilnya tidak sama. Ketika masukin
benangnya itu juga harus dihitung supaya gambarnya itu pas, jika masukin
benangnya kekecilan nanti gambarnya tidak bagus, kalau gambarnya
kebesaran juga tidak bagus, jadi harus dipikirin motifnya yang bagus itu
kecil, sedang, atau besar
Silungkang?
HW5 : Pewarna sintetis

Silungkang?
HW5 : Katun, metalik, sutera, benang bordir, benangnya itu dari tukang
menghuni jadi kita tinggal menenun saja
HW5 : Teksturnya ada yang halus dan kasar. Tekstur yang halus itu tenunannya
lebih rapat dan lebih susah membuatnya harganya juga lebih mahal,
dibandingkan dengan yang teksturnya kasar lebih mudah untuk
membuatnya harganya juga lebih murah
HW5 : Proses awalnya itu 15 hari, untuk proses menenun itu membutuhkan
waktu 1 minggu, jika motifnya agak rumit bisa sampai 1 bulan
turun-temurun?
HW5 : Iya secara turun-temurun
HW5 : Sekarang menenun dapat dikerjakan oleh penduduk di luar daerah
Silungkang, banyak orang dari pulau jawa yang belajar untuk menenun,
tetapi mereka hanya menenun songket saja, mereka tidak bisa untuk
membuat motif

HW5 : 4 orang. Menuring 1 orang, menghani 1 orang, menyambung 1 orang,
bikin motif dan menenun 1 orang, tetapi kalau penenun yang tidak bisa
membuat motif maka diupahkan kepada orang lain
Silungkang?
HW5 : Tamat SD
HW5 : Usia 70 tahun
HW5 : Laki-laki ada juga yang menjadi pengrajin songket, tapi jumlahnya hanya
sedikit
HW5 : Dari anak kecil juga sudah boleh menggunakan kain songket sebagai
kombinasi bajunya
HW5 : Perkawinan, pesta, pakaian kantor
HW5 : Tidak ada, semuanya bisa menggunakan kain songket
HW5 : Iya, untuk baju pesta dan pakaian kantor
HW5 : Tidak, semua usia dapat menggunakannya, dari kecil sampai dewasa bisa
menggunakannya
HW5 : Biasanya berbeda dari motif dan warnanya
HW5 : Ada, untuk acara perkawainan masih menggunakan kain songket, karena
masyarakatnya masih mempertahankan budayanya

Dokumentasi Foto Para Narasumber
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
OKTAVINDA RAHMI UTAMI

lahir di Bekasi, 21 Oktober 1992.
Anak pertama dari dua bersaudara.
Bertempat tinggal di Villa Nusa
Indah Blok V 21/21, Rt 03, Rw 23,
Gunung Putri, Bogor.
Data Pribadi
E-mail =) oktavinda@yahoo.com
Tlp =) 08978302556
Fb, Line, Ig =) Oktavinda
Latar Belakang Pendidikan

1997 - 1998 =) TK Islam Al-Fajar
1998 - 2004 =) SD Negeri Jatiasih X
2004 - 2007 =) SMP Negeri 9 Bekasi
2007 - 2010 =) SMA Islam Assafi’iyah 02
2010 - 2016 =) Universitas Negeri Jakarta
Mahasiswi Program Studi

Pendidikan Tata Busana, Jurusan
Ilmu Kesejateraan Keluarga,
Fakultas Teknik.

Studi Kain Tenun Songket Silungkang Skripsi Oktavinda Rahmi Utami 5525101721

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Studi Kain Tenun Songket Silungkang Skripsi Oktavinda Rahmi Utami 5525101721

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STUDI KAIN SONGKET SILUNGKANG

OKTAVINDA RAHMI UTAMI

Skripsi yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

OKTAVINDA RAHMI UTAMI, Studi Kain Songket Silungkang. Skripsi,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kain songket Silungkang,

OKTAVINDA RAHMI UTAMI, Kain Songket Silungkang Studies. Thesis,

Results of research on Silungkang songket cloth that is decorative in songket

The Keywords: Kain Songket Silungkang, Decorations, Process, Function

Dngan ini saya menyatakan bahwa :

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas maupun di

perguruan tinggi lain.

arahan dosen pembimbing.

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, September 2015

Yang membuat pernyataan

Oktavinda Rahmi Utami

SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Kain Songket Silungkang”.

Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menyusun sebaik

mungkin dengan segala keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Melly Prabawati, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu

Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik UNJ.

3. Ibu Dra. Hamiyati, M. Si, selaku dosen Pembimbing Akademik.

telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam

penulisan skripsi ini.

Metodologi yang juga telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan

dalam penulisan skripsi ini.

ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan selama ini kepada penulis.

7. Kedua orang tuaku yang telah mendidik dan membesarkanku dengan

mengenal batas. Kesabaran dan pengorbanan yang diberikan serta

senantiasa selalu mendukung dengan iringan doa tiada henti.

sayang kepada penulis.

9. Keluarga besar ku yang berada di Padang dan di Sijunjung yang selalu

memberikan waktu, dukungan dan perhatian yang tiada henti dalam

penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan ku Fashion Designer angkatan 2010 yang telah

mengisi hari-hari bersama dan melewati suka duka bersama selama

perkuliahan, lanjutkan cita-cita kalian semua.

Marino, mba Feby, mba Eva dan maba Irma).

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

bermanfaat bagi kita semua khususnya Program Studi Tata Busana.

Jakarta, September 2015

Oktavinda Rahmi Utami

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

ABSTRACT ....................................................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................xvii