Perkara Asas Yang Perlu Anda Ketahui Untuk Kendalikan DSLR

Aperture : Aperture adalah bukaan lens atau kanta. Bukaan ini bertanggungjawab untuk mengawal kuantiti cahaya yang masuk dalam kamera. Semakin besar bukaan (semakin besar aperture / semakin kecil nilai f) semakin banyak cahaya yang dapat masuk ke dalam kamera. Semakin kecil bukaan (semakin kecil aperture / semakin besar nilai f) maka hanya sedikit cahaya yang dapat masuk ke dalam kamera. Aperture juga bertanggungjawab untuk menghasilkan background (kawasan di belakang subjek yang difokus) dan foreground (kawasan di hadapan subjek yang difokus) blur. Semakin besar aperture (semakin kecil nilai f), semakin blur background dan foreground. Semakin kecil aperture (semakin besar nilai f), semakin sharp background dan foreground. Contoh aperture (nilai f kecil) besar adalah antara f/1.2 f/2.8, manakala aperture sederhana adalah antara f/4 f/8 manakala aperture kecil (nilai f besar) adalah antara f/11 f/32. Untuk menghasilkan background blur dan foreground blur yang maksimum, aperture yang besar perlu digunakan contohnya antara f/1.2 f/2.8. Jika aperture yang lebih kecil digunakan kadar background dan foreground blur akan berkurang dan semuanya akan kelihatan lebih sharp. Dalam keadaan kurang cahaya, aperture besar perlu digunakan supaya lebih banyak cahaya dapat masuk ke dalam kamera supaya shutter speed tidak terlalu rendah untuk kamera mengumpul cahaya dalam masa yang lama untuk mengelakkan kesan blur pada gambar yang disebabkan oleh pergerakan subjek atau tangan yang shaking.

Ini sangat penting!! Assalamualaikum semua. Kali ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan perkara perkara asas yang perlu kita ketahui untuk mula menghasilkan gambar dengan DSLR. Sekarang ramai yang mempunya DSLR kerana ianya mampu dimiliki tapi tak ramai yang betul betul faham dan mahir berkenaan perkara perkara asas untuk menghasilkan gambar dari DSLR. Baiklah, saya tak ingin bercakap banyak sangat berkenaan teknik dari sudut seni dan artistik tapi saya ingin jelaskan sedikit dari segi teknikal untuk menghasilkan gambar. Perkara asas yang sangat perlu dititikberatkan adalah tiga perkara iaitu Aperture, Shutter Speed dan ISO. Jika kita faham dan mahir berkenaan tiga perkara ni maka kita sudah mampu menghasilkan gambar yang kita mahukan mengikut kreativiti kita.

Shutter Speed : Shutter speed adalah jangkamasa shutter kamera dbuka untuk membenarkan cahaya sampai ke sensor untuk sensor mengumpul cahaya. Terdapat beberapa peranan shutter speed yang utama iaitu untuk mengawal jangkamasa sensor terdedah kepada cahaya (untuk menghasilkan gambar yang elok dari segi dedahan iaitu tidak terlalu cerah atau terlalu gelap). Semakin tingi shutter speed (semakin singkat masa dedahan), semakin sedikit cahaya dapat dikumpul. Semakin rendah shutter speed (semakin lama masa dedahan), semakin banyak cahaya dapat dikumpul. Ianya boleh diibaratkan baldi (sensor) untuk mengumpul air hujan (cahaya). Semakin lama terdedah kepada air hujan (cahaya), semakin banyak ar di dalam baldi (semakin banyak cahaya dikumpul di sensor dan semakin cerah gambar). Shutter speed yang tinggi juga boleh digunakan untuk membekukan (freeze) pergerakan, contohnya orang yang berjalan akan kelihatan terhenti dan sebagainya. Shutter speed yang rendah akan menyebabkan kesan blur apabila terdapat sebarang pergerakan sama ada pergerakan subjek atau shaking pada tangan semasa mengambil gambar. Pada DSLR Nikon nilai shutter speed akan dipaparkan pada LCD. Jika nilai yang dipaparkan adalah xxxx maka nilainya adalah 1/xxxx saat. Jika nilainya adalah xx maka nilainya adalah xx saat.

mengambil gambar pada shutter speed rendah. Dari sudut positif ISO yang tinggi bagus digunakan ketika dalam keadaan kurang cahaya untuk menghasilkan gambar yang elok tanpa kesan blur. Namun dari sudut negatifnya penggunaan ISO yang tinggi akan menyebabkan kesan noise dalam gambar iaitu gambar kelihatan berbintik bintik. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan kualiti gambar. Jadi jika boleh pastikan penggunaan ISO yang serendah mungkin sesuai dengan keadaan semasa. Jadi apakah hubungan antara ketiga tiga pembolehubah (aperture, shutter speed & ISO) ini? : Ketiga tiganya memainkan peranan untuk menghasilkan gambar yang tepat dan elok dari segi dedahan iaitu tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Jika aperture yang digunakan adalah kecil iaitu bukaan cahaya yang kecil maka shutter speed yang lebih rendah akan digunakan untuk mengumpul cahaya supaya cukup untuk menghasilkan gambar yang elok. Jika kita tidak ingin mengubah shutter speed kepada lebih rendah maka kita boleh tambahkan ISO supaya lebih sensitive kepada cahaya. Begitulah kaitannya. Jika anda mampu menguasai ketiga tiganya insyaAllah anda dapat menghasikan gambar mengikut kreativiti anda. Harap harap lepas ni tak ada lagi orang yang bertanyakan saya soalan yang sama berulang ulang kali berkenaan perkara ini sebab dah berpuluh puluh orang bertanyakan benda yang sama jadi saya agak tertekan sedangkan saya dah kongsikan pasal perkara ni dalam beberapa post lepas. Yang penting baca buku manual dulu. Sebenarnya dalam buku manual tu terangkan dengan lebih jelas dari penjelasan saya di sini. Cuma ramai yang malas dan tak nakbaca buku manual, katanya susah sebab bahasa 2

ISO : ISO adalah kemampuan sensor kamera untuk boost kekuatan signal dari sensor untuk menaikkan sensitiviti sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO semakin sensitif sensor itu terhadap cahaya dan seterusnya tidak memerlukan shutter speed yang rendah untuk menghasilkan gambar yang bagus dan seterusnya mengurangkan risiko gambar blur disebabkan shaking ketika

Inggeris la apa la, saya pun dulu rujuk satu persatu dalam kamus semasa baca buku manual. Sebab bila kita bersusah payah mendapatkannya kita akan menghargainya dan akan lebih ingat.

Tips penting : 1) Baca buku manual!! Jangan malas nak baca, ramai tanya saya berkenaan benda ni tapi bila tanya ada yang jawab tak faham la ape la, cuba fahami sendiri, nanti banyak kali baca akan faham la. Satu lagi jangan baca je buku manual, pegang kamera sekali supaya boleh cuba terus ape yang buku manual tu terangkan. Baca buku manual.. Baca buku manual.. Baa buku manual.. Tu penting. Sebab kalau anda dah faham buku manual anda tak perlu dah tanye saya sebab dalam tu dah ada segalanya. 2) Cuba sendiri.. Apa salahnya anda cuba dulu sendiri. Ramai orang tak cuba lagi tapi terus tanya saya apa cara nak hasilkan gambar macam tu dan macam ni. Bila anda cuba sendiri makin lama anda akan dapat konsep asasnya. Kene yakin dengan diri sendiri. 3) Jangan sangka anda nak hasilkan gambar yang superb dengan beberapa kali ambik gambar. Betul. Ramai orang yang kecewa sebab terlalu menaruh harapan yang tingi untuk menghasilkan gambar yang superb. Kiranya setiap gambar yang diambil adalah bagus dan superb. Kalau anda nak tau saya lagi la teruk, dulu men ambik je gambar, tak kira la gambar tu gambar ape. Lama lama baru saya tau sikit2 gambar macam mana yang bagus dan macam mana yang tak bagus, dan ape yang buat gambar tu adi bagus dan tak bagus. Tak ada orang ajar saya sebab memang tak ada orang nak ajar, semua buat buat

sombong sebab guna kamera mahal. Saya belaar sendiri jugak macam anda semua. Biasalah gambar gambar awal tak bagus. Nanti bila lama lama kita akan fine tune sendiri supaya gambar tu jadi superb. Saya start ambik gambar guna kamera compact dari tahun 2002. 8 tahun tu untuk jadi macam sekarang. Takkan la anda yang baru beli kamera baru beberapa bulan dah berharap nak hasilkan gambar macam saya. Saya pun sama macam anda masa baru beli kamera. Macam orang buta, merata2 cari ubat Last2 jumpe satu persatu.. Yang penting jangan putus asa, memang dah jadi kelaziman gambar pada perngkat awal kurang menjadi Lama lama tengoklah nanti, memang confirm anda jadi superb dari saya dan photographer lain. Yang penting jangan putus asa dan yakin dengan diri sendiri. 4) Cuba cari dalam buku manual macam mana nak guna mode P, A, S dan M. Bila anda dah kuasai tu terutama A dan M, dan ditambah lagi dengan penggunaan Aperture, Shutter Speed dan ISO insyaAllah nanti sekejap je anda boleh hasilkan gambar yang bagus bagus.

Aperture, Shutter Speed & ISO (3 Perkara Penting Dalam Menentukan Exposure)

Tips : Long Exposure / Slow Shutter Assalamualaikum semua, kali ini saya uploadkan gambar long exposure yang saya ambil sekitar minggu lepas. Sebenarnya saya masih kurang pengalaman dalam long exposure untuk shoot gambar seperti laut dan "air yang berasap" tu. Jadi saya hanya konsikan apa yang saya tahu je la.. Tips 1 : Sememangnya kena guna ND filter untuk shoot slow shutter / long exposure. Sebab gambar akan overexposed walaupun kita guna setting paling minimum contohnya ISO Lo1 (100), aperture f/22 untuk dropkan shutter speed jadi sekurang2nya 10 saat. Namun intensiti cahaya di waktu siang agak kuat dan keputusannya gambar masih lagi overexposed. Tips 2 : Kalau tak ada filter anda masih boleh shoot cuma anda perlu shoot sebelum matahari terbit dan selepas matahari terbenam. Tapi masa tu perubahan kecerahan persekitaran sangat cepat. Contohnya selepas matahari terbenam langit akan jadi gelap dengan sangat cepat. Dalam masa 1 minit langit dah jadi jauh lebih gelap dari sepatutnya dan lain2 la. Tips 3 : Konsep sama mengira exposure untuk shutter speed masih lagi digunakan. Cuma bagi yang kurang biasa ianya menjadi kompleks sebab hasil gandaan meningkat menjadi nombor yang sangat besar. Seperti yang kita semua tahu, gandaan shutter speed adalah dengan faktor 2. Contohnya nak jadikan gambar 1 kali ganda lebih cerah dari 1/100 saat adalah dengan mendarabkannya dengan 2 jadi hasilnya adalah 1/50. Dan konsepnya sama untuk slow shutter. Contohnya untuk cerahkan gambar sekali ganda dari shutter speed 4 minit adalah dengan mendarabkannya dengan 2. Jadi hasilnya adalah 8 minit.

Tips 4 : Lepas shoot long exposure di pantai saya menasihatkan anda lap dan bersihkan kamera anda terutama di bahagian lens sebab wap air laut akan melekat pada bahagian lens dan apabila tak dibersihkan segera akan melekat pada lens dan sukar untuk dibersihkan. Apepun enjoy picture yang tak seberapa ni :

8 saat, f/25, ISO100

129 saat, aperture f/5.6, ISO1000 10 saat, f/11, ISO500

4 saat, f/22, ISO200 224 saat, f/8, ISO500

Tips : Cara Shoot Baby 1

251 saat, f/8. ISO640

- Untuk angle yang dramatik saya sarankan shoot baby dari angle atas seperti dalam gambar di atas kerana pada angle ini background adalah kaki, baju, seluar, dan lantai jadi tidak perlu nak peningkan kepala nak elakkan background yang terlalu crowded seperti persekitaran rumah. Dan pada angle ini jugak tiada foreground kerana objek yang paling hampir dengan lens adalah subjek. Jadi gambar lebih simple dan maksud gambar dapat disampaikan dengan mudah. - saya cadangkan anda gunakan aperture sebesar mungkin supaya hanya elemen utama subjek sharp supaya mesej gambar dapat disampaikan dengan lebih jelas. Yup!! subjek adalah baby tapi main subjek yang menentukan portrait adalah mata.. Jadi pastikan mata tu sharp dan elemen lain slowly out of focus tanpa terlalu banyak blur sehingga tak ada ciri - ciri asas seperti kaki dan tangan. Tapi apa salahnya kan? So ikut suka anda la.. saya rekemen guna f/2.2 sbg aperture maksimum lens 50mm f/1.8 sbb pada aperture tu sharpness gambar tak terlalu teruk dan background blur masih superb :) .. tapi untuk lebih mood anda boleh try f/1.8 :) 7

141 saat, f/5.6, ISO640

- kalau anda perasan saya guna picture control Neutral dan boost saturation ke +1.. tujuan saya guna Neutral adalah utk elakkan kontras terlalu tinggi dan bagi mood lembut iaitu objek berwarna cerah tak terlalu saturate dengan cahaya persekitrannya. Maksud saya kulit bayi yang cerah tu tak terlalu pekat warnanya. Dan saya boostkan saturation tu kepada +1 supaya warna bajunya menjadi lebih pekat dan kelihatan hidup tanpa merosakkan warna kulit baby tersebut :) .. Try la mana anda suka.. Yang penting enjoy.. - saya sarankan anda menggunakan focus mode AF-C untuk ambik gambar baby dan bukannya AF-A dan AF-S. Sebabnya adalah AFS hanya fokus sekali iaitu apabila kita half press shutter release button tu kamera akan fokus the apabila dapat fokus sharp kamera akan hentikan autofokus setakat tu sahaja dan apabila baby bergerak dan berubah jarak dari kamera memang kamera tak akan ubah balik fokus. Berkenaan AF-A secara praktikalnya bagi saya ia kurang responsive. Kadang - kadang kamera langsung tak autofokus balik apabila subjek mula bergerak. So saya rekemen guna AF-C sebab kamera akan berterusan fokus apabila subjek bergerak. Dalam perkara ini subjek adalah baby yang sangat aktif jadi kenapa pertaruhkan gambar anda dgn mode fokus yang kurang sesuai? :) - berapa shutter speed yang sesuai? di sini tiada peraturannya cuma basic adalah gunakan shutter speed yang lebih tinggi untuk elakkan risiko gambar blur akibat sebarang pergerakan. Perlu diingatkan di sini bahawa baby adalah sangat aktif dan bergerak agak cepat. Jadi saya cadangkan gunakan shutter speed 1/100 ke atas dan mungkin sehingga 1/500 bergantung kepada keadaan. Sebab satu lagi faktor yang cenderung untuk membuat gambar blur adalah pergerakan kita (shaking). Sebab pada jarak yang dekat sebegini sebarang pergerakan akan sangat ketara. Jadi pandai pandai la guna.. :)

- Aperture, shutter speed dan ISO? 3 perkara ni adalah combination untuk dapatkan gambar yang perfect. Basic di sini adalah saya rekemen guna aperture besar untuk dapatkan gambar yang ada background blur, shutter speed yang tinggi untuk kurangkan risiko gambar blur. Mula2 anda set dahulu aperture yang anda nak, kemudian setkan shutter speed then jika gambar terlalu cerah anda boleh kurangkan ISO atau tinggikan lagi shutter speed. Jika gambar gelap anda naikkan ISO, jgn turunkan shutter speed sebab nanti gambar akan berisiko untuk blur :) Tips : Cara Ambil Gambar Macro Dan Close-Up Nature Yang Mudah

Assalamualaikum semua. Kali ini saya berkongsi pandangan dan pendapat saya mengenai cara mudah untuk ambil gambar macro dan close-up nature.

Seperti biasa kita lihat gambar close-up terutama bunga atau berkaitan nature akan nampak sangat menarik. Pertama adalah kerana gambar tu sangat simple. Lagi simple gambar lagi menarik sebab kita dapat tumpukan perhatian kepada mesej utama yang hendak disampaikan iaitu subjek. Maksud saya simple di sini adalah elemen utama adalah subjek dan background sahaja kerana dalam gambar biasanya mempunyai 3 elemen iaitu foreground, subjek dan background. Jadi apabila hanya mempunyai 2 elemen sahaja sangat mudah untuk kita mengawal gambar tersebut supaya tidak terdapat elemen lain yang dapat mengganggu. Untuk gambar close-up atau macro perkara utama yang perlu ditumpukan hanyalah semata - mata subjek dan komposisi subjek. Ini kerana pada jarak dekat background akan sangat out of focus iaitu sangat blur sehingga hilang semua bentuk dan ciri - ciri pada background. Background hanya bertukar menjadi warna. Elemen elemen pada background langsung tidak kelihatan. Jadi sememangnya tidak perlu fikir sangat tentang background. Tapi perlu diingatkan apabila ambil gambar close up atau macro untuk nature seperti bunga seeloknya background berwarna hijau. Jadi pastikan backgroundnya adalah rumput atau yang seumpanya yang berwarna hijau kerana warna hijau dapat menenangkan mata. Dan warna hijau sangat sesuai untuk menjadi background kepada subjek seperti bunga berwarna putih, kuning, merah terang dan ungu.

- Gunakan aperture yang bersesuaian supaya subjek kelihatan sharp dan 3D tetapi masih cukup besar supaya background sgt out of focus supaya background hanya sekadar warna. - Kalau tak ada macro lens pun anda masib bleh ambik gambar closeup, perdi sedekat mungkin dengan subjek di mana masih dalam julat fokus lens dan keluarkan benda lain seperti bunga lain yang ada di tepi subjek utama. - Jadikan sesimple mungkin. Makesure hanya subjek dan background sahaja. Kalau ada objek di depan subjek atau dinamakan foreground seeloknya buang atau tukar angle supaya hanya ada subjek dan background. - Gunakan picture control standard atau vivid supaya gambar nampak vivid n ceria. Maksud saya supaya warna hijau background dan warna bunga nampak real dan ceria. - Kalau ada elemen putih pada bunga pastikan exposure sesuai supaya putih tu tak overexposed sampai menyilaukan mata dan tidak gelap untuk menjadikan gambar tu mute dan tak hidup. - Gunakan shutter speed tinggi dari biasa sebab pada jarak dekat macam ni memang sebarang shaking akan buat gambar cepat blur. Pandai2 la guna shutter speed bersesuaian. - Fokus dengan tepat dan jgn bergerak selepas fokus sebab pada jarak rapat camni sebarang perubahan jarak sebanyak 2mm mampu menjadikan gambar blur sehingga takleh digunakan. 9

Jadi untuk ambik gambar close up atau macro nature yang best saya cadangkan ni. - Guna lens macro dan pergi sehampir mungkin dengan subjek supaya objek lain seperti bunga2 lain tak masuk dalam gambar.

- Untuk kesan gambar yang menarik seeloknya meniarap masa shoot supaya eye level so kita nampak gambar tu sangat natural. - Jaga composition. Sebab jika tersilap composition akan nampak terus gambar tak jadi. - Ambil gambar pada waktu selepas hujan untuk warna yang tersangat2 vivid sebab masa lepas hujan memang warna naik sebab rumput n semua benda basah n CERIA :) - Pegang kamera dgn steady sebab kalau shaking gambar rosak.

Horizon?? Laut??

Cara Menghasilkan Background Blur (Dalam bahasa mudahnya Bokeh) Maksimum

Seperti kita semua tau, orang kenal pantai sebab ada garisan horizon yang jelas yang membahagikan bahagian laut dan langit. Bab pasir di pantai tu lain kira. Yang pasti orang kenal pantai sebab ada pemisah ...antara air dan langit yang tidak terhingga. So itu adalah faktor dominan dalam gambar yang ada laut. Saya ringkaskan lagi key penting di sini ialah Garisan HORIZON. Sebab dalam gambar pantai mata akan tertumpu di situ dahulu tak kira ape mesej gambar tu. Setelah saya try berbagai cara dan angle saya sangat cadangkan anda ambik gambar dengan mengambil kira horizon. Maksudnya dalam gambar anda tak kira la ape subjek dan gaya posing dan macam2 lagi tp paling penting makesure horizon tu straight. Sebab bila senget nanti kita akan nampak terus gambar tu pelik atau cacat. Saya bukan jenis ikut rules tapi setelah bermacam2 test saya dapati untuk gambar yang selamat horizon mesti straight. contohnya dalam gambar ni. Subjek utama yang ketara adalah bot ni. Tapi secara tak langsung backgroundnya laut so mata akan terus judge keseluruhan komposisi gambar tu berdasarkan horizon tu.

10

Gambar Landscape Malam di Tambak Laut Kuala Terengganu Assalamualaikum semua. Sebelum ini saya banyak upload gambar landscape di sini pada waktu siang. Pada kali ini saya shoot pada waktu malam pulak.. Ternyata suasana pada malam hari agak berbeza. Namun sangat cantik selepas diambil gambar. Equipment yang diperlukan : 1) DSLR (tak kira la model apepun) 2) Remote control (kalau DSLR yang ada morror lock up n exposure delay mode tak wajib remote control). 3) Tripod (Sebab exposure akan lebih dari 1 saat so wajub guna tripod, exposure bleh mencapai 30 saat atau lebih) 4) Lens dengan aperture besar contohnya f/1.8 dan distop kepada f/2.8 atau f/4. Kit lens pun bleh cuma masa exposure kene lebih panjang la :) Cara : 1) Sebagai rules awal gunakan ISO200, shutter speed 30 saat n aperture f/4 utk start, then kalau cerah sangat atau gelap sangat pandai2 la adjust mana2 satu variable ye... 2) Ubah White Balance mengikut citarasa kita... Biasanya gambar waktu malam akan nampak terlebih merah sbb pencemaran cahaya dari lampu2 di bandar berdekatan. 3) Pandai2 la korang setting.. wahahhaa... yang penting hasil akhir jadi k :)

11

Sedikit Pandangan Dari Saya

Aperture : sebenarnya ramai yang tahu apa aperture tapi saja buat buat tak tahu. Sebenarnya prinsipnya senang sahaja. Just bergantung kepada diri kita. Sama ada nak background n foreground blur atau tidak. So apa yang susahnya, just setkan je aperture berapa yang nak. Thats it. DOF : Ramai orang tak faham sebenarnya ape tu DOF. DOF tu adalah kedalaman kawasan dimana jarak di hadapan dan di belakang objek yang difokus itu kelihatan tajam. Lebih besar DOF lebih besar kawasan yang kelihatan sharp. Ramai orang lebih faham background blur atau bokeh. So untuk memudahkan anda saya just sebut background blur la untuk senangkan anda memahaminya.. Berikut saya berikan key point penting untuk hasilkan background yang super blur : - Saiz sensor (sensor fullframe mampu menghasilkan background yang lebih blur dari cropped sensor) - Aperture (lebih besar aperture lebih blurred background n sebaliknya) - Focal length (lebih besar focal length lebih blurred background) - Jarak subjek ke lens (lebih dekat subjek dengan lens lebih blurred background) - Jarak subjek ke background (lebih jauh jarak subjek ke background lebih blurred background)

ISO : Saya sangat pening memikirkan masalah ni. Ramai dari kita yang asyik terbawa bawa dengan prinsip dan khabar angin orang lain. Contohnya x berani guna ISO tinggi dari biasa sebab bimbang gambar noisy. Baiklah, memang betul prinsip tu. Tapi cuba bayangkan camana jika kita dalam konsert kita perlukan shutter speed yang tinggi untuk freezekan movement artist dan satu2nya cara yang ada adalah dengan menaikkan ISO. Jadi fikirlah mana yang anda nak, sama ada gambar yang sharp tapi noisy atau gambar yang clean tapi blur sampai subjek tak kelihatan dan hilang detail? Terpulang kepada anda. Lagipun kamera sekarang memang sudah elok dan paling teruk pun ISO 800 masih lagi sesuai digunakan jika keadaan memerlukan. Tapi kebanyakan kamera mampu digunakan sehingga ISO3200 dan gambar masih lagi ok. Edit : Emm bab ni sangat memeningkan kepala saya. Ramai orang cakap bajet macam pro kononnya dorang tak edit gambar, just ambik gambar dari kamera terus, then upload. Adakah dorang ni dikira tak edit? Sbenarnya dorang ni dah edit gambar. Masa bile? Masa selepas sensor capture gambar hingga selepas file JPEG disavekan dalam memory card. Kamera yang editkan gambar sebab kamera dah apply simple editing atau preset yang kita set (picture control) kepada gambar tu seperti custom curve, sharpness, white balance, saturation, kontras, hue dan bermacam2 lagi. So adakah gambar2 ni masih lagi dikira tak diedit? Apa bezanya bila saya shoot RAW then gantikan editing dalam kamera tu ke computer? Bukan ke same je? Jadi kenapa ramai orang masih lagi ego dengan cakap dorang tak edit gambar dan cakap saya edit lebih2 sedangkan saya pun buat editing simple macam kamera buat cuma saya shoot RAW sbb if anything terjadi saya masih dapat cover banyak benda. Kalau saya nak biarkan kamera buat ape yang saya buat pun boleh, saya boleh uploadkan preset editing saya ke dalam kamera. Cuma saya buat sendiri sebab kamera tak boleh bagi apa yang saya nak, walaupun hampir tapi tak sama macam saya nak, contohnya dari segi white balance, warna dan contrast. So apa salahnye? Dari ambil gambar yang biasa je. Right.. 12

RAW vs JPEG : Kenapa ramai sangat yang tak berani mencuba RAW? Lepas tu macam2 bagi spekulasi terhadap RAW sedangkan RAW ada semua kebaikan berbanding JPEG kecuali saiz yang besar. Ramai dari kita mudah terpengaruh dgn khabar angin sedangkan mereka tak cuba sendiri. Ramai yang tanya saya kenapa dorang tak dapat gambar lebih kurang sama macam saya dari segi warna, kontras dan sebagainya. Bila ditanya balik dorang guna JPEG. So ape nak buat? Xleh buat ape la.. Sebab JPEG tak mampu buat macam tu. So selagi anda tak shoot RAW jangan salahkan sesiapa kalau gambar tak menjadi macam anda nak. Bila anda shoot RAW anda ada 100% kawalan ke atas gambar tu n bleh buat almost everything yang anda nak dgn gambar tu. So kesimpulannya No RAW, no talk haha.. Lens kotor : Benda ni saya paling sensitif. Bukan ape, tapi xkan la pegang DSLR kalau lens kotor, takkan tak tau apa yang paling penting dalam menghasilkan gambar yang baik kot. Yang paling penting adalah optik so kalau kotor skit gambar akan hancur.Saya lap lens saya sehingga langsung tak kelihatan kesan kotoran atau kesan kelabu. Saya tak guna pembersiha apapun, Cuma gunakan kain micro fiber brand ape ntah yang saya beli di Giant dengan harga RM9 dan sangat efektif dan lembut untuk lens. Bagaimana pula dengan lens pen? Bagi saya ianya tak efektif sebeb benda tu hanya kurangkan sedikit sahaja kesan kotoran dengan cara menyebarkan kesan kotoran ke kawasan yang lebih luas supaya tak tebal. Dan lens pen sangat tak efektif bila kotoran itu berminyak. Jadi salah satu untuk dapatkan gambar yang super sharp adalah dengan memastikan lens anda super clean.. Komen gambar : Sebenarnya saya sangat pening bila fikir pasal ni. Sebabnya? Sebab ramai yang tunjuk otai dan berlagak kononnya pandai dalam bidang fotografi sedangkan mereka sebenarnya hanya nak tunjuk bahawa dorang pandai. Sebab itulah saya jarang dan kurang gemar untuk komen gambar orang lain walaupun

sesetengah gambar memang ada kesalahan. Sebabnya kita tak boleh kutuk hasil kerja orang lain, walaupun kita nampak gambar tu buruk tapi ada lagi yang anggap gambar tu cantik, ikut preference individu la. Kita kene jaga jugak perasaan tuan gambar tu. Contohnya gambar yang diletakkan di flickr, blog, facebook, forum atau di mana2 sahaja pasti ada orang yang komen (dalam ertikata komen negative atau kutuk) gambar tu sebab nak tunjuk kat orang lain bahawa dia tu mr perfect atau otai sedangkan tuan gambar tu tak cakap pun sila komen gambar saya. Kemungkinan tuan gambar tu letak gambar tu hanya untuk diri sendiri dan keluarga untuk tengok so kenapa pulak kita pandai2 nak kutuk, lain la kalau tuan gambar tu mintak kita komen. Satu lagi bila tuan gambar mintak kita komen kita jgn la komen yang keras sangat atau negative atau menunjukkan kita otai, biasa2 dah la. Contohnya gambar ni composition tak betul, timing tak kena, terang sangat dan bla2. Apa salahnya kalau kita komen secara positif seperti cantik gambar ni, tp mesti gambar ni lebih cantik kalau shoot awal skit dari sepatutnya, lebihkan langit dari darat dan bla2, tahniah Gambar ni dah cantik .. Baru la tuan gambar tu termotivate skit, ni kan plak asyik nak kutuk gambar orang.. Manusia tak perfect, so bila kita nak kutuk gambar orang baik kita fikir dulu camane kalau orang kutuk gambar kita yang kita sangkakan dah cantik? Kita akan malu dan terasa hati kan? Haha so fikir la sendiri..

13

Macam mana nak dapat color yang best dari DSLR?

sesuai kerana ianya hanya boost saturation utk warna yang kurang cenderung untuk clipping. Tapi perlu diingatkan semua adjustment ini perlu dibuat sedikit sahaja iaitu ala kadar je. Sebab kalau terlebih nanti orang akan muntah darah tengok gambar kita. Saya pun pernah melalui zaman2 editting melampau dulu. Mula2 edit sedap la tengok. Tengok banyak kali dah rasa mual haha.. 3) Gunakan Lens Hood : Jika ada sila gunakan lens hood untuk elakkan kesan silau pada lens yang akan mengurangkan kontras pada gambar. Saya dapati ramai orang yang ada lens hood tak gunakannya sebaliknya disimpan dalam keadaan terbalik pada lens. Amalkan penggunaan lens hood kerana ianya dapat mengelakkan kualiti gambar berkurang disebabkan kesan silau.

1) White Balance : Benda ni sangat saya utamakan dalam gambar saya. Kalau white balance anda tepat seperti yang anda inginkan makan hasilnya akan nampak natural n crisp. Namu masih tidak vivid. Apa yang penting dengan white balance adalah untuk menghasilkan gambar tanpa color cast. Jika white balance tak tepat makan gambar akan mengjadi pudar dan clipping akan berlaku pada mana2 channel RGB dan menyebabkan sesetengah warna menjadi mati. Kebanyakan manusia lebih menggemari gambar dengan kesan yang lebih warm berbanding cool. Dan saya sendiri prefer gambar yang lebih warm sedikit berbanding normal supaya warna nampak garang tapi tidak melampau. Selepas white balance betul barulah kita boleh adjust vibrance n saturation pula.. Sebab itu saya selalu shoot RAW sebab sayan boleh adjust white balance mengikut preference saya. Memang la white balance yang ditentukan kamera dah tepat tapi masih ada kekuranganya iaitu tidak seperti kita inginkan. 2) Vibrance / Saturation : Selepas selesai white balance barulah benda ni boleh diadjust. Hati2 jika menggunakan adjustment saturation sebab kesannya sangat drastic dan melampau dan mudah utk clipping terjadi di mana2 channel RGB. Vibrance lebih

4) Buang Semua Protective Lens Filter : Tak kira la UV filter ke, skylight ke neutral ke elakkan menggunakannya semasa ambil gambar sebab dalam kebanyakan keadaan ianya mengurangkan kontras gambar. Jadi saya langsung tak gunakkan sebarang filter kecuali untuk kesan khas seperti ND filter dan polarizer. 5) Make Sure Lens Bersih : Ni saya tak perlu terangkan dah kot. Semua photographer pentingkan lens yang bersih. Jadi kalau anda tak ambil kira kebersihan lens anda nak pegang kamera.. Memalukan haha 6)Shoot RAW!!! : Ni bukan promosi tau tapi apa kata anda mencubanya sendiri? Kalau orang tanye camana nak dapat gambar seperti yang saya dapat saya akan cakap Shoot RAW dulu then baru bleh tanya saya. Apa gunanya beli kamera yang beribu ribu tapi tak gunakan 100% keupayaan kamera kan? Baik beli kamera compact je hoho.. Compact pun ada JPEG jugak hoho.. Dulu saya pernah tak suka RAW sebab tak pernah try tapi lepas try sekali terus addict haha..

14

7) ISO Pastikan Rendah : Kalau guna ISO tinggi gambar akan hilang warna sedikit demi sedikit disebabkan pertambahan noise. Jadi keep ISO at minimum level k

disebabkan saya letakkan flash sangat dekat dgn subjek maka tak perlu la saya gunakan ISO tinggi. 3) Lens dizoomkan ke 55mm (82.5mm) equivalent dan didekatkan dengan subjek tapi jangan terlalu dekat sebab nanti percikan air terkena lens sampai gambar nampak flare. Lens 18-55mm ni mempunyai minimum focus distance dalam 10cm tp saya jarakkan lens dengan subjek dalam 20cm. 4) Built in flash saya setkan ke commander mode dan cama setkan i-TTL dengan exposure compensation untuk setting slave flash (SB600) 5) Saya setkan exposure compensation kat kamera jadi +0.7EV. Disebabkan saya gunakan mode M jadi adjustement ni tak berikan apa2 kesan terhadap setting di kamera, setting ni akan berikan kesan kepada flash. 6) Naikkan built in flash kat kamera tu supaya flash tu bleh bertindak sebagai komander kepada SB600 (slave) yang diletak di sebelah kanan lens. **perlu diingatkan walaupun built in flash kamera menyala tapi flash tu xmenerangkan subjek pun, flash tu cuma trigger SB600, cahaya datang dari SB600 sahaja untuk exposure subjek.**

Water Drop
Alat Yang Digunakan : Nikon D300 (semua DSLR yang support wireless flash trigger utk CLS iaitu model D90 dan ke atas bleh buat gambar camni tp kene biasakan diri dulu dgn kamera especially fungsi n timing kamera contohnya shutter lag, so kita tau bila kene tekan shutter utk dapat gambar yang kena timing), lens AF-S 1855mm f/3.5-5.6G (kit lens D40), tripod, SB-600, baldi (kalau guna besen kurang cantik sebab base die pendek sangat so nampak refelction base besen tu nanti akan kalau tumpuan mata), background gelap (kat sini saya guna tengkolok silat saya sbb xde kain warna gelap). Setting Untuk D300 : 1) Saya setkan format gambar ke NEF 14-bit uncompressed, sebab saya gilakan kualiti. Tp kalau anda semua nak guna format JPEG pun xpe.. Xjadi masalah. 2) Saya setkan ke mode "M" sebab saya nak kawal everything. Aperture saya setkan ke f/9 sebab bila guna aperture besar contohnya f/4 untuk subjek yang dekat nanti DOF akan terlalu kecil sehingga kalau tersilap fokus walaupun 2mm gambar akan nampak blur. So bila guna f/9 adakan balance antara DOF (sekitar 1cm) dan power flash (sbb kalau guna aperture kecik sgt takut flash tak cukup power). Shutter speed saya setkan ke 1/200s sbb nak pastikan cahaya dari flash jadi main light n ambient light dalam toilet tu just sbg fill light yang bagi skit je efek untuk exposure gambar ni. Saya gunakan ISO200 sebab taknak gambar ada banyak noise dan

Setting untuk SB600 : 1) Setkan Wireless Mode ke "On". Then setkan group n channel sama seperti dalam kamera. 2) Disebabkan saya hanya nak terangkan titisan air jadi saya zoomkan flash tu ke 70mm supaya cahaya xmelimpah ke sekitar besen dan mengganggu tumpuan mata.

15

3) Saya letakkan flash tu di sebelah kanan kamera supaya dapat terangkan titisan air tu dari tepi dan tidak dari depan. Kalau dari depan flash akan menyebabkan kesan flare kepada gambar. Kalau guna flash sama direction dgn kamera nanti background akan turut dicerahkan dan mengganggu tumpuan. Macam mana nak fokus tepat? -Senang je nak fokus sebenarnya. Disebabkan kamera dah diletakkan atas tripod so jarak dari lens ke subjek adalah maintain dan takkan berubah. So kita hanya perlu fokus sekali sahaja untuk keseluruhan gambar. Caranya adalah setkan fokus mode ke AF-S then letakkan sesuatu seperti berus gigi di tempat titisan air tu jatuh. Make sure sama plane dgn tempat air tu jatuh. Then fokus berus gigi tu. Then remove berus gigi tu then setkan fokus mode ke Manual. So bila kita nak ambik gambar kamera xkan fokus lagi sekali dah. Just ambik gambar je. Macam mana nak dapat timing tepat? -Pandai2 la haha.. Sebab bila dah biasa kita akan tau timing die haha.. Yang ni saya xleh nak tolong la ye hehe.. :)

16

Macam Mana Nak Dapat Gambar Paling Tinggi Kualiti Dengan DSLR?

300% Gambar asal (Resize Guna Genuine Fractal) 1) Lens mestilah super clean keseluruhannya. Tak ada kesan cap jari, minyak2 dan segala kotoran di atas keseluruhan permukaan lens tu.. Kesan kotoran akan buat gambar tu blur skit dan kadang2 akan nampak kesan flare bila keadaan lighting ekstreme... 2) Shoot RAW.. Bukan nak promote RAW tapi memang tu kenyataannya. RAW ada keseluruhan kualiti yang kamera tu mampu hasilkan. Gunakan RAW dengan bit paling tinggi dan dalam mode uncompressed (Untuk D300 dan ke atas kerana kamera seperti D90 ke bawah tiada option utk compression RAW). 3) Guna Mirror Lock Up .. Saya tak pasti model D90 ke bawah ada ke tak fungsi ni.. Tapi D300 ada.. Fungsinya adalah untuk lock mirror tu ke atas supaya bila ambil gambar tak ada vibration yang disebabkan pergerakan mirror yang swing dari bawah ke atas dan ke bawah semula.. Kesan gegar ini akan ketara apabila kita view 100% dan apabila di shoot dalam keadaan kurang cahaya dengan shutter speed 1/100s ke bawah. 4) Guna remote atau self timer utk elakkan kamer shaking apabila shutter ditekan especially bila guna shutter speed rendah..

Gambar asal

100% view gambar asal

17

5) Guna tripod n ketatkan everything.. Bagi kamera tu jadi sama rigid macam tripod tu... 6) Set ISO ke nilai paling rendah.. Contohnya kalau D300 ada ISO100 (Low 1.0).. So guna la, noise tak banyak seperti ISO2 yang lebih tinggi. 7) Off kan High ISO Noise Reduction kalau guna ISO tinggi.. Lakukan Noise Reduction dalam komputer jadi kita boleh kawal sepenuhnya kawalan noise. 8) Off kan Active D-Lighting sbb fungsi ni akan underexposed kan gambar tu untuk jaga highlight n lepas tu kawasan shadow akan dicerahkan melalui processor kamera so gambar akan ada noise dalam kawasan shadow berbanding gambar yang di off kan.. 9) Gunakan Picture Control Neutral utk dapat result yang natural n kelihatan "Mentah" dari kamera.. Kalau Picture Control lain seperti Vivid, Standard n lain2 dah diadjust kontras, curve, sharpness n macam2 lagi.. 10) Gunakan aperture yang sesuai.. Jangan terlampau besar n jgn terlampau kecik.. Keyword.. f/2.8, f/4 n f/8 .. ni yang sesuai bergantung kepada situasi dan keperluan. 11) Post processing pun kene ambik kira jugak utk hasilkan kualiti paling tinggi... Pandai2 la ye.. 12) Ooops!! Lupe satu lagi.. Exposure kene betul.. Jangan overexpose n jangan underexpose.. Sbb kalau under noise akan keluar bila kita cerahkan gambar.. N kalau over kawasan highlight akan clip..

Boleh ke nak dapat gambar yang sharp dengan menggunakan shutter speed 1/60th sec? - Setkan kamera ke mana mana mode, sama ada aperture priority, shutter priority, program auto atau manual. Selepas flash dihidupkan nanti secara automatik shutter speed akan bertukar kepada 1/60th sec disebabkan ini adalah limit paling bawah default setting utk flash sync. - Lepas itu, bukak flash (bounce flash valid utk off camera flash sahaja seperti SB-400, SB-600, SB-800 dan beberapa model lagi, manakala built in flash di kamera hanya mampu untuk direct flash sahaja). Setkan mode flash itu kepada Auto (Diwakili dengan lambat kilat sahaja) dan bukannya mode flash yang lain seperti Slow Sync atau 2nd Curtain Sync / Rear Curtain Sync. Dengan cara seperti ini gambar hanya diambil dengan hampir keseluruhannya menggunakan exposure daripada flash sahaja dan shutter speed kurang memainkan peranan dalam exposure sebegini. - Selepas kedua dua mode kamera dan mode flash disetkan seperti di atas, cuba ambik gambar sama ada tanpa flash (dengan shutter speed 1/60th sec), dengan direct flash dan dengan bounce flash. Anda akan nampak perbezaannya, kenapa jadi seperti itu?... - Gambar yang tidak menggunakan flash akan kelihatan blur apabila ada pergerakan kerana shutter kamera terbuka selama 1/60th dari satu saat untuk mengumpul cahaya untuk memberikan exposure yang disetkan iaitu masih lagi dianggap agak perlahan untuk membekukan pergerakan. - Gambar yang menggunakan flash kelihatan tajam dan mungkin juga kelihatan seperti mempunyai kesan halo di sesetengah bahagian gambar kerana cahaya flash yang dikeluarkan itu sangat singkat tempohnya iaitu untuk SB-600 adalah sekurang kurangnya 1/900th saat hingga ke 1/25600th saat bergantung kepada power flash yang digunakan. Lebih berkurang power flash 18

yang digunakan lebih singkat tempoh cahaya flash dikeluarkan. Jadi dalam keadaan ini 2 exposure dihasilkan iaitu satu exposure dengan menggunakan flash (untuk bekukan pergerakan) iaitu exposure yang dominan untuk gambar ini dan satu lagi exposure menggunakan shutter speed 1/60th saat untuk mengumpul ambient light yang kadang kadang menyebabkan pergerakan kelihatan blur kerana shutter speed yang terlampau slow. Jadi jika dalam gambar tu ada pergerakan maka gambar pergerakan itu akan nampak seperti satu gambar objek bergerak yang sharp dan diikuti oleh sedikit kesan halo.

- Gambar yang menggunakan bounce flash adalah lebih cantik kerana cahaya adalah lebih rata dan uniform berbanding dengan direct flash yang menghasilkan gambar yang terang di tengah dan gelap di tepid an dengan keadaan cahaya yang agak terang dan kasar. - Kesan halo untuk pergerakan dalam gambar ini bergantung kepada shutter speed (lebih tinggi shutter speed lebih kurang halo), ISO (ISO yang kurang menyebabkan sensor kurang sensitif kepada cahaya dan seterusnya menyebabkan shutter speed yang digunakan tidak mampu untuk mengumpul cahaya yang cukup dan menyebabkan exposure dari flash lebih dominan), kelajuan objek (lebih laju objek bergerak lebih panjang kesan halo dengan shutter speed yang disetkan iaitu 1/60th saat), aperture (aperture yang kecil menyebabkan sensor kurang kurang mendapat cahaya dan seterusnya menyebabkan shutter speed yang digunakan tidak mampu untuk mengumpul cahaya yang cukup dan menyebabkan exposure dari flash lebih dominan) dan tahap kecerahan persekitaran (lebih gelap persekitaran lebih berkurang kesan halo). - Kuasa flash pada exposure ini tidak bergantung shutter speed kerana exposure flash adalah sekurang kurangnya 1/900th saat iaitu jauh lebih cepat dari shutter speed 1/60th saat yang disetkan. Power flash bergantung kepada aperture (lebih kecil aperture lebih tinggi power yang perlu flash keluarkan) dan ISO(lebih kecil ISO lebih tinggi power yang perlu flash keluarkan) yang digunakan. Jadi janganlah gunakan nilai aperture atau ISO yang terlalu kecil kerana ada kemungkinan gambar akan underexposed dan membuatkan flash cepat kehabisan bateri. Dan untuk bounce flash, kuasa flash yang perlu digunakan juga bergantung kepada keadaan permukaan yang digunakan untuk bounce flash, contohnya tahap kecerahan atau pantulan permukaan, warna, jarak dan beebrapa factor lagi. - Perhatian!! Tips untuk 1/60th saat ini berguna dalam rumah atau kawasan yang gelap sahaja dan tidak boleh digunakan dalam persekitaran yang terang yang memerlukan shutter speed lebih 19

Jadual di atas menunjukkan hubungan antara kuasa flash dan tempoh nyalaan flash. Kuasa flash dikawal oleh kamera apabila disetkkan ke selain Mode M di flash. Namun hubungan antara kuasa dan tempoh flash ini tetap boleh diguna pakai walaupun kita tak setkan power flash kerana kamera yang setkkan power flash secara automatik mengikut metering semasa kamera dan prinsip iTTL. Biasanya apabila saya mengambil wedding dengan menggunakan ISO400, shutter speed 1/60th sec, aperture f/4 - f/5.6 di dalam rumah dengan siling putih yang berketinggian lebih kurang 2.5 meter, kuasa flash yang digunakan adalah sekitar 1/8 dari kuasa penuh flash tersebut. Di dalam jadual tersebut menunjukkan kuasa 1/8 dari full power memberikan tempoh nyalaan flash selama 1/6600th, jauh lebih tinggi berbanding shutter speed yang disetkan di kamera.

tinggi dari ini untuk exposure yang ideal. Kerana apabila digunakan dalam persekitaran yang terang akan membuatkan gambar menjadi overexposed. Setting ini saya gunakan untuk ambik gambar indoor contohnya wedding dan sebagainya. - Harap semua dapat faedah dari tips ni. Cuba la tukarkan setting flash sync speed dalam menu kamera untuk dapat idea bagaimana kesan flash sync speed yang berlainan dan gambar yang dihasilkan. Kalau tak silap saya kamera entry level seperti D40, D40x, D60, D3000 dan D5000 tak boleh ditukar setting untuk flash sync speed, kalau tak silap saya settingnya dah fixed kepada 1/60th saat sahaja. Jadi jangan bimbang, shutter speed tu dah ideal untuk indoor menggunakan flash. Sekian, hargai kamera anda . Contoh gambar :

Lampu bilik ditutup, keadaan bilik sangat gelap, flash dibounce ke siling.

Lampu dibuka, keadaan bilik malap, flash direct ke kipas.

Lampu bilik ditutup, keadaan bilik sangat gelap, flash direct ke kipas.

Lampu bilik dibuka, keadaan bilik malap, flash dibounce ke siling

20

Macam Mana Nak Dapat Tu, Macam Mana Nak Dapat Ni Macam mana nak dapat gambar sharp? - Gunakan shutter speed yang lebih tinggi. - Seeloknya guna tripod jika masa tidak menjadi penghalang, kalau tak ada tripod cari la benda lain yang kuat untuk menumpang tangan dan kamera contohnya bahu kawan, meja makan dan sebagainya. - Gunakan fungsi VR, IS dan sebagainya pada lens atau kamera untuk counter pergerakan tangan dan badan yang terketar2 seperti terkena parkinson. Tp perlu diingatkan function ni hanya berkesan untuk counter movement pemegang kamera je. Bukan untuk counter pergerakan subjek yang bergerak. Fungsi ni sangat bagus sebab fungsi ni akan benarkan anda gunakan shutter speed sekurang2nya 4 kali ganda (2-stops) lebih perlahan dari biasa. Tp peringatan penting!! Jangan hidupkan fungsi VR bila guna atas tripod sbb komponen VR dalam lens tu akan tetap bergerak untuk counter pergerakan walaupun the whole system tak bergerak... - Pegang kamera dengan betul.. Rasenye yang ni tak payah explain la kan hehe.. - Flash jugak boleh elakkan gambar dalam beberapa keadaan tertentu dari blur sebab cahaya flash yang keluar dalam masa yang singkat tu bleh freezekan pergerakan.. Tp dalam keadaan tertentu sahaja dan saya tak pandai nak explain kat orang pasal ni.. -Kalau tak perlu jgn stop aperture lebih2 contohnya kalau dalam megazine guna f/22 utk ambik landskap jgn la kita guna f/22 gak utk ambik gambar candid tanpa sebab yang logik sebab aperture sekecik tu perlukan shutter dibuka lebih lama untuk hasilkan gambar yang sama terang dengan aperture besar. Satu lagi bila 21

Keadaan bilik dengan lampu bilik dibuka dan exposure disetkan sama seperti gambar - gambar lain, cuma flash tidak digunakan.

Gambar bilik yang malap dengan lampu dibuka dan tidak menggunakan flash, exposure ditambah sebanyak +2EV dalam editting. Setting yang digunakan untuk setiap gambar adalah sama iaitu seperti berikut : Shutter Speed : 1/60th sec Aperture : f/5.6 ISO : 800 Focal Length : 50mm Picture Control : Standard White Balance : Auto Metering : Center Weighted Metering

aperture kecik sangat pembiasan akan menyebabkan gambar tu hilang sharpness.. Try la kalau tak caye hehehe.. Saye dah try... - Make sure lens bersih dari segala kotoran especially cap jari.. Bila lens kotor gambar akan jadi kurang sharp kat kawasan yang kotor tu.. Lagi satu.. Bila guna lens kotor utk ambik gambar dalam keadaan cahaya yang ekstreme, gambar yang dihasilkan tu akan ada flare n ghost sbb cahaya dah berterabur masuk dalam lens dengan ange yang salah melalui kotoran tu.. So reflection dalam lens yang banyak komponen akan nampak ketara n teruk.. Seram~~~ Gambar memang tak cantik langsung la.. - Gunakan Picture Control atau Picture Style yang contrast dan sharpness tinggi.. So gambar akan "nampak" tajam.. Hehe yang ni saya saje2 je bagi idea.. Sbb just "nampak tajam".. Contohnya kalau gambar yang diambik dah ada handshake so xkan la gambar tajam kan? So kalau terdesak sangat apply la picture control macam ni.. Sekurang2nye sejuk skit mata memangdang walaupun dalam hati rase nak buang memory card.. Hehe.. - Prime lens lebih sharp dari kebanyakan zoom lens.. Hehe... Macam mana nak dapat gambar yang ada background blur yang cantik? - Paling senang beli lens telefoto dengan aperture besar contohnya lens 400mm f/2.8 sbb bila focal length panjang n aperture besar memang background blur tahap maksimum sbb Depth of Field memang shallow sangat2 iaitu hanya setebal beberapa sentimeter dari subjek yang difokus. Tp bukan semua orang mampu nak beli lens camni.. Kemungkinan saya kene hutang 3 orang along untuk beli lens 300mm f/2.8.. Hehe.. - Tahu ape syarat2 untuk dapat shallow depth of field.. Setakat saya tahu ada beberapa faktor iaitu saiz sensor (lebih besar sensor lebih

shallow DOF berbanding sensor yang lebih kecil jika lens sama focal length), lens focal length (lebih panjang focal length lebih shallow DOF), jarak lens ke subjek (lebih dekat jarak lens ke subjek lebih shallow DOF), dan paling penting aperture (lebih besar aperture lebih shallow DOF). So kalau nak dapat gambar subjek sharp dengan background blur tahap maksimum anda kene gunakan kamera full frame atau sensor lebih besar, guna lens telefoto contohnya 200mm ke atas, dekatkan lens ke subjek dan jauhkan subjek dari background, gunakan lens aperture rendah.. Contohnya lens Leica 50mm f/0.95 (ni lens rekod dunia kot haha..), 50mm f/1.2 (harga RM6000 lebih, manual fokus plak tu), 200mm f/2, 400mm f/2.8.. Haha fikir la sendiri.. Yang penting kene tahu syarat2 utk dapat shallow DOF.. Ok? :) - Edit dalam photoshop... Ni malas nak cite hehe.. Macam mana nak dapat gambar potrait yang cantik? - Gunakan focal length maksimum untuk dapat potrait yang flat n dapat background yang blur. Contohnya kalau ada lens 18-135mm, ambik potrait guna focal length 135mm la sbb potrait akan nampak lawa bile flat.. kalau guna wide angle kene rapatkan lens ke dengan muka subjek.. Nanti muka akan nampak membulat di tengah.. Muka akan jadi macam belon atau ikan buntal yang nak meletup iaitu mulut n hidung besar telinga kecik hehe.. - Gunakan lens dengan aperture besar untuk isolate subjek dari background n timbulkan mood... - Cari background yang simple dan sesuai dengan mood dan keadaan subjek. Simple lagi cantik dari berserabut.. - Fokus kat mata sbb kekuatan potrait adalah pada mata. Pernah ke jumpe orang ambik gambar potrait telinga tajam tp mata blur.. 22

- Kalau nak senang n taknak fikir panjang ambik gambar potrait dari level biasa je.. Sbb kalau dari angle lain silap2 gambar tak cantik... So angle kene sesuai dengan subjek kalau nak tukar angle.. - White balance kene betul.. Dan warna hendaklah mementingkan skin tone.. Biar skin tone nampak hidup n hampir seperti yang kita lihat.. jgn la ambik gambar dengan skon tone subjek warnah kebiruan.. Nanti nampak macam mayat belu plak kan? So pandai2 la hehe.. - Ekspresi muka kene natural dan jangan dibuat2.. Caranya ada banyak untuk bagi nampak natural.. Tp paling senang kene banyakkan komunikasi dengan subjek.. Bagitau btol2 ape yang kita nak capai n arahkan die posing macam tu n macam ni.. buat subjek tu fikir masih banyak lagi masa supaya subjek tak fokus ke lain.. Cara saya bagi pengantin nampak natural just dengan suruh die posing n cakap relaks2.. Then wait a moment sampai mimik muka die dah kurang stress baru ambik gambar hehe.. - Lighting kene sesuai.. Kalau bleh bagi nampak soft lighting tu.. Maksudnya jgn bagi nampak ketara sangat perbezaan kawasan cerah n gelap.. Kalau nak nampak unik skit ambik gambar kat bawah sunrays ke, kat tepi tingkap ke.. Biar cahaya datang dari arah tertentu je.. Tp tak pasti la preference masing2 macam mane.. Terpulang kepada diri sendiri :) Macam mana nak dapat gambar outdoor cantik dengan subjek manusia? - Gunakan aperture yang sesuai.. Jangan gunakan terlalu besar atau terlalu kecik.. Biasanya saya gunakan aperture antara f/5.6 f/11 untuk benda2 camni sbb kalau aperture kecik sangat flash tak cukup power untuk cover subjek n gambar jadi kurang sharp.

- Setkan Picture Control ke Vivid atau Landscape sebab kontras akan bertambah, saturation pun akan bertambah terutama warna biru dan hijau. -Gunakan Matrix Metering Mode dengan exposure compensation disetkan ke -0.3EV untuk bagi langit warna biru pekat. Flash sync mode disetkan ke Slow Sync then flash exposure compensation disetkan ke antara -1.0EV ke - 1.7EV. Flash disetkan ke negatif supaya cahaya flash hanya bertindak sebagai fill light sahaja dan cahaya matahari sebagai main light. - Untuk bagi warna cantik ambik gambar dengan membelakangkan matahari. Waktu yang sesuai untuk langit biru biasanya pada pukul 2.00 - 5.00 petang. - Gunakan circular polarizer untuk buat langit jadi super biru gelap yang cantik.. - Jika boleh ambik gambar the whole body dengan landscape sekali sebab kalau just ambik bahu ke atas nampak macam tak cukup syarat bila ada space yang lebih dalam gambar tu diisi dengan pemandangan landscape.. Hehe yang ni terpulang la ye :) .. Tp kalau nak cantik try la ambik low angle shot, guna lens dengan setting paling wide.. Macam mana nak buat exposure lebih dari 30 saat? - Setkan kamera ke mode Manual, then pusing mode dial tu sampai shutter speed value jadi "Bulb" atau "B". - So lepas tu untuk ambik gambar lebih dari 30 saat, katakan 40 saat, tekan la shutter release button tu dan jangan lepas sampai 40 saat, bile dah 40 saat baru lepas sebab shutter akan terbuka selagi shutter release button ditekan. Tapi perlu diingatkan bila shutter 23

terbuka lama, apabila kita menyentuh kamera kemungkinan besar kamera tu akan bergerak atau bergegar n hasilnya gambar blur. - Sebab tu long exposure guna remote control.. Dengan remote control kita tak perlu menyentuh kamera dan menyebabkan kamera bergegar. - Untuk D40 dan beberapa model seperti D5000, D3000 dan setaraf dengannya remote control yang digunakan adalah Infrared RC. So perlu setkan kat menu "release" tu n pilih remote control release yang ada lambang benda petak kecik yang pancarkan gelombang tu. - Untuk D70 dan ke atas gunakan kabel sync, so sambung la ke body kamera. - Jangan lupa ambik penyukat masa cam stopwatch n kira masa yang diperlukan. - Tekan remote control ata shutter release button kat remote tu utk bukak shutter n lock utk kabel then biar la sampai beberapa saat yang diperlukan. - Then bila dah cukup masa tekan lagi skali remote control atau buka release cable lock. So shutter tertutup balik.. - Saya rekemenkan on kan function Long Exposure Noise Reduction. Sebab nanti noise memang banyak kalau turn off function ni.. Tp masa ambik gambar pun bertambah sebab function ni akan tambahkan lagi masa menunggu sama dengan berapa saat kita expose gambar tu.. Tp hasilnya berbaloi.. - Kalau bleh guna ISO paling rendah dan aperture sesuai. Untuk subjek di infitinit cam bintang bleh je guna aperture paling rendah sbb DOF objek jauh memang unlimited la. Cuma perlu stop skit utk

kurangkan "coma" yang disebabkan spherical abberation. Biasanya untuk bintang saya guna f/4 dan kadang2 f/2.. try la tgk camane efeknya hehe.. . Apa Sebenarnya Function Long Exposure Noise Reduction?

PERHATIAN : Post ni adalah pendapat dan cara aku elaborate balik mengikut kefahaman n pengalaman aku dengan harapan supaya korang sume dapat faham n dapat faedah dari post ni. So kalau ada sesiapa yang tak setuju atau tak puas hati dengan post ni harap dimaafkan. Semoga semua mendapat faedah :) Assalamualaikum, kat sini aku akan try explain sampai semua orang faham apa dan bagaimana Long Exposure Noise Reduction dalam DSLR Nikon (untuk DSLR brand lain pun sama je cara berfungsi benda ni Cuma nama je lain). Kalau korang scroll through 24

menu DSLR Nikon mesti korang jumpe function High ISO Noise Reduction & Long Exposure Noise Reduction. Untuk post ni aku nak terangkan pasal Long Exposure Noise Reduction. Aku baru jumpa kat internet macamana sebenarnya benda ni berfungsi. Selama ni aku sangkakan lain, tapi sekarang aku dah faham keseluruhannya. Sebenarnya Long Exposure Noise Reduction ni adalah Dark Frame Current Substitution. Iaitu dalam bahasa senang faham adalah pembuangan Dark Current. Kalau korang nak tahu sensor kamera digital berfungsi dengan cara mengumpul photon (zarah cahaya) n convert jadi arus elektrik. So mestilah kat sensor tu ada perbezaan caj n arus yang dikekalkan antara photosite (kalau tak faham imagine photosite ni adalah single piksel) tapi dalam keadaan biasa arus elektrik ni kekal dalam rumah masing2 walaupun tak ada atau sangat sedikit cahaya sampai ke photosite. Tapi bila kamera guna long exposure yang bermaksud sensor mengumpul cahaya secara berterusan dalam jangkamasa yang lama maka suhu sensor akan meningkat. Peningkatan suhu ini akan menyebabkan arus di dalam photosite melimpah ke photosite yang lain. Maka arus ni akan menyebabkan signal reading yang salah atau disebut data error atau noise. Maka untuk buang noise untuk long exposure ni kamera perlu tahu kadar dan corak noise yang dihasilkan bila gambar dengan exposure tertentu diambil. Kalau korang perasan kalau kita activate function Long Exposure Noise Reduction makan kita kena tunggu dalam tempoh yang sama dengan tempoh exposure selepas shutter ditutup. Contohnya gambar yang diambil dengan exposure 4 minit (240 saat) akan memakan masa keseluruhan 8 minit (480 saat) untuk complete iaitu 4 minit untuk exposure n 4 minit lagi untuk noise reduction. Apa yang kamera buat dengan 4 minit lagi? Masa ni la sebenarnya kamera ambik gambar sekali lagi dengan keadaan shutter tertutup iaitu total darkness yang bermaksud langsung tak ada photon untuk trigger sensor. So bila takda photon, data yang

dikumpul sebenanya adalah noise atau dark current iaitu semuanya error reading. Kamera akan analyze gambar yang diambik selepas exposure untuk tahap, corak, kekuatan dan kedudukan noise dalam gambar tu dan dibandingkan dengan gambar yang diambil sebelumnya. So noise yang berada di dalam gambar yang sama kedudukan, kekuatan, corak n tahap dengan gambar dari dark frame selepas exposure tadi akan dibuang. Pendek kata kamera ambik gambar dark frame selepas exposure tu untuk tahu kat mana sebenarnya noise tu berada. Tu je sebenarnya. So kalau kamera ambik gambar dark frame je sama dengan tempoh exposure kenapa kamera ambik gambar dark frame tu just selepas exposure? Kenapa gambar dark frame tu tak diambik di masa yang lain? Bukan ke membazir masa? Haha.. Sbenarnya tak membazir masa, malah menyelamatkan kita dari gambar dengan noise level yang agak ekstreme yang berlainan dengan High ISO Noise. Gambar dark frame untuk gambar yang diambik tu mesti kamera tu ambik just after exposure utk kekalkan keadaan sama cam gambar dalam exposure tu iaitu suhu persekitaran. Suhu persekitaran sangat penting utk menentukan ketepatan kamera detect noise dalam gambar long exposure. Contohnya kalau gambar diambik di tempat panas tapi gambar dark frame diambik di kawasan sejuk bersalji, so suhu yang sejuk akan membuatkan noise kurang n bila dibandingkan dengan noise dalam gambar kamera akan buang sikit je noise dengan berpandukan noise reading dari gambar dark frame tu walaupun dalam gambar sebenar banyak noise. Patut ke saya turn on Long Exposure Noise Reduction?. Aku recommendkan korang turn on sbb noise tu agak random n pelik.. So even guna software noise reduction dalam computer pun takleh buang kebanyakan noise ni. Memang la makan masa skit tapi its worth it, trust me :) .. Aku dah try exposure 16 minit dengan function ni turn off n gambar die cam gambar Nikon D40 dengan ISO3200 tp dengan noise yang lebih kasar..

25

How To Calculate Stops

f/2.8 ... kalau nak stop lens tu 2 stop kene darabkan 2 dengan 1.4 dan darabkan lagi sekali dengan 1.4 so dapat lebih kurang f/4.. begitu la seterusnya.. Nilai ni xspesifik.. Kalau lens f/1.8 darab dengan 1.4 tak akan jadi f/2 tp tu dah 1 stop.. Semuanya bergantung kepada nilai asal f lens tu.. Biar aku letakkan kat sini contoh aperture yang kita bleh dapat dari lens f/2 apabila distopkan dengan perbezaan 1 stop... f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 & f/32... Begitula lebih kuranya haha.. Tips!!! Biasanya lens akan achive optimum sharpness bila distopkan 1 ata 2 stop dari nilai asalnya hehe.. Ni bahagian shutter speed plak.. Ni lagi senang.. 1 stop shutter speed akan membuatkan perubahan dengan faktor 2 pada nilai exposure.. Macamane nak set 1 stop shutter speed ni berbanding nilai asalnya? Senang je.. Kalau nak tambah 1 stop kene darapkan nilai shutter speed asal tu dengan 2.. Kalau nak kurangkan 1 stop kene bahagikan nilai awal shutter speed tu dengan 2.. Contohnya kalau nak dapat +1 stop dari shutter speed 1/200s kene la darab dengan 2 so jadi 1/400s... Tp jangan keliru dengan nilai EV stop plak.. Yang tu exposure value iaitu keseluruhan variable, yang aku cakap td adalah stop yang individual iaitu untuk tambah stop n kurangkan stop dalam kategori yang berlainan.. Untuk nilai EV stop terbalik tau untuk shutter speed.. Kalau nak dapat +1EV stop kene bahagi nilai shutter speed dengan 2 sbb masa yang lama akan membuatkan lebih banyak cahaya yang masuk dalam kamera.. N vice versa.. Ooops!! Lupe EV semuanya berkait pasal exposure.. Tips mudah nak ingat -EV menjadikan gambar lebih gelap dari asal, + EV menjadikan gambar lebih terang dari asal, 0EV adalah nilai neutral iaitu exposure yang kamera rasakan betul lepas dicalculate.. Hehe.. Untuk ISO same la macam nak kira stop shutter speed tp bukan EV stop tau, just stop je.. Nak dapat lebih 1 stop ISO kene darabkan ISO asal dengan 2.. N vice versa... Contohnya 1 stop lebih dari

Hari ni aku nak share skit ape yang aku tau berkaitan dengan perkataan "Stops" dalam dunia fotografi... Sbenarnya benda ni agak penting tp tak ramai yang tahu n ambik peduli.. Bagi aku topik ni complicated utk diterangkan tapi insyaAllah aku akan try explain sampai faham hehe... So, ape stop tu? Susah kan bunyinya? Apa kata tukarkan stop tu jadi "step"? So step tu seperti setapak, selangkah kan? Yup!! Betul!! Hehe.. Ok la.. Step atau stop ni digunakan dalam fotografi untuk membezakan nilai2 bacaan yang berlainan yang kita set sama ada pada kamera, lens atau flash. So ape sebenarnya value yang diwakili oleh stop ni? Ok la, camni k, setiap peningkatan +1 stop hasil akhir exposure akan berganda sebanya (nilai bacaan awal x 2), so gambar akan menjadi 2 kali ganda lebih terang dari sebelumnya iaitu 0 Stop.. Susah nak faham kalau buat camni.. So sini aku terangkan camane nak kira berapa nilai kita stopkan lens... Ni bahagian lens je tau.. Lens control exposure gambar dengan mengawal bukaan lubang iaitu iris atau aperture blade. Setiap aperture blade ada nilai masing2 mengikut kadar bukaannya.. Untuk stopkan lens dengan 1 stop kita kene darabkan nilai aperture awal dengan faktor 1.4 (sbb luas bukaan diambil kira).. Contohnya lens 200mm f/2 bila wide open adalah f/2 ... so untuk stop lens tu 1 stop kita kene darabkan 2 dengan 1.4 so dapat

26

ISO200 adalah ISO400, 2 stop lebih dari ISO200 adalah ISO800 n begitula seterusnya hehhee..

Cara Nak Ambil Gambar Star / Star Trails

- Tripod, ni keperluan wajib utk long exposure, sbb even kalau kamera goyang skit pun gambar dah jadi kacau bilau dgn efek light painting hehe... Kalau sesapa yang xde tripod tu apa kata ambik kain banyak2 buat macam beanbag tu, then letak atas permukaan rata seperti atap kereta then ltak kamera menghadap ke langit, insyaAllah buat macam tu lebih elok dari pegang dengan tangan.. Huhu.. - Remote control / Remote Release : Kalau just nak ambik gambar bintang xpayah pakai remote release pun xpe, sbb exposure utk ambik gmabar bintang yang still xlebih dari 30 saat, sbb kalau lebih dari 30 saat jadi star trail, disebabkan kamera support auto shutter speed utk maksimum 30 saat so korang bleh guna Self Timer, then biar je smpai hbs exposure.. Kepentingan remote adalah utk exposure lbh dari 30 saat iaitu utk guna mode Time dalam mode Bulb.. Kalau mode bulb kita tekan shutter release utk start exposure then bila shutter release dilepaskan exposure akan tamat, sanggup ke korang tunggu camtu? Aku xsanggup, so mase ni la kita kene guna mode Time, kalau model Nikon D40, D60, D90 korang bleh guna infrared remote control ML-L3 macam yang aku review dalam post lama aku tu. Untuk guna mode time dgn kamera ni korang kene setkan Shutter Release mode ke Remote Control, then setkan exposure kat mode Manual tu ke Bulb, then tekan remote sekali utk start, then biar je lama mana korang nak (maksimum 30 minit sbb kamera limit), then tekan sekali lagi utk tamatkan exposure tu hehe.. Kalau model cam D200, D300 n yang lebih mahal macam tu kene guna ceble release, tu yang mahal tu.. Kalau cable release utk guna time exposure kita kene tekan shutter release kat remote tu then lock button tu, then biar je lama mana kita nak, then kalau nak tamatkan exposure just unlock balik n lepas button tu.. - Satu objek jauh yang kamera boleh fokus (seeloknya lebih dari 40 meter la sbb jarak tu dah dianggap infiniti). Disebabkan bintang berada di jarak infiniti n gelap n kecik so kita xleh nak halakan lens direct ke langit n fokus, jgn harap bleh fokus, so kene la fokus ke objek jauh2 then lock fokus, recompose then ambik gambar.. Oops, ni apply utk lens Nikkon yang siri G je tau contohnya AF-S 1827

Equipment (Apa yang diperlukan) : - Kamera (Aku maksudkan DSLR sbb support mode Manual n bleh setkan exposure time ke Bulb atau Time, kalau nak guna kamera compact yang ada manual aku xsarankan sbb banyak sangat noise n gambar jd hampeh, kalau nak guna SLR filem pandai2 la korang kira sendiri faktor resiprocity filem sbb long exposure file x macam digital tau sbb makin lama bukak sensitiviti filem makin kurang, hehe..)

55mm f/3.5 - 5.6G sbb lens ni xde jarak fokus kat atas lens... Tp kalau guna lens siri D seperti AF 50mm f/1.8D korang bleh terus pusing lens tu smpai jarak fokus sama tanda dengan lambang infiniti tu hehe.. - Langit yang terang x kurang berawan.. Kalau ada awak tebal nanti bukannya nampak bintang, nanti nampak macam gula kapas hehe.. - Telefon bimbit atau apa yang ada function stopwatch... - Try n Error, disebabkan langit malam bukan semua same so korang kene la try satu persatu utk master hehe... Aku bg basic guideline je tau, skill korang kene cari sendiri sbb skill dapat dari training yang berterusan, kalau aku ajar pun mungkin xsesuai dgn korang hehe.. - Adobe Photoshop CS2 ke atas sbb yang ni ada Adobe Camera Raw yang bleh support format Raw dari kebanyakan kamera... - Korang mesti shoot dalam format RAW kalau xnak membazir gambar.. sbb White Balance langit malam selalu bertukar2 lagi2 kalau ada bandar berdekatan, so warna lampu dari bandar u la yang buat awan tu bercahaya, so akan ada efek skit2 pada gambar korang nanti.. Kalau guna RAW bleh fix balik white balance tu dgn mudah, selamat n xrosakkan kualiti.. Tp bila shoot JPEG bile dah silat white balance cuba la korang btolkan balik, tgk setakat mana bleh btol kan n ape yang jadi dgn kualiti gambar tu nanti hehe.. Cara nak ambik gambar bintang.. - Setkan kamera ke mode Manual.. Then setkan aperture 15 saat ke bawah, aperture kalau bleh nak yang paling terang tp xde efek vignetting n hazy yang disebabkan lens terbukak wide open.. So aku cadangkan guna aperture f/4 ke f/5.6 . Perlu diingat cahaya bintang seperti flash jugak, short exposure faktor yang kawal kecerahan bintang ada 2 je iaitu ISO n aperture.. So kalau guna

aperture yang kecik sangat macam f/11 atau f/22 mungkin korang xdapat nak tgk bintang tu dgn jelas hehe... Setkan ISO antara 400 640.. - Pastikan long exposure noise reduction ditutup sbb ni utk exposure yang terlampau panjang, xde efek langsung dgn exposure camni... - Kalau xberapa jadi cam gambar gelap korang kene ambik lagi gambar dengan esposure yg berlainan.. Basic aku bg kat sini ialah kalau nak bg gambar tu 1 stop terang dari gambar awal korang kene darabkan dengan 2 salah satu dari parameter antara time exposure atau ISO, kalau nak ubah aperture plak kene bahagi dgn 2.. huhu.. Kalau nak gelapkan gambar 1 stop dari asal vice versa la hehe... Cara Nak Ambik Star Trail - Sama macam atas cuma korang kene setkan mode Manual tu ke Bulb.. Pandai2 la eksperimen dgn long exposure hehe.. Contohnya 560 saat @ f/5.6 @ ISO200.. Yang ni kene eksperimen sendiri... Tp aku nak highlightkan kat sini utk nampak star trail, exposure perlu la sekurang2nya 2 minit (120 saat).. Aperture f/5.6 dah cukup utk kawal kecerahan bintang tu... kalau bintang tu still gelap guna aperture f/4.. ISO gunakan antara ISO200 - ISO400... - Aku rekemenkan korang guna ISO 200, aperture f/5.6 n exposure ikut la lama mana pun sbb kecerahan bintang xberubah dengang jangkamasa, cuma panjang trail tu yg akan berubah hehe.. so exposure time kat sini digunakan utk kawal panjang bintang tu je.. Kecerahan bintang dah dikawal oleh ISO n aperture.. - Oops, kalau nak gambar lagi lawa n xboring korang try la ambik gambar tu sekali dgn objek foreground utk tambah depth, kalau gambar langit saje boring la.. hehe tp kalau dah ada objek lain 28

dalam gambar korang pandai2 la setkan exposure utk balancekan everything haha.. - Camane nak masa lama mana? Senang je, guna function stopwatch dalam hp korang, korang start la masa 1st tekan shutter release tu, then bile cukup masa katakan 500 saat korang stop la exposure tu hehe.. - Oops satu lagi... kalau bleh exposure jgn bg lebih dari 15 minit sbb nanti noise akan datang melampau sbb sensor CMOS kamera tu jadi panas sbb elektrik mengalir berterusan dalam tu hehe..

dah limit data RAW (.NEF) yang keluar dari kamera tu kepada 12 bit je.. N aku terang ni berkaitan dgn Nikon je tau, xde kaitan dengan Canon sbb mungkin Canon lain skit walaupun ada sesetengah model support 14 - bit jugak.. Ooops, yang ni untuk DSLR n format .NEF sahaja, JPEG tidak diambil kira sbb just 8-bit je... Sebelum tu korang sume tahu x ape tu Dynamic Range? Haha dulu pun aku pening kepala jugak... Tp biar aku terangkan dari konsep kefahaman aku ye.. Dynamic range ni adalah range antara level paling gelap ke level paling cerah yang sensor DSLR boleh baca tanpa berlaku highlight clipping (kawasan dalam gambar yang terlalu cerah sampai data berlebihan dari sensor bleh kumpul, so kawasan ni jadi pure white) atau shadow clipping (kawasan dalam gambar yang terlalu gelap sampai xde langsung data, so kawasan tu adalah pure black). Camane nak tgk kawasan yang berlaku clipping ni? Senang je, kalau dalam Adobe Camera Raw korang tekan kat keyboard button U (underexposed) utk detect shadow clipping, kawasan yang ada shadow clipping akan berkelip dengan warna biru. Pastu tekan button O (overexposed) utk detect kawasan yang berlaku highlight clipping, kawasan tu akan berkelip warna merah.. Biasanya straight JPEG dari kamera ada lebih dynamic range berbanding straight RAW. Tp kalau RAW tu diedit btol2 memang jauh lagi banyak dynamic range dari kamera, sbb ni la photographer slalu shoot RAW. So camane value dynamic range ni? Emm susha nak explain.. Camni utk dynamic range, reference yang diambil adalah berdasarkan kawasan 18% Gray (value = 0EV), kalau shadow nilai die adalah -xEV, kalau highlight xEV. So contohnye kalau kamera D300 aku bleh detect sampai 4 level shadow bawah dari value 0EV iaitu gray, dan 5 level highlight dari nilai value 0EV iaitu Gray, so cara nak kira adalah (5-0) + (0 - (-4)). So aku akan dapat nilai dynamic range camera aku sebanyak 9EV. Begitu la contohnye.. Kalau korang xleh bayangkan ape level shadow tu korang bleh imagine camni.. Ada 4 kadbod hitam yang berlainan kegelapan, so 29

Bit Depth & Dynamic Range

Assalamualaikum... Ni aku nak terangkan dari ape yang aku dapat lepas guna kedua2 mode ni.. Tp bukan sume kamera support 14 bit tau, just yang high end je, kalau yang biasa2 n mid level Nikon

korang susun la dari yang kurang gelap kepada yang lebih gelap.. yang lebih gelap lebih nilai EV adalah lebih negatif dari kurang gelap.. Untuk highlight plak ambik kadbod putih yang berlainan kegelapan n susun dari yang kurang cerah ke paling cerah, nilai EV utk yang paling cerah adalah lebih positif dari yang kurang cerah.. Ape pentingnya dynamic range yang tinggi? Banyak kepentingannya, xde orang yang cakap kamera yang kurang dynamic range lebih elok.. Dynamic range yang tinggi dapat collect banyak data tentang keseluruhan scene tu.. Contohnya kalau kurang dynamic range (digital compact camera) bile ambik gambar di siang hari yang ada banyak kontras antara kawasan gelap n cerah kamera akan sampai limit die n capture gambar dengan dynamic range yang mampu je, so gambar akan nampak dengan semua shadow n highlight dilimitkan ke satu tahap je... x real seperti yang kita tengok. DSLR lebih elok dari compact camera, tp tetap xleh lawan negatif filem n mata manusia.. Oops!! Untuk kamera DX-Format kamera yang kecil bilangan megapiksel biasanya lebih tinggi dynamic range berbanding kamera yang lebih tinggi megapiksel disebabkan saiz setiap piksel terpaksa dikecikkan untuk memuatkan lebih piksel atas sensor yang bersaiz sama.. Kalau dynamic range dari kamera format full frame atau FX memang lebih tinggi dari kamera format DX la sbb setiap piksel memang besar disebabkan luas sensor pun besar.. Kalau xleh bayangkan cuba imagine setiap piksel adalah baldi yang kumpul air hujan utk sukat kadar hujan.. Lebih besar n luas baldi tu lebih tinggi kapasiti utk sukat, so walaupun air hujan turun banyak baldi tu susah nak penuh iaitu error (clipping) berbanding baldi kecik... Berbalik kepada bit depth tadi.. Ape tu bit depth, bit depth tu adalah bilangan data kecik2 yang ada dalam total level dynamic range sesebuah kamera, so peraturan penting kat sini jangan sangka kamera yang ada bit depth tinggi ada dynamic range yang tinggi.. Xsemestinya jadi camtu, dynamic range sangat bergantung kepada saiz setiap pixel yang ada atas sensor, bukannya bergatung kepada

saiz megapixel n bit depth.. cara pengiraan bit detph tadi senang je.. Xsusah pun.. kalau nak tau ada berapa data dalam 12 - bit kirakan hasil 2*12 (2 kuasa 12), kalau 14- bit pun same.. Kelebihan 14 - bit ni adalah apabila lebih banyak data kecik2 bile kita edit perubahan yang berlaku kepada gambar adalah dalam step yang lebih kecik dari 12 - bit, so kita bleh edit dalam step paling kecik tanpa bagi perubahan keterlaluan kepada gambar tu.. Analogi utk bit depth adalah camni.. Bayangkan ada bangunan 10 tingkat yang mewakili dinamic range kamera, pastu ada 2 jenis tangga dalam bangunan tu dari, semua dari ground level ke tingkat 10. Perbezaan tangga tu adalah satu jenis tanggan ada 1000 anak tangga (assume yang ni adalah 12 - bit n seribu anak tangga tu adalah bilangan data dalam 12 - bit tu) n tangga satu lagi tu ada 2000 anak tangga (assume yang ni adalah 14 - bit). Ketinggian (dynamic range) sama je antara kedua2 jenis bit tu cume bilangan anak tangga yang berlainan. Lebih banyak anak tangga lebih senang n relaks utk naik (edit) n vice versa... So ape bit depth yang aku rekemenkan? Untuk Gambar Wedding : 12 - Bit Loseless Compress Untuk Landscape : 14 - Bit Uncompress atau Loseless Compress Untuk Still Life : 12 - Bit Compress Untuk Potrait : 14 - Bit Uncompress atau Loseless Compress Untuk Celebration / Birthday / Perayaan : 12 - Bit Compress Untuk HDR : 14 - Bit Uncompress / Loseless Compress Untuk Low Light : 14 - Bit Loseless Compress Kalau kamera yang xsupport 14 - bit xde ape pun,sbb xbesar mane pun beza, stakat dari pengalaman aku beza sikit sangat, dalam 5% je.. haha.. So jgn terlalu gilakan kamera baru, sbb xbanyak perbezaan pun.

30